ベンツの各種スイッチ等をライトアップするファイバーケーブル みたいな物を交換された方はいらっしゃいますか？ 古くなるとなんか暗い感じがするので電球は交換しましたがいまいち 明るくなりません。 あの黒い細いファイバーケーブルみたいなものを新品にすると 明るくなるのでしょうか？ 宜しくお願いします。
まずはカタログを下記のバーゲンアメリカから取り寄せましょう。右下の方に JC Whitney-General Catalogがあります。 発注はFAXがいいでしょう。A4サイズの紙に、商品名、個数、自分の住所氏名、 メールアドレス、カード番号、サインを書けばOKです。一番上にOrder Form と書きます。 バーゲンアメリカは↓です。
ボクさん、ありがとうございました。 過去ログも読んだのですが、実際このホームページで購入したことがないので具体的な 手続きがわからないのです。 お手数でなければVARIANTの購入方法を教えてください。
JCはJC Whitneyの略で、シカゴにある通販会社です。
320クーペ右さん、こんにちは。ボクです。 私も同じ車に乗ってます。（93年式です。） キーレスとエンジンスターターですが、安いものならVALIANT（USA)で$69.95で売ってます。 私はここのキーレスを$29.99で購入しました。詳しいことは、過去ログのキーワード検索で JCと入れて検索して見て下さい。ちなみに送料は$35.00です。
E36の320ｸｰﾍﾟ右に乗っているのですが、キーレスエントリーとエンジンスターター をつけたいのですが、何種類かあるのでしょうか？ いいのがあれば、メーカー、値段、入手方法など教えてください。
>減速時（シフトダウン時？）に何やら後方部より >ゴクン！という音と振動を感じ、すごく気になります。 音の程度によって感じ方も違うと思いますが、ミディアム等と比較すると 減速時のショックは非常に気になりました。 私の190E-2.6は新車で購入したのですが、新車時からショックがあり 何度もクレームでディーラーに入庫しましたが改善されませんでした。 まず、Kei Hamanoさんのおっしゃるコンパニオンプレートを交換し 改善されない場合は･･･デフのOHである程度はおさまるかもしれません。 私の場合はこれでかなりショックは少なくなりました。 明確な回答できずに申し訳ございません。 このような例があると言う事、ご参考までに。
＞ＳＨＵＮさん その音は、例のフリクションプレート（コンパニオンプレート？）とか言う ゴム製のあれではないですかね？ ＡＴとドライブシャフト、デフとドライブシャフトの２個所にありますよ。 走行距離とかわからないので、なんとも言えませんけれど．．． ま、これは、お約束の交換パーツなので、これがヘタってるだけなら交換だけでＯＫです。 デフ周りとかは丈夫なハズなので、大丈夫だとは思うのですが．．．． 私は、無印１９０Ｅだったので．．．２．６になると違うのかな？ どっちにしても、ＡＴ傷める前に早めにリフトアップして見てもらった方がいいと思うよ。
どなたか教えて下さい。 実は、W201に以前より興味があり、10日程前についに念願の2.6（92年式）を 購入したのですが、減速時（シフトダウン時？）に何やら後方部より ゴクン！という音と振動を感じ、すごく気になります。 まるでトランク中の荷物が大きく動いたような錯覚を思わせるほどです。 （トランクはカラです） これはいったいこれはなんでしょうか？ なんだか漠然とした表現しかできませんが どなたか、お解りの方は教えて下さい。 またパーツ交換や修理概算費用等をお教え頂けますと すっごくうれしいです。
MDIってマルチスパークのCDIですか？ >広告で言っているような低中速でのトルクアップは > これで体感できるほどトルクアップしたら、自動車メーカは純正で付けますよね。 >ところでMDI付けるとプラグの寿命が短くなるのですかね？ > 低速時には３回火花を飛ばすんでしたっけ？ ま1/3にはならないと思いますが、電極摩耗は早くなると思います。 デスビも。 ３回火が飛んで良さそうに思うんですけど、１回目で点火できないと２回目は圧縮上死点を 過ぎた後なんじゃないかな？ だとすると電気の無駄のような気がする。 >調整できるのでしょうか？ > 車によっては出来ます。 ストイキ点にフィードバック制御がかかっている場合は出来ません。
有り難うございます、ＺＥＮさん。 参考になりました。 何となく、バルブかなぁ、と思っていたので、輪郭が見えてきたような気がします。 一つ解っていたのは水温が低いうちは冷房がよく効くので、 コンデンサーが冷却されていないなと言うことでした。 ヤナセに尋ねると１１０度を超さないとアディショナルファンは回らない と言うことですが、一体いつ回ってるのかなと思うくらいシンとしているのです。 二年前にファンが回りっぱなしで止まらずにオーバークール気味になったので、 ヤナセでサーモスタット（アディショナルファン・スイッチ）を代えているのですが、 そのことと今回の症状がリンクしているのかなと思ってもいます。 何れにせよ、いつか取りかからなくてはと思っていますが。 昨日も、ひたすらぬるい冷房で日中を過ごしていました。 それとも涼しくなるのをひたすら待って、来年の夏まで誤魔化すか、、、。
MDIを装着して峠道を走ってみました。 結果ですが、あまり変わらない感じです。 広告で言っているような低中速でのトルクアップは ほとんど体感できませんでした。 期待していたのに残念です。 ところでMDI付けるとプラグの寿命が短くなるのですかね？ 以前からエンジンが冷えている時のスタート時と キックダウンした時に黒煙が出ていたのですが、 これがMDIを付けてからひどくなりました。 ガスが濃すぎるのだと思うのですが、これって 調整できるのでしょうか？ 現在、アイドリングが600ｒｐｍと低めですが、 この辺に原因があるのでしょうか？
＞＞201029さん うちの１２４ですが、大手術の後、同じような現象でした。 岩村モータースさんに入院中、ガスが足りないとのことでガスチャージしてもらい、ガスは充分な状態でした。 岩村モータースの新橋事務所で車を受け取り、工場へ向かう10分弱の間、熱風が出てくるので、 「社長、熱風が出るんですけど・・・｣、「え！？調べるから待ってて。」 と、やってるうちに冷風がでるようになりました。 「うーん、バルブの動作がおかしいみたいね。置いていく？」、「いや、とりあえずいいです。」 部品待ちで1ヶ月近く動かさなかったので、バルブの開閉がにぶくなってたようです。 「バルブ」としか分かりませんが、そこがイカれると熱風が出る、みたいです。 以上、体験談でした。（笑）
こんばんは。 最近300E24 ９０年式並行を買ったんですが、エアロでAMGっぽくしたくなりました。 どこか、通販で安くて信用できるところがあれば、教えてください。 雑誌をみたらいろいろ安いのでてるんですが、いまいち商品が本当にとどくのか、余分に パーツをかわないととりつけできないかと不安です。 よかったら、パーツ業者等情報を教えてください。
こんばんは、Scharf.Kです。 W124 300E-24にJCWhitneyから購入したキーレス&セキュリティを取付ようと思うのですが、購入 時、既に純正のBURGLARY ALARM SYSTEMが取付られているようです。これにさらにキーレスを追 加することはできるのでしょうか？このSYSTEMを殺した上でないと取付は無理なのでしょうか？ ご存じの方いればレスお願いします。
飲み会のお知らせを掲載いたしましたので 是非ご参加のほどお願いいたします。
TGWさん、有り難うございました。 早速見てみます。
＞＞201029さん TGWと言います。W201/190Eに乗ってます。 エアコンは詳しくないので、参考文献を... 戸村ガレージさんのSiteに、エアコンのチェック方法が載ってます。 URLは、http://www.asahi-net.or.jp/~ki7s-tmr/ レトロフィットキャンペーンの話題が、ここや、MB-NETさん,W201の弱点さんで、検索すると たくさんあります。 私のところは...参考になりません（爆） エアコンが、トラブッて１０日間ほど暑い思いをし、重い腰あげて工場に持っていく その途中に、エアコン復帰！しました。 ではhttp://www.teleway.ne.jp/~tagani/
大変参考になりました。自分も答えられることがあれば、答えますのでメールか掲示板にのせて 下さい。 ありがとうございました。
野崎さん はじめまして。dragon＠E32-735iと申します。 なんかいろいろ事情がありそうですね。 とりあえず、私も先日車検だったので参考までに ・ラジエター/シリンダーブロック 洗浄 ・LC交換 ・スチーム洗浄/シャーシブラックペイント 以上の工賃10,000円/ペイント・LLC 4,800円 でした。
昨日の件で再度お願い致します。 どなたか、対策法、或いは修理費についての情報がございましたらご教示ください。
野崎さん、こんにちは。Mayco@昨日登録です。 私の愛車はW202なので参考になるかはわかりませんが、一応ヤ＊セの場合をお答えします。 ６月に初めて車検を受けたのでそのときの明細からです。 エンジン、エンジン・ルーム 及びシャシー スチーム 洗浄 ￥6000 だそうです。他の情報が必要ならまたカキコしてください。^^)/~
現在３２０クーペ（９４’Ｅ−ＢＦ２０）に乗っているのですが、車検 の時の金額がどれくらいか教えてください。交換整備した工数により違 うと思うのですが、いままでの経験でいいですので・・。特に、下回り （シャーシ）及びエンジン廻り洗浄料を教えてください。 手間でなければ車種が違っても結構ですので明細をおしえてください。
昨日入会した、１９０Ｅ２．６スポーツラインに乗っているものです。 だんだん、エアコンのガスチャージのインターバルが短くなっていくなぁ（新車からは５年、 前回は２年、今回は１年ぶり）そろそろ恐怖の高圧ホース交換か？ コンプレッサーか？ と気にしつつこの数年を過ごしてきたのですが、 今夏は、別の気になる症状がでています。 前々から、外気導入で、吹き出し口の方からあったかい空気が出てくるなぁ とは思っていたのですが、今夏はついに熱風が吹いてくるんです。 勿論ヒーターはオフで。 エアコン・オンで何とかまぁまぁの冷風を保っていますが、 当然ながら極めて冷房効率の悪い状況です。 もともと２０１って熱を持つ（特にセンタートンネル辺り）車だとは思ってましたけど コりゃぁーかなわんあと言うところ。 どなたか対処法をご存じですか？ 何せ、真夏に窓を開けると外の風が涼しいなんて事になりかねない状況で、、、。 処で、僕は、このサイトを知る前、IPSやSPEEDを知らなかったので、Performance Products からエンジンまわりのホース類、フィルター類、ガスケット、ベルト、ブレーキパッド、 Fuelポンプなど計２回にわたり、＄１０００程輸入しましたが、 ラッキーにもノートラブルでした。 整備途中で他の要交換部品が出てきて、追加発注したので、送料が２回分かかってしまい ＄３００程になったのは、痛かったけど。 インストールして、合わない部品は返送したら、きちんとリファンドしてくれました。 その際、返送料はどうなる？ とmailすると、これもきちんとリファンドしてくれました。 まぁ、その分、返事をよこすまで、しつこく頻繁にmailしましたが。 只、カードにチャ−ジされなかったから良かったものの、ポルシェの部品が混じって 送ってきたりして、ちょっといい加減かなと気にはなりました。 勿論、これは貰っておきましたけど。 あと、先方の部品番号の入力違いと思われる全く違う部品が１点来ましたが、 数ドルとはいえチャージされていたので、そのことを指摘し、返品せずにリファンドさせました。 返送料が部品の額を遙かに超えるとmailしたら、返送しなくてもＯＫとの返事でした。
初めて、IPSより個人輸入をし1988年モデル 190E 2.6の足周りを リフレッシュしました。 今回、交換したのは サス、ショック、サスのシム、ブレーキホース、(全て4輪） スタビライザーブッシュ(後ろのみ。、前はパーツNo.を間違えてオーダーしてしまい 送られて来たものでは若干内径が違い合わなかったので一度外したものを位置を変えて 付け直しました） ステアリングダンパー、ドラッグリンク 以上です。 アメリカから到着したのが予想以上に早かったのと、私の休日の前日だったので 仕事の後で寝ずの作業となりました。終わったのは朝5時(7/28)でした。 スプリングコンプレッサーがしょぼかったので、じつに手間取りました。 仕上がりは約3ｃｍのダウンといったところでしょうか。落とし過ぎにしたくなかったので スプリングのシムは前後とも16ｍｍのタイプにしました。(今までは８ｍｍ) 乗った感じとしてはロールが押さえられダンパーの効いた乗り味となりましたGoodです。 少しなじんでから、業者に頼んで4輪アライメントを取ろうと思っています。 久しぶりに楽しく作業をし、思ったような仕上がりに大満足です。 OZWさんをはじめここの皆さんに感謝しています。
さすがにこれは開けてみないと分かりませんが、多分 EKP-VDO じゃない でしょうか。 というのは、この年式のディーラー車のフェーエルポンプは、EKP-VDO ですから。
OZWさん、ATストレーナの件、ご解答ありがとうございました。 なるほど、ＪはＪＡＰＡＮのＪなんですね。早速注文してみます。 部品が来たらウマでも購入して交換してみようと思ってますので 交換出来たら報告いたします。 それともう一点、燃料ポンプのストレーナなんですがこれも３つ ありまして、どれかわからないのですが・・・・どれでしょう？ Description Supplement STRAINER STRAINER EKP-VDO STRAINER EKP-BOSCH 多分、フューエルポンプのメーカーの違いだと思うんですが・・・開ければ解るのかな？ 質問ばかりで申し訳ありません。
Ａ５Ｓ ３００Ｊ−ＭＣ のＪは日本仕様ということです。 FA10439 ということは、92年10月製造の93年式、右ハンドルディーラー車 ということだと思いますが、もしこうなら Ａ５Ｓ ３００Ｊ−ＭＣの方 が正解ということになりますね。
先日、VALIANTセキュリティーのリモコンが、突然効かなくなりました。 配線が外れたかと思い、グローブボックスを外してテスターで調べてみましたが、 リモコンからの信号に本体が全く反応していません。 これはリモコンor受信機の故障かと思い、しばらくは返品処理の煩わしさが頭を 駆け巡っていましたが、試しにCODE LEARNINGをやってみると見事ビンゴ！ 正常に作動し始めました。 取付後しばらくはコード設定無しで正常に動作していました。リモコンを認識しな くなった原因は不明ですが、コードを再設定すれば大丈夫だという事は判りました。 説明書にも書かれていますが、コードの再設定方法は．．． 1.キーのON、OFFを短い警告音("ポッ"という音)がするまで3回ほど繰り返す。 2.VALET SWITCHを2〜3秒押しっぱなしにする。ここで再度短い警告音。 3.リモコンの1ボタンを押す。（リモコンの設定は1個で構いません） これだけですので、リモコンが反応しなくなった時にはまず試して見て下さい。
Kuboさん＞ 私の300E-24は98000q走行です。 40000qから50000qの間に一度、燃料フィルターを交換しています。 ポンプは交換していないようです。 このごろ少しポンプの音（ジーッ音）が気になりだしたのでとりあえず フィルターを交換して様子を見ようと思っています。 何とかおさまれば良いのですが・・・・。
みなさんこんにちは。じゅんじゅんと申します。 ＢＭＷ Ｅ３６ ３２０ｉ（ser.No. FA10439）に乗っています。 今度、ＡＴＦを交換するにあたって、ＡＴのストレーナも交換してしまおうと 部品を調べてみたのですが、ミッションが Ａ５Ｓ ３１０Ｚ−ＬＷ 09/92〜 Ａ５Ｓ ３００Ｊ−ＭＣ 05/92〜09/93 の２種類あるようで、自分の車のミッションがどれかわかりません。車の下に潜って型番 を調べようとしたんですが、車高が低くて頭入らないし・・・純正ジャッキで上げてもぐ るのも危ないし・・。 というわけで、どなたか私の車のＡＴがどれか教えてください。m(__)m
我が家の280CEも18年目になりゴム部分がボロボロバリバリになりウインドガラスも傷ができ、 リヤーウインドも雨漏りするようになってしまったので先週ＩＰＳから購入した部品を組み込み ました。左右ドアのガラスに接する部分のゴムを交換しました。 作業は簡単で合計２時間ほどで終わりました。先ずドアの内張りを外しその内張りに内側のゴムが クリップ５コで付いているのを外し、そのクリップを再使用して新品のゴム（Sealing Rail Inside）を取り付け、次にガラス外側にある元ゴムをペンチ等を使用して強引に引抜きます。 始めは硬いがあっけなく取れました。新品を溝に合わせて指先で馴染ませるように押し込み完了。 いよいよ来週はリヤウインドに挑戦します。うまく出来たら報告します。失敗したら報告しません！
kazuDです。 W124（400E／９２年式／左）で走行距離１０万５千キロです。 kuboさん＞ >Ｗ１２４（３００Ｅ／９２年式／左）なのですが、 >前回の交換から約７万キロ走行していますが、多走行の皆さんは >この位のインターバルですか？ ３年ほど前に６万８千キロで購入以来、今に至っていますが、 一度も交換していません。前オーナーがひょっとしたら交換してるかも知れませんが、 でもそのような雰囲気はなさそうな感じ。 現在、ジー音もヒィー音も鳴ってませんね。 フューエルフィルターは先日交換しました。リプレイスドされたフィルターは 外径が小さくなっており、こりゃどーやって付けんねんと思いましたが、 フィルターにガムテープ巻いて外径を大きくして付けました。 ええんかな〜？ 交換後のフィーリングはよく、加速がよくなったとか聞きますが、 別に特に変化はみられないですね。別につまってなかったのかな〜？ １０万キロでおそらく一度も交換したことないと思うんですが。
みなさん、こんにちは。ボクです。 E36 320クーペRHDのマイクロフィルターを交換しました。 1.運転席足元前のパネルを外す。（タッピング2本と右横に樹脂クリップ1箇所があります。） 2.足元吹き出しダクトを外す。（金属クリップ1つと樹脂ピン2箇所があります。） 3.500円玉位のつまみがあるので反時計回りにひねってカバーを外すと中にフィルターが はいっています。 4.ステアリングのチルト位置を最上部にして、シャフトの配線止め樹脂部を上方に移動する とフィルターの出し入れが楽に出来ます。 5.あとは、逆の手順でもどすだけです。 いままで、4回自分で交換しているので、15分位でできました。 それでは。
わかちゃんのパパです。 Ｗ１２４（３００Ｅ／９２年式／左）なのですが、 今度は、オートクルーズ(正式名称でないかもしれませんが：自動定速走行装置？)の調子が 今一つなのでみなさんに御相談したく、投稿させて頂きました。 例えば、「１００ｋｍ／Ｈに車速を設定」すると、 「９５ｋｍ／Ｈ〜１０５ｋｍ／Ｈ位の範囲で加減速」を繰り返して、 「ぎくしゃく」して体感的に気持ち悪いのです。 これは何処の調子が悪いのでしょうか？ 同じ様な症状が出た方は居られますか？また対処法は？。
多走行の１２４の皆さんこんにちは Kubo ９１｀３００ＴＥ１１万キロです 燃料ポンプからのジー音が昨日はもっと甲高いヒィーンに変わってきました 再始動後は通常のジー音に戻りましたが、そろそろ３セット目のポンプを準備しないと いけないようです。 前回の交換から約７万キロ走行していますが、多走行の皆さんはこの位のインターバルですか？
先月購入してしばらく放ってあったセキュリティをつい最近E34 525iに 取り付けました。まだセキュリティ部分はサイレンとセンサーの位置 決めをしていないので、今はキーレスとしてしか働いていませんが。 E34の場合はポジティブトリガーなので、付属のリレーをlock/unlock それぞれに1個ずつ使います。 線は、リアシート下にある線の束の中から探しました。年式とモデル で線の色が違うようなので、ベントレーで確認して見つけました。 線さえ見つかれば、あとは終わったようなものです。リレーがあるの で、ToFitのキーレスほど簡単ではありませんが、作業が少々増える 程度で、別に難しいものでもありません。標準のDIPスイッチ状態で パッシブモードになっているので、放っておくと自動でロックされます。 知らないでいるとややこしいことになるので、取り付ける段階では DIPスイッチをいじっておいたほうがいいかもしれません。 キーレスが使えているだけで結構満足なのですが、センサーもそのう ち付けたいと思います。
ダイケンさんこんばんは 私も１年前にアイドラーアームのブッシュ交換しました パーツ混みで１万７千円ほどでした そのときはブレーキング時のハンドルのブレが止まりました これは５万キロくらいで換えないと行けないかも知れませんね 本日、妻がエンジンから変な音が聞こえてエンジンを止めて２．３度 かけ直したら治ったというので私がチェックのため試乗してもそんな 音は再発しませんでした エアコンがガス漏れしているのにその修理代もないのに、またエンジン異常が・・・ 来週は残りのリアショック・バネ交換します
先日speedから購入した、足回りブッシュ・ロッド関係を某正規ディーラーに持ち込みで 交換してもらったので工賃とインプレを報告します。 ちなみにE34-540TOURINGで、走行距離は55千キロです。 1 Part :スラストロッドのブッシュ(M5用!!)×２ Part # : 31 12 2 226 528 Each Price :EURO 36.30 Extended :EURO 72.60 2 Part : TIE ROD CENTER Part # : 32 21 1 138 854 Each Price :EURO 44.85 Extended :EURO 44.85 3 Part : アイドラーアームのブッシュ Part # : 32 21 1 136 452 Each Price :EURO 6.35 Extended :EURO 6.35 上記３点の取替工賃合計は￥２３２５０でした。内訳は、1が左右で￥８２５０、 ２と３がそれぞれ￥７５００です。ちょっと工賃が高いのかなって気がしましたけど 自分では出来そうにないのでお願いしました。 効果の程は、すでに先輩方々がカキコされているとおり、直進性は良くなり、ブレーキングでの ハンドルのブレもなくなるし、乗り心地も良くなるし、ハンドルも軽くなったような気がするし、 とにかくお勧めのメンテだと思います。 なお、スラストブッシュは、Ｍ５用をいれてみましたが、ディーラーのメカニック曰く、 E32-750用のほうが硬いし長持ちするし、無加工でつくしお勧めだよっていってました。 次回の交換時はこちらをいれてみたいと思います。
私の93y280Eは旧タイプのフロントグリルでは最終型のはずですが、モールはkangaさんと 同じレール式でした。 ということは、補修パーツだけがコストダウンしたとか。 新しいモールだと、沢山モール装着できそうですか？ だとしたら、私も交換しようかな。この間、ぼろぼろになった樹脂部を黒艶消しに塗った ばかりだけど。
katanoさん，ＡＰＰＬＥさん。 アドヴァイス，有り難うございます。 とりあえず， バッテリー， エンジンマウント， トランスミッションマウントを調べてみます。
kangaさん、わたしごときはエンスーじゃありませんよ。（笑） ＞ところで、ロアアームは、REP.KIT 124 330 05 75 ＆ 201 330 00 18での交換ではどうなん ＞ でしょうか？これなら、ちょうど1万円ぐらいのようです。それともロアアーム自体を交換した ＞ ほうが良いと言う事でしょうか? 工賃は不明ですけど…。 部品代が1万くらいになりそうですか？ 国内価格は124 330 05 75が32,400円、201 330 00 18が6,960円ですからずいぶんと 安く手に入るんですね。 気になるのはジョイント部分です。24V用は 124 333 10 27 8,340円です。 距離いってると、ガタ来てることが多いようです。 ロアアームはジョイント組み込み済みで左右で$500しませんから、やるならアームごと やったらどうでしょう？工賃との兼ね合いが問題ですね。 検討してください。 （うちのは右のロアアームを検討しなくては・・・）
kangaさんこんばんは 実は私のW124もアウトバーンの洗礼を受けていて、モールが凹みプラスチックが欠けたり白く なっていたりで、２ケ月程前フロントグリル一式交換いたしました。ただし、フロントガラスへ の石はねでガラスが割れていたので、それと併せて保険で交換したわけです。 フロントガラスだけなら等級据え置き（このとき16等級）だったんですが、どうしてもグリル も交換したかったので、保険使いました。結果、失敗です。(--) 等級は下がって高い保険料払わなければならなくなりました。 SPEEDならグリル一式買っても絶対４万円もかかりませんよね。本当に、トホホ・・・ その他については、週末に話せたらいいですね。
私も以前スプリングコンプレッサーの件ここで教えてもらいましたので そのご報告がてらカキコさせていただきます ストレートとゆう工具店さんで３万円で買ってきた物です 大皿と小皿が付いていてほとんどのＭＢに対応してるようです 使った感じは◎でした他のものを使った事ないので なんとも言えませんが以前自作した物よりは快適でした サス交換には十分だと思います。 また文字化けしてたら ごめんなさい
ごめんなさい パソコンの調子が悪いみたいです
ｈｒｙさん はじめまして 私も以前 スプリングコンプレッサ・踉擦侶錣 ここで教えてもらいました そのご報告､,てら カキコさせていただきます。 ストレ・踉札箸箸いｷU馘垢ﾇ ３万円で買ってきた物です､, 大皿と小皿､,付いていて ほとんどのＭＢに 対応してるようです。 使った感じは ◎でした 他のものを使ったこと無いので なんとも言えません､, 以前ｹY遒廼賚C靴浸｢鮖廚┐ﾐ サス交換には十ﾊ,だと思います。
ZENさんアドバイスありがとうございます。やっぱりいたんですね。足回りエンスーな方が)^o^( さて、では決意してやって見ますかね。（ステアリング系は、次回と言う事でひとつずつ改善を確 認しながらやって見ようと思います。） ところで、ロアアームは、REP.KIT 124 330 05 75 ＆ 201 330 00 18での交換ではどうなん でしょうか？これなら、ちょうど1万円ぐらいのようです。それともロアアーム自体を交換した ほうが良いと言う事でしょうか? 工賃は不明ですけど…。 それと、話は変わりますが、さすがに１１年目の私の89y260Eのフロントグリルのプラスチックは 白茶けてあまりに古色蒼然といった感じでしたので、ＳＰＥＥＤから購入して交換しました。た ったの13.8EUROです。ついてにモールディングも交換しましたが、最初に付いていたモールは 、レール式で脱着は滑らすだけの簡単さでしたが、今度届いたのは、プラスチック部分にはめ込 むと言うものでした。これってコストダウンのためでしょうか？まさかこんなモノ社外で同等品 を作っているとも考えられませんから、純正パーツと思うんですが…。 で、交換後、やはり表情が引き締まった感じです。もちろんクロムのガーニッシュも磨きました から。古くなったＷ124の比較的お手軽なリフレッシュ方法だと思いますよ。
今度から、小まめに改行します。
Ｋａｎｇａさん、こんばんは。 私のＷ１２４も最近カーブなどで後ろの方がふらつくような、ついて来ない様な変な感触があり、運転しづらかったです。 それで、ステアリングダンパーが抜けていたので、交換したんですけど、乗り心地はさほど変わりませんでした。 それで、ショック抜けかなと思い交換しようと思ってましたが、ちょうど車検でリアのアームを替えてもらったら、足回りが前よりもしっかりして、全く別の車のように乗り心地が良くなりました。オーバーかな！？
「大丈夫です。」と「気持ちがいい」のは違いますよね。（笑） まだまだ乗るつもりでしたら、フロントロアアーム（片側$250程度）も やった方が良いですよ。打ち込んであるボールジョイントがガタ来るみたいです。 うちのは左だけ交換して後悔してます。 でも部品代だけで5万超えちゃいますからねー。 下記とは別に、10万くらい貯金したらやりましょうね。 では、また。
はじめまして、kangaさん。ZENです。 うちの300E-Sports line（91年式）は去年、OZWさんのご助力により、前後ショックとリアのアーム8本を 交換しましたので、感想を書かせてもらいます。 結論から言いますと、とても良いです。（笑） ブッシュ類の交換を考えた場合、リアのアーム8本はブッシュ圧入済みのものなので 同時交換したほうがよいですよ。せっかくのリフレッシュですからね。 うちの場合、ショックと同時交換だったので、アーム交換の効果のほどは測れませんが、 新車の乗り心地ってこんなだったんだろうな、と感動の仕上がりでした。 岩村モータースで前後ショック交換と同時にやって工賃は5万くらいでした。 あと、おススメはステアリングダンパー交換ですね。 それに、ハンドルを切った時に異音が出たり、鈍いショックを感じるようでしたら、 部品番号124 460 01 19 INTERMEDIATE LEVER(STEERING LIK周りのリペアパーツ:$18.7）と フロント左右のタイロッドに付いてるボールジョイント4個（1個$13前後）、 ドラッグリンク（$29.15)の交換がおススメです。 ハンドルきった時の感触がこれまた新車時のものにぐっと近づきます。（新車は知らないけど。笑） これは青梅の福泉モータースにお願いして、４輪ディスク／パッド交換込みで やはり5万くらいでした。 うちの１２４は最近、大手術も経験し、どんどん良くなるなー、と言うのが率直な感想です。 心残りは今回、ショック4本の交換もしたのに、ショックのアッパーマウント(?) （RUBBER BUFFER)の交換を忘れたことです。前後ショック交換工賃3万払ったのにー。 ハーシュネス改善になるかどうかは分かりませんが、やってみる価値はあると思います。 がんばってメンテしてくださいね。 やっちゃいましょう。 ←無責任モード、すみません。(^^;) 以前お騒がせしました、ホイール探しの顛末はそのうち報告します。
いつも助かってます。 今回はｋｔｃ（多分）のベンツのスプリングコンプレッサーの安く販売してる所を探しています 2枚の皿みたいなものでスプリングをはさみ真中のボルトみたいなもので締めていくやつなのですが・・・・ これも安く仕入れられるものなのでしょうか？ よろしくお願いします。
初めてメールさせていただきます。私の93年型BMW/E−３４の運転席シート がへたり、助手席と明らかに違ってきました。 走行中の振動をもろに尻に受けます。 助手席は座面も高く、振動を吸収しています。 最近おベンツさんのシートのアンコの交換が話題になっていますが、BMの アンコも交換できるのでしょうか？経験なさった方は誰かいますか？ メカ音痴且つ腕力ありませんが、なんとかなりますか？ ご存知の方、教えていただけますようお願いします。
初めてメールさせていただきます。私の93年型BMW/E−３４の運転席シート がへたり、助手席と明らかに違ってきました。 走行中の振動をもろに尻に受けます。 助手席は座面も高く、振動を吸収しています。 最近おベンツさんのシートのアンコの交換が話題になっていますが、BMの アンコも交換できるのでしょうか？経験なさった方は誰かいますか？ メカ音痴且つ腕力ありませんが、なんとかなりますか？ ご存知の方、教えていただけますようお願いします。
APPLEさん、こんにちは アドバイス有り難うございます。 > それで、中古ミッションをシーバースさん（雑誌広告を工場長に見せた）から購入してもらい交換してもらいました。 > ちょうど１０万円の中古ＡＴ（６万ｋｍ程走行）で、運良く調子の良いＡＴです。 > ＡＴＦ、フィルターなど交換、工賃を含めても２０万かかってませんよ。 もちろん、金額的にも中古乗換えも考えたのですが、必ずしもAPPLEさんのように 程度の良いものに当たるとは限りませんし、中古でまたイッちゃうことを考えたら オーバホールしたほうが良いかなと...。 ＃修理代が購入時の車両価格に追いつきそうで恐い ;-)
アンコの品番について 124 910 4150 はヤ○○のパーツマン曰く ９２年後半 車体番号Ｂ580306以降のファブリック・ベロア・ヒーター無しに対応と 言っていました。 これなら１ヶありますので何方か買っていただけませんか？
わかちゃんのパパさん、はじめまして。 同じ車種で同じような症状がありました。 同じ原因かどうかは分かりませんが、参考までに書き込みます。 まず、始動直後のアイドリング不安定ですが、結果から言えば バッテリーの寿命でした。 電圧比重とも大丈夫でも３年以上経ったものだと能力的に問題 があって、クランキング直後は電圧が一定せずにアイドリング が不安定になるようです。 右足に「ぶるぶるぶる・・・？」といった感触というのは、私 の場合はスタート直後だけでなく、アイドリング中はいつもこ うだったのですが、これはエンジンマウント(左右２個)とトラ ンスミッションマウントを交換したら完治しました。
はじめまして。 外国車初心者(１年)の「わかちゃんのパパ」です。 W124(300E1992左：昨年５月，ある中古車店で後部座席のドアを閉めた瞬間に購入を決意) なのですが，エンジン始動直後のアイドリングが安定せず，じわりとアクセルを踏んだ際に 右足に「ぶるぶるぶる・・・？」といった感触があるのですが，これはトラブルの前兆なのでしょうか。 ちなみに，しばらく走るとそのような症状は無くなるのですが・・・。 さとーさんとＡＰＰＬＥさんのＡＴトラブルも気になります(私の300Eも同じことが起きそうな・・？) よろしく御助言頂ければ幸いです。 今後ともよろしくお願い申しあげます。
lopさんおはようございます。 本当にアンコに限らず年式、型式が違うと色々あるものですね。 >確実なのは、一度外して品番を見てみることですが、面倒ですよね。 う〜ん、以前乗ってた車では、よくシート外して冷蔵庫とか洗濯機を運んでいましたが、MBの シート重そう。でも最終的に現物で品番確認できれば一番確実ですよね。今度がんばってみよ うかな。
Scharf.Kさん、 ちなみに私のファブリック用は124 910 41 50でした。 レザーシートの場合は124 910 23 50 ヒーター電動レザーシートの場合は124 910 13 50 という噂がありますが...どれが真実か？ 難しいですね。 確実なのは、一度外して品番を見てみることですが、面倒ですよね。
すいません、アンコのパーツナンバーを確認しました。私の89ｙW124に付いていたのは、ヒータ ー無しファブリックで124 910 10 50で、注文時の番号は、124 910 15 50でした。 で、教えて欲しいのですが…。先月、ノーマルの復元をもくろんで、E.Mountとショックを SPEEDから購入したSACHSに交換しました。それ以降、ピッチング、ヨーイングは納まりコーナ リングは良いのですが、ハーシュネスがきついのです。 UWEさんに問い合わせたところ、「リアのリンクを全部交換すれば良いのでは?」との返事でした。 ところがリアばかりでなくフロントも段差で結構すごい振動と音を伝えます。 そこで、SPEEDで見積を取ったところ、パーツは前後サスのﾌﾞｯｼｭ全部と、リンク８本合わせて も３万円強ぐらいなので交換しても良いかなとは考えています。 どなたか、ショックだけではなく、ここまで交換された方がいらっしゃいましたら、感想を教え てください。（ちなみに、ヤ○セのメカニックに試乗してもらったところ、「大丈夫ですよ。」 と言われました。壊れていないのは判っているんですがねェ〜。）
みなさんさっそくのレスありがとうございます。 何かやる気がでてきましたし、やれそうな気もしてきました。 私も終わったら結果をかきこします。 ところで、どうもlopさんは座面だけでなく、バックレストも交換されているようですね。
Kuboさん、lopさん、kangaさんこんばんはScharf.Kです。 パッド交換に意欲が湧いてきました。 >それと、124に関しては、アンコ部分の部品番号は、確かな事は言えませんが、どの年式でも124 >910 40 50で良いのでは？ その上の表皮との間は、HEATing seatとノーマルは違うと思いま >すが…。 ド○○○で探してみたんですが、どうしてもパッドｂｪ124 910 31 50しかでてこなかったもの で、みなさんがそうであれば、やはりUWE氏が言うように、パッドは124 910 40 50で表皮とパ ッドの間にseat hiating 124 820 28 98 が入るようですね。
やはりと言うか、パッド交換に挑戦しようと言う方はいるんですね。私は、パッド交換前にKuboさ んにDMして詳しく聞けば良かったと少々後悔しています。 Qさん。シートは、フロアパネルに固定してある4本のボルトと（前2本にはプラカバーがあります が、マイナスドライバーをカバーの後ろ側に入れて、上へ跳ね上げるようにするとはずせます。）、シートベルトキャッチを通してあるレールを固定してるボルト（リアシート前のフロアト ンネル。プラカバーは、マイナスドライバーを差し込んで持ち上げるようにして）をはずせば、車 外へ丸ごと持ち出せます。持ち出す時、内装に傷をつけないよう注意すればココまでは簡単です。 次に、シート周りのプラスチックカバーをはずすのですが、これはフレームにはめ込んであるだけなので、手で少し引っ張ると以外に簡単にはずせます。注意すべきは、シートのセンターコンソール側についている、小物が隙間に落ちないようにするためのプレイとですが。これははめ込である だけですが、外れないようそのはめ込みの突起を広げるように、プラのピンが差し込んでありま す。これは、引っ張るのではなく、押し込みます。すると簡単に外れます。この時、ピンを無くし てしまったのが私の失敗です。ですから、現在、固定がゆるい状態ですが、まあ外れてから考えようかと思っていますけど…。 あと、表皮を元に戻すとき苦労したのは、高さ調整のハンドルのシャフトが付いているあたりに押 し込む時です。表皮側にはちゃんと切り欠きがあるのでそこを合わせるといいのですが、まあ、き れいに入れるのに苦労しました。とにかく、今の季節なら間違い無く汗だくになります。 あとは、Kuboさんのアドバイスが適切と思います。 それにしても、写真が使えると説明も簡単なんでしょうが、文だけでは結構つらいですね。 Qさん、でもこのパッド交換はKuboさんがカキコしていた通り、本当にお勧めのリペアですよ。 それと、124に関しては、アンコ部分の部品番号は、確かな事は言えませんが、どの年式でも124 910 40 50で良いのでは？ その上の表皮との間は、HEATing seatとノーマルは違うと思います が…。
私@93y280Eもアンコの交換をしました。 電動式シートの場合、シートを固定しているボルトを外した後に少し前を持ち上げて、ロール カーテン状のカバーをめくって、３つのコネクターを分離する必要があります。 シートを降ろした後にシートバッグと座面を分離する時のために、あまりシートバッグを前に倒さ ない方が良いでしょう。 パッドが送られてきた時、汚い梱包材だなあと思ったら、それがアンコでした。^^; 元についていたものは緑色でしたが、新しいのは腐った色をしており、バインダーの量も少な目 でした。元についていたものには、裏に、部品番号のシールがあり、購入したものと同じだった のですが、新しいものには何故か張り出した部分のスポンジ＆フェルトが無かったので（シート バックの新しいのにはちゃんと付いていた）、古いのを再利用しました。 座面の表皮はパッドとホッチキス形状の針金でとめてありましたので、ペンチで丁寧に外して 再利用しました。 シートバックの表皮は樹脂のクリップでとめてあり、取り外しも再装着も簡単ですが、ヘッド レストが入る穴の周囲の樹脂は、取り外すのも再装着も苦労しました。 シートバックのパッドをセットする際、腰にあたる部分を出っ張らせるために、古いパッドの 一部を切り取り、背後に入れましたシートバックのフレームにはRECAROのマークがあって、 ちょっとびっくり。 ついでにシート表皮を洗ったりしましたが、全行程５時間もかかってしまい、手は傷だらけに なってしまいました。 でも、その座心地の変化に大変感激しました。腰の部分を膨らませたのも、丁度よい具合でした。 kuboさんの情報に感謝です。ありがとうございました。
さとーさん、こんにちは！ はじめまして。 ほんとに、久しぶりのカキコです。 私もＷ１２４ですが、ほとんど同じ様な感じでＡＴが壊れてしまいました。 行きつけの工場にオーバーホールを頼んだのですが、外注先の技術不足で完治してませんでした。 それで、中古ミッションをシーバースさん（雑誌広告を工場長に見せた）から購入してもらい交換してもらいました。 ちょうど１０万円の中古ＡＴ（６万ｋｍ程走行）で、運良く調子の良いＡＴです。 ＡＴＦ、フィルターなど交換、工賃を含めても２０万かかってませんよ。 工場の方に、相談してみては！ ６０万は高いよね！（相場かな？） ちなみに雑誌は”くるまにあ”でした。
kangaさん、Ｑさんこんにちは Kubo＠91｀１２４０９１ ３００ＴＥです 以前アンコ交換をしましたので 注意点を参考までにアップします １・シートの車外への取り外し ヒーター・電動・レザー無しの布スポーツラインのシートですが取り出しの体制が悪いので以外と重いです ヘッドレストを取り外し、シートバックを極力起こし、スライドレールを縮めて体積を出来るだけ小さくし 出来れば中と外の２人以上で持つのが腰を痛めないコツです。 ２・シート表皮の取り外し シートフレームの下の縁に表皮が折り返すように挟み込んでありますのでシートクッションの回りを 潰すように押すと表皮が弛みますので折り返しから外します。 ３・表皮・アンコの分離 表皮の筋？（縫い目・轍・線）に沿ってアンコの中のワイヤーにゼムクリップ状のプラスチック のクリップで止まっていますのでノーズプライヤーで広げながら外せば再使用可能です。 アンコの椰子繊維に表皮の繊維が絡んでいるのでマジックテープのようにバリバリはがして 分離出来ました。 ３・組み込みはこの逆ですがシート表皮の皺は組上がればきれいに取れて張っています。 皮・電動シートの場合、重くて大変そうですが腰を痛めないようにご注意ください。
>kangaさん、Ｑさん 私もみなさんのカキコに触発されてシートパッドを交換しようとSPEEDに問い合わせていました が、どうにもパーツｂﾌ最終確認ができず、今回の発注からはキャンセルしました。次回のパ ッド交換のためにパッドの他に必要なパーツなど教えていただければ助かります。 私のはMODEL YEAR '91 W124 300E-24ですがシートの詳細は多分、 FRONT SEAT CUSHION,LEATHER/LEFT;SEAT HEATER;ELECTRICALLY ADJUSTABLE で、UWE氏からは You need 124 820 28 98 and 124 910 40 50(Heating pad) でした。124 820 28 98 はSeat heatingのようで、パッドは124 910 40 50みたいです。 ただ、124 910 40 50 の確認がとれませんでした。○○○○でもわかりませんでした。 ヤ○セとかシュ○○ンに聞かないとダメなのかなあ。以前、「シュ○○ンで運転席と助手席の フィルム（とっても薄いヤツですが）剥がしてきたらメンテしてあげる」と言われて、なん だか敷居が高くて。もちろんパーツは購入できますが。(^^;; kangaさんのカキコを拝見すると大変のようですね。シートヒーターと電動・・・う〜ん どなたかシートヒーター付き電動シートのパッド交換とパーツｂﾉついてご存じの方いました らお願いします。次回にトライしてみようと思います。 >rakuさん、ほりこしさん、トキさん レスありがとうございます。最近たまにフューエルポンプがジージー騒がしく、今度はポンプ 交換になりそうです。
kangaさん大変だったようですね。 以前のかきこでは、結構楽勝みたいな感じだったので意外でした。 わたしも今speedに注文して到着まちなのですが、自信がなくなってきました。 疑問をいくつか 1 シートはどこからはずすのですか？レールごとはずしてしまうのでしょうか。そうするとバックレストも車外にはずすわけですね。 2 パッドと表面の布を留める金具は別に新たに準備しておいたほうがいいのでしょうか？ 3 パッドと表面の布はどういう形で接合されているのでしょうか？ お手数ですがよろしければ、貴重な体験をご助言ください。
Ｅ−２８ アルピナＢ−９に乗っています。10年以上前の車なので 消耗品を含めパーツ交換が、もぐらたたきの如く出てきます。 先日、ニコルにタコ足〜マフラーの金額を問い合わせてみました。 すると、パーツ担当の方が１５０万くらいですね と軽く答えて くれました。餅より粉が高いという言葉のよい説明になりました。
ＯＺＷさん、アドバイスありがとうございました。(部品がこないのハナコです。) 参考にさせていただきます。 わたしは学生なので、夏休みに父に頼み込んで、ハナコちゃんを拝借して、 ドライブに行こうと思っています。 また何かあったら、色々と教えてください。さようなら。
＞DRMさん ＞１０７ってこのタイプですか？ よくある円筒形ではありませんが一次側は+、-でしたよ。 コネクター接続じゃなくて端子接続です。 標準的なコイルだと思いますけど。 560SEL、SEC等と同じだと言えばデータもあるんじゃないでしょうか。 あ、ちなみに107はデスビ一個です。 ＞ちなみに値段は本体５５千円、V8用のハーネスが５千円とのことでした。 お手軽チューンナップの代金としては悪くないですよね。 低速域で３回、中速域で２回点火するそうですから、 アイドリングが安定してトルクも太くなりそうですよ。 圧縮比の高い欧州仕様には良さそうな気がするんですが。
ほりこしさん、情報ありがとうございました。 参考になりました。 >AKUさん >CDIもいいですけどどうせならMDIがいいのでは？ >永井電子でもMDI作ってますからM117用のハーネスくらい作れるんじゃないでしょうか。 >これひそかに狙ってるので是非とも人柱になって下さい（笑） 永井電子に電話してみました。 500SLのデータは無いが、標準タイプのコイルならO.K.とのことです。 ｢標準タイプのコイル｣ってのはどういうのか聞いてみると 円筒形でコネクター配線じゃなく、+、−配線のヤツということでした。 １０７ってこのタイプですか？ ちなみに値段は本体５５千円、V8用のハーネスが５千円とのことでした。 人柱になってみようかな。 でも、ちょっと心配！
こんにちは、さとー＠３００ＴＥです。 土曜、妻の実家へ向けて環八を走行中に突然アクセルが抜けた状態になり、 （最右車線だったんで）ヒヤヒヤしながらなんとか路肩に駐車しました。 心を落ち着けて、車の状態をチェックしたところ、エンジンはＯＫ、ギヤ は前進（１〜Ｄ）が全滅、でもＲはＯＫという状態。イヤ〜な予感が...。 （イッちゃった時も３から４にシフトするタイミングで滑った感じがし ました） 自走不可能なため、とりあえずＪＡＦを呼んで近くのヤナセ（世田谷） に持ち込んでもらうことにしました。待っている間に、購入してから メンテをお願いしていた岩村モータースさんに持込めないかと考え電話 してみました。ただ、土曜は隔週の午前中のみの営業だったと記憶して ましたので、ダメモトのＴＥＬしだったんですが、運良く社長さんがいて、 今日は午前中で終わりだけど、芝浦の工場に直接もっていけるなら入庫 可能とのこと。ＪＡＦに入庫先変更のＴＥＬを入れ、動かない愛車と共に 芝浦へ...。 工場の方のサラッと見てもらったところ、やっぱりミッションの中だ とのこと。オーバホールで６０万コースだとか。(T_T) 車の雑誌等には３０万ぐらいでやってくれる所もあるようですが、なにせ 自走できないし、一旦入庫してしまったのでお願いすることに。 そろそろ、足回りのリフレッシュをと、パーツのリストアップをし、 SPEEDの頼むだけの状態だったのですが、たのまんで良かった。トホホ。 また次回に経過報告いたします。
ここのカキコで思い立ち、７万キロ走行の89ｙ260Ｅのシートパッド交換にチャレンジしてみまし た。 先週、ＳＰＥＥＤから運転席側のパッドが到着したので、本日息子に手伝ってもらって交換しまし た。二時間以上かかって汗だくでした。で、結果はと言うと、失敗多数でしたが何とか復元は出来 ました。失敗１．シートを社外に出す時、ハンドルが邪魔でエイヤッと社外から引っ張った時、 レールが、センターピラーカバーをスッパリ、約１０センチほど切ってしまいました。（ヤナセ価格は、４９、６００円です。） 失敗2.シート生地が何かでパッドに止めてあって、これは考えても仕方ないので力任せで引っ張っ てはがしました。で、今回この生地をパッドに止めるためのクリップ（ドングリで必要性が理解で きず、注文しなかったので）が無いので、パッドを生地でくるむだけにしました。すると本来ある べき左右の畝が消えてしまいました。おまけに、座面をなでると生地の下に、何やらワイヤー状の ものが露出しているようです。 と言うわけで元には戻しましたが、その他にもプラスチックカバーのはずし方が強引過ぎて、割っ てしまったり、小さなプラのピンを紛失したりで、もう散々でした。 肝心の座りごこちはと言うと、確かにしっかり感が戻りました。はずしたパッドを見るとお尻の部 分だけ繊維が柔らかくなっていましたから。 良い勉強になりました。次回？は、スムースに交換できると思います。ご参考までにカキコしまし た。（今回、フロントグリルも交換してみました。）
ＯＺＷさん、アドバイスありがとうございました。 通販の担当の方がモンロと話し合うとのことですが、 どうなるやら・・ 経過を報告いたします。では、
V8は片バンクずつ独立だった（今のV8はディストリビュータレスかな？）ので、ウルトラ のCDIを２つ付けました。燃費やパワーが変わったという印象はないのですが、空燃比が濃 くなりすぎた時にもエンストはなくなりました。 少なくとも93年の500SLには効果的って感じです。 実車レポートではないのですが↓に少しだけ書いています。http://www.cds.co.jp/ff/cdi.htm
モンローって安くていいショックなんですが、最近コンタクトするドイツの ショップの人達は、異口同音にモンローだけは止めておけと言います。 ブラジルで生産されたＢ級品が市場にかなり多く出回っており、最初から 抜けていたり、100Kmも走らないうちにオイル漏れがあったりとかなりトラ ブルが出ているようです。 モンローの名誉のために言いますが、モンロー自体は決してＢ級品ではあり ません。 悪質ブローカーが世界中で暗躍してこういう事態になっているようです。
750ILのＦＲショックを変えて２週間にもならないのに、ショックがへたったような現象が発生 しています。モンロに問い合わせていますが・・・ ああ、交換に２万円＋ショックに２万、どうすればいいのやら・・・ フロントを手で押すとまるでスプリングを押したようにふんやり、交換して１週間は乗り心地は かなりいけてましたが・・モンロてそんなに弱いのでしょうか、ショックはぬけてないというのですが・・・何とか方法ないでしょうか？
＞DRMさん CDIもいいですけどどうせならMDIがいいのでは？ 永井電子でもMDI作ってますからM117用のハーネスくらい作れるんじゃないでしょうか。 これひそかに狙ってるので是非とも人柱になって下さい（笑）
>無くてCDIを付けて誤魔化しました。CDIといってもノーマルのコイル誘導放電併用型なので >アイドル時でも効果がありました。 500SL用のCDIに興味あります。 情報頂けませんでしょうか？
もう十数年乗っていますが、壊れた部分の修理しかしたことが ありません。室内洗車をして、ドアのゴムパッドを換えれば幾分 快適になるのではと想像しています。 そこで質問ですがゴムパッドの交換は素人にできる ものなのでしょうか？また、騒音対策として 換える意味が本当にあるのでしょうか？ また、トヨタに勤める友人から「五年に一度くらいは 「まじめ」とよばれるボルト類の締め直しをした ほうがいいよ」といわれましたが、みんなそんなことを しているのでしょうか？ 何も知らなくて恐縮ですが、宜しくお願いします。
私の６３５は水抜き剤を使ってもストールしませんでした。と言ってもＣＲＣだかどこの製品か わすれましたが、「ＰｏｗｅｒＢｏｏｓｔｅｒ」という製品だったと思います。 水抜きとパワーアップ効果！！と書いてありましたが、パワーアップ効果はなかったですね、 期待してませんでしたけど。使ったのは１回だけでしたがストールもノッキングもでなかった です。
今乗っている車の前の500SLですが、真夏の渋滞時などで空燃比が濃い側に行ってしまって （空燃比計で測定）ストールした経験があります。 おそらく温度制御系かフィードバック系の不具合だと思うのですが、そこまで調べる元気が 無くてCDIを付けて誤魔化しました。CDIといってもノーマルのコイル誘導放電併用型なので アイドル時でも効果がありました。 プラグを変えても少しの間はいいんですけどね．．
始めまして、rakuといいます。 多分、水抜き剤は燃料ポンプを壊します。私はガス半分くらいで1本入れたのですが （規定は満タンに1本）、その日に少し調子が悪くなって、3日位後で路上でストップです。 やはり、水抜き剤は使うなと言われました。私の車はC280@94です。所でポンプを交換する前は ＳＲＳの警告ランプがエンジン始動後1分くらいつきっぱなしだったのが、修理後すぐに 消えるようになりました。ポンプリレーも交換しましたが、その他は何もしてないはずなのに 謎です。なぜでしょう？
>Scharf.Kさん KENと申します。数年前ですが、2.3-16Vのストールに悩まされていたころのことです。 わらをもすがる思いで、ト○タ純正インジェクタークリーナーを燃料タンクに投入したところ、 症状は増々悪化、こらえきれずヤナセに入庫してみたら、燃料ライン全ての洗浄と、 焼き付いたインジェクター1本の交換となりました。 燃料タンク内には乳化した水が溜まっていたそうです。 それ以来私も、燃料関係のドーピングはしていません。 エンジンオイル添加剤はいろいろ試していますが、用途を絞って選定したほうが 良いかと思います。例えば、ノイズ減少、オイル漏れ防止、省燃費等、 全てに効果があるものなんて、かえってウソくさいような気がします。
最近、気温がどんどん上がっていますが。 私のＢＭＷはちょっとした渋滞にはまるとエンジンが止まってしまいます。 そしてまたエンジンをかけようとしてもなかなかかかりません。 30分ぐらいして水温計の針が少し左によったらかかるのですが どうしてなんでしょうか？どなたかよいアドバイスをお願いいたします。 そして走行中は水温計があがると暖房をつけて熱を逃がしている状況です。 暑くてたまりません １９８５年製Ｅ30−３２５（２．７リッター）です
れおなさん！ どうもアドバイスありがとうございました。 修理？完了致しました。 後部座席右側下にセントラルロックのポンプ発見。 バキュームホースが抜けておりました。
ほりこしさん、ありがとうございます。 水抜き剤を入れて、ガソリンを使い切るまで３週間位かかりました。それがいけなかったよう ですね。一気に使い切らなければ・・・。 その後２〜３回満タン給油を繰り返し、エンジンストールしなくなりました。 >水抜き剤ですがあれは一種の乳化剤なので なんだかエンジンに不純物を入れているような感じですね。使っていても水抜き剤の効果は全 くわかりませんが、効果あるんでしょうね。(^^;;
６３５のトキです。ＯＺＷさん、皆さんありがとうございます。 ＞もしこれが本当ならエンジンは焼き付いて壊れます ・・・し、知らなかった。Ｗ201（山梨）Manabuさんも言って おられましたが、そうですよね、オイル流れっぱなしですね！ 添加剤は入れないほうがよさそうですね。
テフロン系添加剤は、余り圧力を受けない場所には有効です。しかしエンジンの部品の多く は強い圧力（面圧）を受けるところであり、テフロン粒子はつぶれてしまいます。 またテフロンは金属面に定着しないので、その大部分はオイルパンの底に溜まり一部はオイ ルラインに付着します。また燃焼室内にこれが入れば有害物質を排出します。 工業用途でもテフロンが使われるのは非常に希です。 唯一タペットノイズ低減に多少効果があるかな、と思いますが、デメリットを考えると私は これを使う気にはなれません。 逆にモリブデンやタングステンは工業用としてもよく使われています。これらの固い金属は 自己潤滑作用があるのです。 オイル等に関しては↓が参考になると思います。http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/index.html
水抜き剤ですがあれは一種の乳化剤なので、水抜き剤を入れた後は一気に走って水の混ざ ったガソリンを使ってしまいましょう。 特にＫジェトロ系の車では、この中に水分が溜まると厄介です。
みなさんこんばんは、Scharf.Kです。 添加剤の話がでていたのでお聞きしたいのですが、ガソリン添加剤（いわゆる水抜き剤）はエン ジンに良くないのでしょうか。２年程前にガソリンスタンドで添加剤を注入された後、走行中に エンジンストールが度々ありました。 その時行きつけの修理屋さんが「MBはデリケートだから添加剤を入れるとその成分が付着し、う まく混合（燃焼）しなくなる。だからガソリン以外は入れないほうがいい。」と言われた事があ るのですが本当でしょうか？この時はフューエルデスビ交換したのですが。 みなさんはガソリン添加剤を使用しても問題ないのでしょうか、私はそれ以来怖くて使っていま せんが。 >>>manabuさん >あのＣＭは本当に購買意欲を刺激します… >効果の方は……でした。 やはり効果は？？でしたか。でも、オイルなくてもエンジンが焼き付かないのはスゴイですよね。
Ｗ201（山梨）Manabu（仕事中）です。 >>少々のキズは直してしまうらしいのです。 >もしこれが本当ならエンジンは焼き付いて壊れます。(^^;; そう言われればそうですね…シリンダー内に凹凸がなければ 油膜が付着しつづけられない事になりますよね。 以前近所の欧州車修理屋のメカが、そのシリンダー内のキズの事を 言っていたような気がします。その時は聞き流してました。 で、よくあるエンジン等への添加剤には シリンダーへの付着をキープしつつ摩擦係数を下げる といった矛盾するような働きがあるわけですよね。 考えるてみると結構すごいですです。（本当にその効果があるならば…） ボクの場合、１年前にエンジンオイルとＡＴＦを交換した時に マイクロロンを入れて、つい最近エンジンオイルを交換した時に 禁断の「モーターアップ」を入れてしまいました。（@_@ あのＣＭは本当に購買意欲を刺激します… 効果の方は……でした。 他の皆さんは知りませんが、ボクは添加剤については 驚くような効果は期待してないんです。 いろんな添加剤の話はよく耳にしますけどね。 でも、もし、本当に、超すばらしい添加剤があったら だれか教えてくださいよ〜。 絶対買います。 こんなんでスンマセン！
シリンダー内面には油膜を保持するためクロスハッチと呼ばれる非常に 細かい傷が 斜めに「わざわざ」入れられているのですが、 ＞少々のキズは直してしまうらしいのです。 もしこれが本当ならエンジンは焼き付いて壊れます。(^^;;http://www.net-in.com/bmw/html2/mentq12.htm
ＯＺＷさん、皆様こんにちは。６３５のトキです。 今度いちきさんにオイルを譲ってもらうんですけど、オイル交換と 同時に気になってる添加剤を使ってみようかなと思いまして、 皆さんにお聞きしたいのですが、添加剤は雑誌「Ｔipo」に連載中 のマンガ「ボルト＆ナット」に紹介された「ＰＬ５００」という ものなのです。 これは化学変化によりエンジン内部の金属面を滑らかにし、少々の キズは直してしまうらしいのです。皆さん、使ったことあります？ なにか情報があればお教えください。（だらだら書いてすみません）
ハナコちゃん、はじめまして。 ＞いつ頃届きますか？ う〜ん、もしかすると一生届かないかも知れません。(笑) 本国にもストックがないんでしょうね。 こういうクラシックベンツは、本国よりUSからパーツ調達した方が いいと思いますよ。 縦目専門のショップとかいっぱいありますから大抵のパーツは揃い ます。 とりあえず、I.P.S.にでも聞いてみたらどうでしょう。 ここ自体は扱っていないと思いますが、取り寄せてはくれると思い ます。 多分１、２週間で手に入ると思いますよ。
ベンツの、７４年式 Ｗ１１５ ２３０−６ に父が乗っています。エアコンのスイッチ部分が壊れてしまい、部品を本国手配しました。 昨年の秋ごろに注文したのですが、未だに届きません。知り合いの中には、１年半たっても部品が来ない人もいます。 これからの季節、かなりキツイものがあります。いつ頃届きますか？ また、何か良い方法はありませんか？ どなたか良いアドバイスをください。ちなみに、このベンツの名前は、ハナコちゃんで、色は紺色です。
みなさん、こんにちは。ボクです。 E36 320クーペに付けたキーレスですが、先日エレクトロタップの接触不良で動かなくなって しまいました。車両側の配線が少々細かったようで、全て半田付けでやり直して無事に作動 するようになりました。 知人用に買ったもう一台は結局私が付けるはめになり、6時間もかけてタダで付けさせられ ました。車はいすずのビックホーンで、3N配線で助手席側にただ割り込ませただけで作動しま した。ノーマル配線は切断せずにうまくいったので、助手席をキー操作しても集中ロックは 作動しました。書けば簡単ですが、人の車は二度とやるまいと思いましたーーーーー。 電気に詳しくないので良く解らないのですが、なぜ3N(3wire negative system)だとノーマル 配線を切らずにつけられるんでしょうね？BMは3P(3wire positive system)で、ノーマル配線 は切断しないと作動しませんでした。 それでは。
南アフリカ仕様のＷ126って珍しいですよね。 4輪ハイドロ？ 少なくともリアはレベライザー付きですよね。 急に乗り心地が悪くなる場合はハイドロアキュムレーター(通称ボム)の 窒素ガスが抜けちゃった場合に多いみたいです。 シトレインなんかですとガスを再充填してもう一度使ったりするそうで すが、Merc.は交換するしかないようです。 1個70ドルくらいのパーツです。 交換作業はショック交換なんかよりは簡単だと思います。
３月頃に５００Ｅのハンドル振れでＯＺＷさんにアドバイスいただきました、 ＢＳ−ＧＲ５０のタイヤをボーナスで購入したら、目から鱗が２枚落ちました！ 四六時中振られていたハンドルが、ビシッと落ち着きＢＥＮＺの走りに成りました ありがとうございました、とりあえずお礼まで．．。
久々の投稿です。南アフリカ仕様のＷ126、くろベンです。乗用してから マル1年が経過しました。 ブレーキパット交換、Ａ／ＣコンプレッサーのＯＨ、アクセルリンケージ 修理（ワッシャーが外れてアクセル不動）以外これといった、重大な トラブルも発生せず゜健在であります。が・・・・ このごろ後部よりゴツゴツと振動がつきあげる、いや〜な乗り心地に なりました。一週間くらい前から気になりはじめました。ちょうど トラックの荷台に乗っている感じです。足回りの異音は確認できません。 どなたかお教え下さい。
本日フロントのみ交換終わりました ＫＯＪＩさんのおっしゃるとうりフロントのバンプラバーブッシュは いらないようです どなたか必要な方いらっしゃればお譲りします 本日中に終わらせたくて車屋のリフトを使わせてもらい おまけにインパクトから工具一式借りて 取り付けました途中から見るに見かねて手取り足取り 工具の使い方の指導までしてもらいました 問題のストラットカラーですがネジ山にかぶっていない最上部 をパイプレンチ＋パイプ５０ｃｍ位かましてなんとか外れました 結局フロントだけで４時間もかかりました リフト無しで１人でやっていたらまた８時間コースでした スタビとリンクしているナットをなめてしまい結局スタビごと外しました 安い工具は力の掛かるところでは使わない方が良いですね 来週はリアに挑戦するつもりです 今回初めて自分の車の下まわりをじっくり見ることが出来たのですが オイルパンやミッションからオイルがにじんでいましたもうすぐ１０年物 ですから大事に乗らなければと思いました
どうも、はじめまして。 セントラルロックはバキュームポンプの故障かなぁ。 リアゲート以外のロックはバキュームポンプで動かしてますので バキュームポンプを切り離してリアゲートのロックが動くようなら ポンプの故障でしょう。 モノは右側後部シートの下にありますのでとりあえず確認してみたら いかがでしょう。 でわでわ
ストラットのリングナットはトルクが凶悪ですよね。普通にやったらインパクト レンチ掛からないですし。 まず、１３年もののショックを除去するとき、トルク＋錆で全然歯が立たず、 プロパンバーナーであぶってもまだダメ、結局近所の工場でデカイバーナーと 巨大なパイプレンチで緩めて貰いました。 それだけでは事件は終わらず、、 新しいショックを入れたあと、自分で締めたリングナットは弛んでしまってました。 そんなことならと、ビルシュタインのマニュアル通りにトルクを懸けることにしました。 ビルシュタインのリングナット用付属工具は鉄板抜きプレスのやつなんですが、 ムンッ！と力を入れても設定トルクまで掛かりません。何度かしてたら工具が外れ てわたしの額は壁のブロック直撃して、プロレスラー並みの出血をしました。 幸い縫合するほどではなかったですが、高トルクをかける場合には工具の選択、 防護に配慮してください。 一番いい方法はファクトリーマニュアルのようにショック上部からすっぽり被せる 長いパイプ状のSTを作るのがいいと思います。そうしたらインパクト使えますし。 ところで、旧い話題で申し訳ないです、デッドラバーチキンってなんですか？
FURUKAWAさん 私は新潟ではありませんが、近くはないですね。 同じ関東ですが、北の方です。 でもナンバーは練馬なんですねえ(笑)。 浦部さん、どうせなら一緒に言ってくれれば良かったのに（笑） でも、Sachsには付いているのかな？ まあ今回は別の方にどうぞ。
浦部さん割り込んでしまいました Ｋａｚさんお住まい間違ってましたらごめんなさい いちき＠６３３ＣＳＩさん 足廻りＥ２４とほとんどいっしょなんですか？うれしいな！ 私は今の車を買う時Ｅ２４かＥ３０Ｍ３と迷っていたのですが 妻がどうしてもＥ３４と言うのでそれならＥ２４と同じビック６ ということで妥協したのです ですから何度かいちきさんのＨＰはこっそり覗いていたのです 半年くらい前に知り合いの６３５に同乗したとき、車は違えど エンジンフィールや乗り心地が似ていてうれしかったです （程度は私の車より断然良かったのですが・・・）
下記ダストブーツは当然、タダです（笑）
皆さんのアドバイスをもとに明日もう一度ＴＲＹします 浦部さんもし明日うまく足廻りがはずれ ビルの組み込みができない場合お貸し下さい 私は東京の練馬なので取りに伺います 車屋に出すのは簡単なのですが貧乏なのと 悔しいのでがんばります 今回のため工具に２万くらい使いましたから・・・ Ｋａｚさんは確か新潟方面では？ 私は来週１週間佐渡に出張で 今週中に直せ！と妻から命令されています
追加です。 Ｅ３４フロントショックのダストブーツ必要な方がいらっしゃりましたらメールください。 ただし、ビルスタイン純正のブルーですけど（笑） 足回りメンテ情報も追加で一つ コントロールロッド（テンションロッド）は単品でなぜかブッシュが圧入されていませんよね。 低速でブレーキを強く踏んだ時、”コクッ”と車体が揺れませんか？ この原因はこのブッシュが弱く、へたりも早いためです。 これはブッシュに強化品があります。 （ちなみに５３５ｉ用はParts No．３１ １２ １ １３９ ４５６と言うブッシュ） Ｍ５用で、Parts No.３１ １２ ２ ２２６ ５２８ バーバリアンからは control arm bushing Parts No.ＡＳＣＢ２ １個＄５４．９５− 私はバーバリアンから超高いブッシュを購入してしまいましたが、Ｍ５用でも それなりにしっかり感は出ると思います。 まだ車体に組み込んでいませんのでカキコをためらっていましたが、あまりにも やわなブッシュなので皆さんにお知らせしておいた方が良いと思いカキコしました。
Ｅ３４ストラットのビルスタインアッパーリング専用のＳＳＴを自作しました。 Ｅ３４ノーマルショックは形状が違うので使用出来ませんが、新たにビルスタイン ショックを組まれる方、お貸ししますよ！ 直接メールください。 いちきさん、こんばんは！ 車載状態ではストラット アッパーリング（カラー）を外すのはチョット無理かも(^^;;) ラッチェットレンチにパイプを使って延長し倍力させる技は私も使っています！
ＦＵＲＵＫＡＷＡさんこんばんは。 Ｅ３４の前足って、Ｅ２４と殆んど同じみたいですね。 ストラットのカラーも車載状態で緩められるかも知れませんよ。(無責任発言) >>>ＦＵＲＵＫＡＷＡさん >下部３個のボルトは十時レンチの片方に足をかけ思い切り蹴るように >して何とか外れました >キャリパーは去年ディスクを交換してもらってるのでよっぽどキツク締めたのでしょうね 修理工場などがインパクトレンチで絞めたボルトは、なかなか緩められませんよね。 規定トルクは何処へやらです。こんなときは、CRCとブレーカーバーが役立ちます。 ブレーカーバーと言うのは、ただ柄が長いだけのものなので、適当なパイプでも 代用できますし、安い店では60cmの最強クラスが980円で売ってたりします。 この工具に限っては、重い製品の方が使い勝手が良いです。 さらに、前の日にＣＲＣをたっぷりボルトにかけておけば、もう万全です。 ＣＲＣを塗りたくってもボルトは再使用出来ますので、安心してたっぷりかけ てあげましょう！ >（自分で締めたボルトはいつ外れるかいつも不安です・・・（笑） >再ＴＲＹするか頼むか今思案中なんです（情けない） 私も不安ですが、今だかつて緩んでいたことはないので、 案外適当でいいのだなぁ、となぜか妙に感心しています。(^_^; でも、遠出するときはいつも工具と一緒です。(爆) では、よい報告を待ってます。
下に浦部さんが書いたとおり、私が頂く事になりました。 AM2時頃ここを覗いて浦部さんにメールを送ったところ すぐに返事を頂き、アッという間に決まってしまいました。 他の希望者の方、申し訳ありません。 FURUKAWAさん 前回で問題点がわかった訳ですから再チャレンジしては如何ですか? エンジン等と違い、途中で挫折したら元に戻し修理屋に自走する事も 容易なだけにもう1度くらいはやってみても良いでしょう。 近所なら御一緒にと言うところですが近くないですからねえ、きっと（笑）。
皆さん、お騒がせいたしました。 スイングアームですが、Ｋａｚさんから引き取って戴けるとのメールを 貰い、Ｋａｚさんにお送りします。