＞リレーはどのへんにあるのでしょうか。 ここです。 これの7番と8番をブリッジするとポンプが作動します。
いぬっちさん、どうもです。 怪しいロシアンサイト分かりましたです。 全部は見ていないので、何があるのか分かりません。 片っ端からリンクをクリックしてみると結構 PDF や GIF ファイルが 出てきます。 一応フォントはネコミの場合なら、キリル文字(Windows-1251)にする と、きちんと表示されます。 もっとも文字化けした状態と変わらないという噂もありますが。(笑)http://www.carsoft.ru/win1251/repair.htm
ＯＺＷさん、 >他にもあったような気がしがます。 >どこのサイトだったかは忘れてしまったのですが、U-BBSで名前が挙が >ったサイトの一つだと思います。 >また見つけたら報告します。 ＰＤＦ見ました。凄いですねぇ。 ＢＯＳＣＨ Ｍ１．７のＰＤＦが是非欲しいので、サイトが判りましたらお教えください。 直６フェチさん、おくやまさん、 >ところでＭＳ４０．１とやらは一応Ｐ−ＲＯＭにはなってるんですよね？ >ＯＺＷさんの情報では、型番がＡＭＤ ＡＭ２８Ｆ５１２となってますね 上記ＩＣはフラッシュＲＯＭですね。 ＤＩＰだったら良いんですが、フラットだったらちょっと面倒ですね．．って、ＲＯＭチューン するならの話しですが。（笑） ところで、直６フェチさん、おくやまさんはご存知ですが、私の車（９４年３１８ｉＳ日本仕様）で ＤＭＥ（ＢＯＳＣＨ Ｍ１．７）のＣＨＥＣＫ ＥＮＧＩＮＥ端子を室内に引き込んでライトを付け たところ、ちゃんとセルフダイアグが機能しました。 北米仕様だけでなく、日本（ＥＣ）仕様でも動作する事が確認できたわけです。 ただ、ベントレーにもチルトンにもアメリカのＪＣ氏のサイトにも載っていない謎のエラーコード 「１２３８」が出たんですが、これって何かご存知の方いらっしゃいます？ どこそこに載っているかも？という情報でも結構です。お待ちしています。 ちなみに、私の車はかなりイジリ倒しているので、取りあえず、ＥＣＵをリセットすると、「１２１１」 になりました。これはＤＭＥユニットエラーですが、自作パチモンＲＯＭのせいなのは明白なので、 ノーマルＲＯＭに変えると見事に「１４４４」（正常）になりました。 その後暫く走ってからチェックしても「１２３８」が再現しなかったので、ＥＣＵ回りをごちゃごちゃ 改造しているときにイケナイ事でもしたんだろう、と忘れることにしました。 しかし、先日久しぶりにチェックすると、またもや「１２３８」になってました！ ががーーん．．．一体何？？ 余談ですが、「１２１１」はＲＯＭのチェックサムで判断しているようで、オリジナルＲＯＭをちょっ と変更しただけでも「１２１１」（ＤＭＥユニットエラー）になるのに、他車のノーマルＲＯＭ（９６ 年式イモビ付き３１８ｉＳのＲＯＭ）を試しに付けても「１４４４」（正常）になったりします。（笑） エンジンもかからないくせに、なんで「１４４４」なんだー．．． ところで、その辺で売ってる市販ＲＯＭでは、どうなんでしょうねぇ？ 何にしても、上記理由で自作ＲＯＭではちゃんと診断できないかもしれないので、診断用にノーマル ＲＯＭを持ち歩いてたりします。（笑） そういや、セルフダイアグでは、その時点で発生している最も優先度（重要度）の高いエラーしか表示 されませんが、裏のページで話題になっていたＣａｒｓｏｆｔは同時に複数のエラーが検出できるよう で便利そうですね。 まぁ、エラーが発生しているかどうかを見るだけならセルフダイアグで十分と思いますが。
Kuboさん、どうもありがとうございます。 24V用は７Jですか。通常は6.5Jですから明らかに違ってますね。 カッシーさんからも情報提供いただいたのですが、24Vにはその他の124用のホイールは 入らないようです。15穴も。 E320(124032)用の8穴も入らないのかなー、と思っております。 あるタイヤ専門店のデータだとE320用もオフセットその他、入らないと分かったやつと 同じなんですよねー。 Kuboさんと同じやつか、社外品の安いのを気長に探します。 何か分かりましたら、報告します。 では、また。
E32 750IL 88 消耗部分のパーツ輸入しようと思うのですが、パーツ番号がまったくわかりません。 どなたか、７５０ＩＬのパーツ一覧、特に消耗する部分のパーツについての情報 教えてください。特にタイロット、アライドアーム、ロアーアーム、ピットマンアーム エンジンマウント等。よろしくお願いします。
＞リレーはどのへんにあるのでしょうか。 ここです。 これの7番と8番をブリッジするとポンプが作動します。
OZWさんどーもです。ポンプがくさいですか。 ちなみにリレーはどのへんにあるのでしょうか。 念のために調べてみようとおもってます。 よろしく
muramatsuさんへ。同じＣ２００（Ｗ２０２）に乗っているPapanと申します。 >ＦＭラジオの特にＡＭ放送の受信状態が極端に悪くなり ひどいノイズ 極端に悪くというところから想像するとナビのＴＶチューナーが動きっぱなしということは ないですか？ラインノイズも考えられなくはないですがカーステのチューナーにもフィルター は入っていますし、まずはＴＶチューナーの動きをカタログなどでチェックしてみてはいかが でしょう。 ところで一つ教えていただきたいのですがインダッシュとのことですからコンソールの 一番下も利用したということでしょうか？もしそうだとすると目隠し用のウッドパネル みたいのがあるのでしょうか。もし良いのがあるなら教えて頂けないでしょうか。
友人から３１８ｉｓのプロμ製のスタビを手に入れたので、 ３６Ｍ３のノーマルと 交換しようと、ノーマルスタビを外しプロμのスタビを あてがったら．．． ゲッ！付かない！ エンジン前方下部にある、２次エアーポンプに干渉します。 Ｅ３６はスタビの流用は可能だと認識していたのですが、 これはＭ３以外の事ですね。 Ｍ３以外のＥ３６同士ならスタビは流用できるし、Ｍ３のスタビ も他のＥ３６に取り付け られますが、逆は無理なようですね。 ネクタイ締めたまま、汗だくで作業したのにぃ．．．残念。 という訳でｉｓ用のスタビが不用になりましたので。。。（何処かへと続く。。。）
OZWさん、不良品かも？とのご指摘、ありがとうございます。SACHSは、純正タイプなんですね。 ただ、交換後、以前気になっていた細かなピッチングは無くなりましたから、ショックは 効いていると思います。どれか1本変？とも様子が違いますし、交換したヤ○セからも特に指摘は ありませんでした。 まだ、高速を走っていないので、判断しにくいのですが、中速でのハーシュネスが気になっている んです。今度ロングツーリングを計画していますから、もう少し様子を見てみます。 それと、現在ドライバーズシートのアンコをSPEEDに注文中です。届いたらDIYに挑戦してみま す。この効果のほども後日報告します。
muramatsu さん初めまして。mtakaともうします。 OZWさんも書かれてましたように、取り付けたところにクレームを付けるのが近道ですが、 ここの技術レベルが低かったり、それが出来ない場合は、ラインノイズフィルターを つけると軽減される可能性があります。 ＡＭは周波数が低く、ナビの電源ラインから洩れる伝導性ノイズに影響を受けやすいのです。 ラインノイズフィルターはカーショップで手にはいると思います。（名称は各社違うかもしれません。） これをナビの電源ラインの近くにいれるのです。最近ではナビに着いている物もあるようですが。 あとは、配線の引き回しの改善です。ナビの配線をＡＭラジオのアンテナ等から、出来るだけ遠ざけて 配線します。どうしても近接する場合は、平行に走る区間を出来るだけさけます。 ナビまたは、ラジオが何か間違った付け方をしていない限り、 以上のことに注意すればかなり改善されるのではないでしょうか。 ＦＭの場合も、前述の方法で少しは改善されるでしょう。（大きくは？だとおもいます） ＦＭの場合も方策がないことはないのですが、部品が手に入りにくく、また効き目も？ な場合があり、その上ナビの感度が低下することもあるのであまりおすすめしません。
＞＞おくやまさん DMEのPDFファイルは、大阪オフの前後にロシアサイトを彷徨っていて たまたま見つけたものです。 他にもあったような気がしがます。 どこのサイトだったかは忘れてしまったのですが、U-BBSで名前が挙が ったサイトの一つだと思います。 また見つけたら報告します。 ＞＞manabuさん ＞それまでは高くても１００度にはなりませんでしたが ＞今では１１０度まであがります。 一般論ですが、ラジエターキャップかサーモスタットかカップリング ファンのクラッチがへたってきたか、ラジエターにエアが入ってしま っているかして、クーラントの絶対量と循環が不足しているかのどれ かではないでしょうか。 ウォポン不良なんかだと一気に来ますからね。 ＞＞よちょーちゃん ＞昭和６１年です こりゃまた失礼しました。 フェーエルアキュムレーターが不良ですと、普通は朝一の始動が大変 (30秒くらいはクランキングしないとかからない)なんですよね。 朝一は大丈夫ということでしたら、むしろポンプの方じゃないですかね。
>>>>よちょーちゃん >６１年式の190E ???? 昭和６１年です。西暦で書いたほうが良いんでしょうか？
minamine さんはじめましてです。ありがとうございます。 >とりあえず、クーラントを足してみたらどうでしょうか。 >この辺りはチェック済みということでしたら、水位センサーの不良 >かもしれませんね。 確かにインパネのラジエターマークは水位警告だと思います。 しかし、クーラントの量は冷温時・高温時共に異常はありません。(と思います） 水位センサーかなとも思ったんですが、水温がそれまでより 高めなのが気になるんですよね。 それまでは高くても１００度にはなりませんでしたが 今では１１０度まであがります。 昨日の夜は水温が４０度位で 警告ランプが薄ボンヤリと点灯し始めたんですよ。 なんだか不気味ですよね･･･。 とりあえず週末にでもクーラントを入れ替えようかなと思ってます。 あと、クーラントの適量ってどのくらいなんでしょうか。 今はタンクの継目？（わかりますか?)くらいです。 それと、 ウォーターポンブが不良の場合はやぱり一気にオーバーヒートするもの なんでしょうかねぇ。そのへんよくわかんないんです。 ひっくるめてよろしくお願いします。いつもスイマセンです。
ＯＺＷさん ありがとうございます。ＰＤＦファイルを見ました しかし私の求めてる情報は欠落してます 外部に出ているピンが５６から８８までですので もう一枚基板があるのですが、その情報はありませんか？ ちなみに私が求めてるのは http://www.cybernet.dk/users/nez/eldiagr.htm みたい感じです。 直６フェチさん ＯＺＷさんの情報では、型番がＡＭＤ ＡＭ２８Ｆ５１２となってますね ＯＢＣの件は、そのようですね。
ＺＥＮさん こんにちは ＞15穴を8穴に・・・ 私のＴＥ２４ｖ スポーツラインの８穴ホイルの部品番号は 124 401 1302 ７Ｊ-15ですがオフセットの記載は有りません 以前、ホイルを捜したときに44か48と聞きましたが詳しいことは不明です。
>>>おくやまさん DME MS40 でしたら PDFファイルで持ってます。 ここにアップしておきますので、見て下さい。 >>>muramatsuさん イエローハットにクレーム付ければいいのでは。 >>>まささん MBJで教えて貰えると思います。 >>>kanngaさん >SACHSの「SUPER TOURING」 純正交換タイプだと思いましたが、跳ねますか？ スプリングはノーマルですよね。 ヒョコヒョコというのは、普通はショックの減衰力よりバネレートの 方が勝ってしまってる感じですよね。 取り付ける前にショックはチェックしましたか。 ショックはたまに不良品があって最初から全然抜けてしまっていること が希にあるようです。 そういえば、ドイツの熊野さんがモンローなどではブラジルで作ってる B級品が多くて、抜けてることもしょっちゅうあると言ってました。 >>>よちょーちゃん >６１年式の190E ????
＞反面ベンツの優位性もなくなってしまいましたから、ぶつかったらアウト 小型車(衝突する相手)に対して優しいボディという考え=コンパチビリティ ですよね。 202から取り入れられはじめ、210で本格的に設計の基本構成とされたと聞い ています。 このお陰で、210の衝突安全性の評価は、同サイズの日本車などより可成り 低くなってしまっていますね。 思想としては素晴らしいのですが、「安全性」=この場合相手はどうなろう と自分だけは助かるというある意味とてもエゴイスティックな安心感で メルセデスを選択していた人達にとっては、210は完全に選択対象外になって しまうのでしょうね。
>私の車のコンピュータユニットは、Ｓｉｅｍｅｎｓ社のＤＭＥ ＭＳ40.1ですが あらら、、、、音沙汰無いと思っていたら、、、。 そういえばＭ５０ＴＵ（ＶＡＮＯＳ付き）は２Ｌ、２．５ＬでＤＭＥのシステムが違って、２Ｌの方は 改造するのはタイヘンとＩＤＩＮＧで聞いた事があります。 カマシだろうと思ってましたが本当に違うんですか．．．． けど、そうなら北米仕様（ＯｎＢｏａｒｄＤｉａｇｎｏｓｉｓが義務づけ）の存在しない２Ｌ用のＤＭＥ にはそもそもCHECK ENGINE端子は存在しないかもよ。 ところでＭＳ４０．１とやらは一応Ｐ−ＲＯＭにはなってるんですよね？ それとＯＢＣのSecret Functionはスイッチが目一杯埋まったヤツ（Ｆｕｅｌ Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ， Ｒａｎｇｅ，Ｓｐｅｅｄ等）じゃないと作動しないようです。（友人のＪＰ仕様３２５で確認済み）
210nutさんどうもありがとうございます 日本車とほとんどおなじということでとりあえず 安心。ですがベンツの優位性がなくなってしまっている というのが少し寂しいですね・・・ 事故にはじゅうぶん気をつけたいと思います。
良くも悪くもほとんど日本車と同じだと思います。 ですから、特に気を使わなければならないという部分はないと思いますよ。 反面ベンツの優位性もなくなってしまいましたから、ぶつかったらアウト です。事故をしないようにというのが、最大の注意点でしょうか。(笑)
manabuさん、はじめまして。 ＞１９０（'88）も最近インパネのラジエターマークが点灯してきました。 ということですが、これはオーバーヒートではなくて、クーラントの量 の警告ランプですよね。 水温が上がるとラジエター内部の圧も上がるのでリザーバータンクの クーラント液が使われて、規定水位を下回るのかもしれません。 とりあえず、クーラントを足してみたらどうでしょうか。 この辺りはチェック済みということでしたら、水位センサーの不良 かもしれませんね。
以前ここでお尋ねした者です。 ６１年式の190Eに乗ってます。（走行距離１６００００Km) フューエルプレッシャーレギュレターが作動不良を起こした場合どのような症状が出ますか？ フューエルポンプをどのくらいの期間（走行距離）で交換したらいいでしょうか？ フューエルポンプリレーの場所を具体的に教えてください。 というのは症状が朝、エンジンはかかり走るのですが、夕方にはかかりません。 プラグなどは正常です。吸気系もパイプなど取り替えて新品です。 お尋ねばっかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
初めてカキコします。よろしくお願いします。 現在、走行６万８千キロの８９ｙ２６０Ｅに乗ってます。 今月SPEEDからショックと、Ｅ・マウントが届き早速交換しました。 マウント交換の効果は、本当にてき面で感激しました。ただ、 ショックが、見積でビルシュとあったのに、届いたのがSACHSの「SUPER TOURING」。 純正同等品と思ってましたが、交換直後は、ヒョコヒョコといったん乗り心地。 以来５００キロ経った今でも、交換したブッシュもなじんだはずですが、なんか跳ねます。 ガスショックっぽ過ぎる気がしています。スポーツ系なんでしょうか？ あのかつてのしなやかさの再現を求めていたんですが…。 同じショックの方がいたら感想を教えてください。ビルシュはどうなんでしょうか？
こんにちははじめましてこのたび会員に 登録させていただいたきょうともうします 私はW210（中古車）を購入することになったのですが なにしろ輸入車は初めてで車の知識もくわしくは ないので納車を前にうれしい反面不安も大きいです 型は1995年の年末くらいに初年度登録をすませた車なのですが 特にこの型のW210についての扱い方や問題点，メンテナンスなどに おいての注意点などを，どなたか教えていただけないでしょうか 専門用語の知識もあまりありませんので少しわかりやすく （勉強という意味で・・・）お願いしたいのですが・・・ お手数おかけする質問ですみません。 よろしくお願いいたします。
Millennyさん、かわぐちさん情報ありがとうございます。 かわぐちさんの情報により、BUZ71Aを調べるとSGSトムソン（仏の会社）の MOS-FETということが分かりました。 簡単にスペック記載しておきます。 用途：高電流、高速スイッチング用 Vds（最大ドレインソース電圧） 50V Id（最大ドレイン電流）13A Rds（最大オン抵抗）0.12オーム TO-220パッケージ あと安全動作領域が問題となりますが省略 E24ではFETではないということで、車種年式によってかなり違うようですね。 交換する場合は注意が必要です。間違って違うタイプの物を取り付けると 別の箇所を壊す場合もありますから。 また、このFETは入手しにくく、代替え品を調べました。すべて調べればもっと ありますが時間がないので、取り敢えず東芝製の2SK2314、2SK2789、なんかが使えそうです。 余談ですが、このSGSトムソンのBUZ71Aなるトランジスタは、96年のデータシートと 98年のデータシートとではId（最大ドレイン電流）が16Aから13Aにスペックダウンされています。 よく壊れて問題になったんでしょうか？
メルセデスの指定オイルのリストはどこかで手にはいらないでしょうか？ ディーラーのオイルもいいですが、皆さんも輸入されて使っているみたいですし、 指定オイルがあるみたいなのでその中から選びたいと思いまして・・・ よろしくお願いいたします。
98年式のＣ２００に乗っています。先日イエローハットでインダッシュ タイプのカーナビを付けたら（テレビチューナー付き）純正のＡＭ、 ＦＭラジオの特にＡＭ放送の受信状態が極端に悪くなり ひどいノイズ が入るようになりました、アンテナコードの接続は確認しました。 解決策をどなたか教えてください
みなさんコンニチハ、201（山梨）manabuです。 さて、この時期になるとクーリング関係のカキコが増えてくると思われますが、 私の１９０（'88）も最近インパネのラジエターマークが点灯してきました。 （８０度程度から徐々に明るくなってきます） 水温は１００度前後を行ったり来たりしてまして（最高水温は１１０度弱位） そういえは、今まで１００度を越えることはなかったような気がします。 ラジエターファンは回っています。(もちろんon-offしています） リザーバータンクにはクーラントは入ってます。 キャップは交換したばかりです。 過去のログを参照したのですが、あてはまる症状はないようでした。 いろんな旧車？に乗ってきましたが （E30やら405M16やらジェッタやら、ついでにサンタナも...現オーナーの方スイマセン！） 水があるのにラジエラーウォーニングランプが点灯するなんてことは いまだかつてありませんでした。う〜んホントに記憶にないなぁ。 そんな話聞いたことありますか？あったら教えてください。
結局助手席側からは空けれませんでした。 今回，トランクの配線でバッテリーとつながってるとこに １２Ｖかけてキーのソレノイドが動く状態にして，普通に キーを解除しました。 私のＥ３２−７４０の場合は茶色がマイナスで赤白がプラスでした。 アドバイス頂いた，ｍｔａｋａさん，ｓｕｍｉｓａｎ有難うございました。
ほりこし＠R129さん、レスありがとうございます。 ヘッドライト裏のPROTECTIVE CAPがエンジンの熱で少し変形しており気密が保たれていないの で、それが原因かとも思ったのですが、同じ左ウインカーレンズ内も水滴がつくもので。今日も 水滴がついていました。 >私はキセノンヘッドライトに交換したときに気休めでシリカゲルを入れておきました。 >その後は目立った曇りも出ていないので多少は効果があるかも知れません。 そうですよね。湿気取りにはシリカゲルが一番。押入にもトランクにも水取りゾウさん？ さっそく晴れた日にレンズ清掃して、シリカゲル入れてコーキング剤で密閉します。
水が溜まると言うことはないですが、R129でも曇ることはあります。 私はキセノンヘッドライトに交換したときに気休めでシリカゲルを入れておきました。 その後は目立った曇りも出ていないので多少は効果があるかも知れません。
部品をばらしてようやく確認できました。 ST 98901 BUZ71A 12 と書いてありました。(STというのは製造社名?ロゴでした) パワーモールドタイプというようです。 ファイナルステージユニットの金属板の方に４つ付いていましたが、 外すのに結構難儀しました。
’９４ Ｅ３６/３２０ｉのおくやまです。 私の車のコンピュータユニットは、Ｓｉｅｍｅｎｓ社のＤＭＥ ＭＳ40.1ですが 日本仕様では、メーター基板上のＣＨＥＣＫ ＥＮＧＩＮＥ端子（コネクターＡの１６ピン）は 未配線なんです。 でＤＭＥからこの配線を新たに接続したいのですが、ＤＭＥ側の端子番号が判りません ＤＭＥ ＭＳ40.1の資料をお持ちの方いらっしゃいませんか？ ちなみに５２０ｉも同じＤＭＥを使用しているみたいです あと手元のベントレーでは、ＭＳ４１．１はＤＭＥの２０ピンで ボッシュのＤＭＥでは、８番ピンの様です。
はじめまして、Scharf.Kです。 '91 W124 300E-24Vに乗っていますが、ヘッドライトレンズとウインカーレンズ内部に水滴がつ いて困っています。梅雨の季節になって特に顕著に症状が出てきています。最悪、ヘドライト内 部がプールになっていたことがありました。 あまりひどい時は、レンズをはずして清掃していますが、雨が降ると曇ります。おかげで白内障 にはなっておりませんが。機密性の問題でしょうか。 どなたか経験のおありの方、対処方法等お願いします。
DONAさん、書き込みありがとうございます。 調べたところ、同じブレーキシャリパーの320E（W124032)用ホイールは195/65R/15、6.5J、オフセット４４でした。と言うか、W124031と500E以外は上記サイズでした。 24V（W124031)のキャリパーも同じなので、同一のホイールで合うはずなんです。 ところが私のは並行車のSports lineで、スペアのタイヤを見ても標準が205/60R/15でした。 ホイールのサイズも２４Vとは違うのかしら？と疑問のままです。 210-401-03-02のオフセットは調べてないので分かりませんが、生き残ったホイールとともに 今度実測してみます。 とりあえずフロントには生き残った2本をはいて、リアに8穴をはかせておきます。 では、また。
Millennyです。 E24の場合、ブロワー速度調整用トランジスタは ２Ｎ３０５５ でした。 メタルキャンもＴＯ−３形状で足は２本 ＋ ボディーがコレクタ。 極々一般的なパワー制御ＴＲです。 秋葉で東芝製が￥１５０くらいで有りましたが いまはどうでしょうか？ モトローラー製ならまだ入手可能と思います。
かわぐちさん、早速調べていただいてありがとうございます。 LM2903はアナログコンパレータといってオペアンプの一種で、決められた電圧を超えたときに 信号を出すＩＣです。恐らく温度センサ等につながって、センサが異常なときのフェールセーフ 処理にでも使用しているのでしょうか。通常はセンサはＡ／Ｄ変換器によってデジタル信号に直され CPUで処理されることが多いです。もっともファイナルステージユニットという物がCPUを搭載した コントローラであればの話ですが。 パワートランジスタは、発熱を防ぐため放熱器となる部分にとり付けられていることが多いです。。 たとえば、金属のケースとか。形はキャラメル型が多く、ほとんどの場合足が３本同一方向 に出ています。設計が古いと、丸い金属パッケージの物もありますが。 かわぐちさんだけに調べていただいて申し訳ないです。 いずれにしても、型番が分からないとお手上げですので、土日時間がとれれば私も見てみます。
すいません。先程書き込んだのはのはパワートランジスタでないようです。
mtakaさん、お気遣いありがとうございます。 私は電気系に強くないので、アドバイスはとてもありがたかったです。 で、そのパワートランジスタなるものですが、LM2903Nと一段目に書いてあり、 その下にSGS(?) 88732と書いてあるのがそうだと思います。色は黒で４本ずつ 計８本足が出ています。これは88年式535から取った中古部品ので、元々付いて いたやつのはまだ確認していません。 そのファイナルステージユニットはマイクロフィルターのところにあります。 マイクロフィルターを外す際に、白いカバーを外しますよね。その白いカバーに 刺さっている長い金属板の部品で、プラスチックのカバーの中に基盤があり、 部品番号は64118390015です。なお部品には旧番号1388629が書かれていました。 91年式でも製造が90年なら使われていると思います。
ZENさん。 初めまして。 ZENさんの１２４は３００Ｅ−２４のスポーツ・ラインでしたっけ。 私は３００Ｅ−２４ですが装着しているホイルは社外の８穴で７Ｊ−１５ ＥＴ３６（ＥＴ ３７？）と言うものです。 このホイルでもフロントブレーキのキャリパーとの隙間は数ミリ程度です。 実は現在、純正１５穴のホイールを探しているのですがなかなか見つかりません。 あまりに見つからないので８穴なら何でも装着可能と思い探してみようかと 思っていた矢先のＺＥＮさんの投稿でした。１２４の頃の８穴なら大丈夫と 思っていたのですが心配になってきました。 ちなみに210-401-03-02はオフセットはいくつだったのでしょうか？ ３７位なら大丈夫かなと思っていたのですが・・・。 引き続き調査してみます。 では
ｍｔａｋａさん。わざわざディーラーに問い合わせ までして頂き，有難うございます。 再度チャレンジしてみます。
Suuさん初めまして。mtakaともうします。 突然質問でもうしわけありませんが、 ファイナルステージユニットとはコントロールユニットとは別に着いている物なんでしょうか？ E34で言うとマイクロフィルターの近くにエアコンのコントロールユニットがあったように 記憶してるのですがこれとは別にブロアのドライバが乗ってるユニットがあるのでしょうか？ また、石の型番、メーカー等分かりましたら教えていただけませんでしょうか。 もし石がパワートランジスタ等で、なおかつ壊れ安いようでしたら手持ちの高耐容量品と 交換した方が良さそうですね。 ＞かわぐちさん 書き込み内容は少々はずしたかもしれませんね。申し訳ない。いま仕事で温度制御の部分が トラぶっていた物でつい。（笑） でも、大きくは外してないとおもうのですが（手前味噌？） Suuさんの書き込み内容だと私のも同様かもしれません。 もしかわぐちさんのものとユニットが同じでしたら、私のところでトランジスタは ほとんどのものが手に入りますので一緒にどうですか。 （秋葉で手に入らない物でも。但し特殊な物は時間が掛かるかもしれません） 私はしばらくは車さわれませんので、型番とか分かればお知らせ下されば 少量なら提供可能です。
ご無沙汰してます。ZENです。 個人輸入の掲示板でFedExの輸送ルートについて書き込みましたが、 部品が無事届いたところで、不足のものを中古部品屋から買って、修理しているところです。 91年式W124のスポーツラインなんですが、15穴のホイールを2本潰してしまい、 8穴のホイール（部品番号210-401-03-02）に履き替えようとしました。 ところが、フロントのブレーキキャリパーが当たって、はけないの！！ 以前に16インチのBBSをはこうとした時に同じことで苦労したので 中古屋に「並行もののスポーツラインだけど、大丈夫？」って聞いたら「１２４ならみな同じ」 との明解な回答だったので安心して買ったのに〜。 ヤナセ本社に聞いたら「そのホイールのデータがないのでマッチングはわかりません」と言われました。 スポーツラインには8穴のホイールは入らないのでしょうか？ どなたか教えて頂けませんか？ よろしくお願いします。
Suuさん、レスありがとうございます。雲の中から明るい光がさしてきました。 実は今日本を読んでいて、たまたま同じようなトラブルの事例が出ていたので もしやと思って分解しようとしたところでした。これは私の推測ですが、埃の たまっていたセンサー(抵抗)もファイナルステージユニットにつながっている ことから、埃が悪さをして石に影響を及ぼしたのではないかと思います。去年 も今年も埃を取ったときに変化が大きかったので、それが原因と決めつけるこ とにします。 >私はファイナルステージごと新品にしましたが、石だけ換えている方も >おられます。 私の読んだ本でも石だけ換えていました。ちなみにあの石はそこら辺で売って いるものなのでしょうか。それとも秋葉原あたりでないと売っていないものな のでしょうか。
早速の対応ありがとうございます。 これで、がんばって輸入しよう。
ファイナルステージのパワートランジスタが壊れかかっているのでは ないでしょうか。石があまりもたないようです。 私はファイナルステージごと新品にしましたが、石だけ換えている方も おられます。 ブロアの最大速は直結でファイナルステージをバイパスしているように 思います。
ベンツのエアコンスイッチ(プッシュ式)にお乗りの方 スイッチが壊れていると思ったらメール下さい 先日、自分のクルマのスイッチを直しました。 修理屋さんに持っていったら15万位かかるよと言われ、泣く泣く帰ってきて ガレージにてエアコンスイッチのカバーを外してみたら、なんと、プラスチックの部品 が折れているではないか、外してプラスチックに熱を加え溶かして、くっつけました。 意外と簡単に直りました、考えてみれば、エアコンの制御コンピューターが簡単に壊れる 筈無いなと思いカバーを外して見たのがよかった、よかった、15万円儲かった!!! 手先の器用さも手伝って梅雨に入り修理完了。まずは報告まで
ディーラーに聞きました。 前の書き込みを訂正させていただきます。曖昧な記憶で申し訳ありません。 １．手動解除は右か左かどちらかにしかついてないとのこと。 ハンドルによりどちらになるかはディーラーでは正確に把握してないとのことでした。 私は助手席（右）で解除したような気がします。 ２．解除方法はドアノブを引っぱり、キーを通常の解除と同じ方向にまわす。 そのときドアノブを引っぱるタイミングを調整する必要があるかもしれないとのこと。 また、キーを回すときに窓越しにドアロックレバーを観察し、キーの動きにドアロックレバーが 反応すれば、解除可能なサイドのドアであるということ。 でも一方のドアではもう上記１．をやられたようですね。うーん 車をフロアジャッキかなにかで移動させて助手席側をトライするか、下回りを覗いて、バッテリー直結の プラスラインを探して充電するくらいしかないのでしょうか？ 昔の車なら外からコンビネーションランプ等を外しプラス端子に充電出来たのでしょうが、 今の車は外から外せないし（ですよね？）、回路的にも直結になってないようですからこれをやると 回路を壊すおそれがありますね。 うーん。すみません役に立たなくて。
mtakaさん，早速のレスありがとうございます。 前回は長くなるので書きませんでしたが，風量調整ダイアルは機能しているよ うです。例のLimit Switchにきちんと電圧が来ていました（最大速以外でも） それと，クライメートコントロールの風量調整ダイアルと運転席温度調整ダイ アルの間（私のは右ハンドル）にスリットがありますが，そこから室内空気を 吸い込んで温度を感知しているようです。バラしてみると抵抗が付いていて， 埃がびっしり付いていました。この埃を取ったとき去年はしばらく調子が良か ったんですが，今年やったらoffにしても止まらなくなりました。全く何がな んだかわかりません。 mtakaさんのは，たぶんブロアレジスターが付いていると思いますので，右ハ ンドルなら助手席右足元のカーペット状のパネル（ねじ１本で止まっている） を外せば出てきます。それが原因のケースが多いと聞いています。
先日会員登録を申請したのですが・・ 何か特別な資格が必要ですか？ パーツを輸入したので、早めに登録願いませんか。 宜しくお願いします。
Hajimeさんありがとうございます。 ということは、それほど問題になるものではないのですね・・・。 因みに、私もセンサーを見てみたいのですが、どこにあるのか 教えてください。お願いします。
かわぐちさん、はじめまして。mtakaといいます。 私もE34 525i（M50) 91Yです。 実は私も現在同じような症状を抱えています。 私が思うに（あくまで推測ですが）温度センサーのトラブルか、コントロールユニットのトラブル ではないでしょうか。 また、おっしゃるように単にスッイチの接点不良であれば、何度もスイッチを回転させれば しばらく直るの繰り返しになるとおもいます。この場合は接点復活剤を使用するか、新品交換でしょうね。 あと、ブロアスイッチ最大で必ず正常？動作するのは、設計上のフェールセーフ機能のためではないでしょうか。 （センサー断線等軽微なトラブルでエアコンを使用不能にすることをさけるため） 一般的なサーミスタを温度センサに使用しておれば、低温度になるほど電気抵抗が大きくなりますので 断線に近くなります。コントロールユニットはおそらく室温ＸＸ度以下では動作しないように プログラムされているでしょうから、断線＝電気抵抗最大の場合コントロールユニットが ブロアを止めてしまうとおもうのです。 私は自動車用のエアコンを設計したことがないのであくまで推測ですが。はずしてたらごめんなさい。 今現在、私の場合は発生頻度は、まだ少なく修理に本腰を入れてませんが、何かわかればまたアップします。 BEANさんお久しぶりです。その節はご迷惑をおかけしました。 実は私も５年ほど前同じことをやらかしました。 そのときディーラーに聞いて、無事あけたのですが、どうしてあけたか記憶が定かではありません。 なんか、右に９０度回してから、ノブを引いてキーをもどしたような気がするのですが。（曖昧ですので注意して下さい） ただ覚えているのは、やたら堅くて、キーが折れそうと思ったことです。 あんまり堅いのでもう一度その方法があってるのか電話をかけたくらいです。（ディーラーも堅いといっていました） 私の場合はあんまり堅いので助手席側に回ってあけたような気がします。（助手席の方が柔らかかった） 役に立たない情報で申し訳ありませんが、明日（今日？）になっても誰も書き込みがないようなら、 ディーラーに聞いておきます。 PS：あれから、ＢＭＷＪにメールで問い合わせると、ケーブルは入手可能で現行品ＣＤチェンジャーも 取り付け可能ということがわかりました。単にディーラーが調べるのを邪魔臭がっただけのようです。残念です。
先日，スモールをつけっぱなしでバッテリー があがってキー解除が出来なくなりました。 ドアの取っ手を引いたままキーを９０度 まわしたり。ソレノイドに電圧をかけようと したりしましたが，うまく行きません。 どなたかキーを解除する方法ご存知で 無いでしょうか。 ちなみにキーは２重ロックしていて，おまけに 助手席側は壁にべた付けです。 宜しくお願いします。
98モデル以降のＣクラスに標準装着されているボッシュの F8KTCR ですが、最後の R が抵抗のＲなのかどうか現在調査中です ＃どなたかこのＲの意味知りません？？？ ボッシュ自動車工学ハンドブックにはなんちゃら抵抗器とは 書いてあるけどイマイチ意味不明．．．． いわゆるレジスタープラグなのかどうかが争点なんす
No.119のかわぐちです。 90年12月登録のE34-525(M50エンジン)に乗っておりますが，エアコンの風が出なくて 悩んでいます。 どういう症状かといいますと，風量を最大にすれば必ず出るんですが，それ以外では でません。しかし，出るときもあります。出ないときでも一度最大にしてから戻すと 出ることもあります。これも一回で出る時もあれば，何十回もやって，やっと出るこ ともあります。今のところこの方法で対処していますが，原因はまだ分かりません。 こういうとブロアレジスターの不良と言われそうですが，ブロアレジスターのついて いないタイプで，代わりにベントレーマニュアルで言うところのFinal Stage Unit （正式な部品名はLimit Switchというらしい）がその役をしています。 実は昨年も同じ症状に見舞われ，さんざん苦労してそのLimit Switchが原因と断定し 中古部品に交換，解決したと思ったのですが，１年も経たないうちにまたなってしま いました。しかも原因だったはずのLimit Switchを元のに戻したらなぜか直ってしま いましたが，また出なくなりました。部品を全部新品にすれば良いのでしょうが，そ れも悔しいので何とか突き止めたいと思います。何か情報があれば教えてください。 よろしくお願いします。
furutaさん、はじめまして。 Hajime@C200といいます。 私も去年ABSランプがついてクレームに出しました。 センサーに汚れが付着すると点くそうです。 こういう原因で点灯する場合には、ABSそのものは正常に動作するそうです から心配ないようです。 その時には清掃して直ったので交換していませんでしたが、今年はじめの 車検の時には、勝手に交換されていました。 消耗品なのでしょうかね。
Ｃ200のfurutaです。昨日、エンジンをかけたところパネルのABSランプがついたまま になっているのに気づき、青くなってしまいました（マニュアルにはABSがきかないだ けと書かれていますが）。 エンジンを止め再度、エンジンをかけると今度は一旦ついた後、正常にランプは消え るようになりました。その後一時間ほど動かしたましたが、正常です。このままでも だいじょうぶでしょうか。なにか原因があるのでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。 因みに昨年にも同じ現象が出ましたが、この時は一回目の車検、直前だったので、車 検に出した際にクレームで対処してもらいました（その時はセンサー不良が原因とい われました）。よろしくお願いします。
みなさん、こんにちは。ボクです。 E36(11/92)320クーペRHDにやっとキーレス付けました。 トランク（フタ）の内張りを外し、白／緑／黄(UNLOCK)、白／青(LOCK)、赤／緑(12V)の3本線 のコネクターを外して、キーレスの線をつなぎます。 線は10本ありますが、E36(11/92)では5本のみ使用します。もし、IG連動のロック、アンロック させたい方は6本使用になります。 キーレスの白線と赤線は12Vに、黒はアースに、緑はUNLOCKに、黄はLOCKにつなぎます。 3wire positive system配線です。 なお、コネクターは外したままにします。 E36(11/92)ではドア、トランク共、ロックアンロックスイッチとモーターが一体化されている ので、トランク部に接続が一番簡単です。本体もトランク（フタ）内に設置しました。 ただし、キーを使ってのトランクからのドアのロックアンロックは出来なくなります。 リモコンはボタンが2つありますが、1つはトランクリリース用のようで、ロックアンロック はもう1つのボタンで行います。 ウインカーが点くわけでもないので、ドアロックノブを見ないとロックかアンロック状態か わかりません。 良いところ 20m位離れていても作動する。リモコン2個付きで$29.99と安い。知人の分と2セット買ったので 送料いれても1個、6K円以下。 悪いところ ロック、アンロックボタンが分かれていない。ドアをキー操作すると、ロック後勝手にアンロック になってしまう事がある。（2回に1回） ただ、キーレス付けたのにキーを使うことはまず無いのでOKでしょう。 もし、取説を見たい方は返信用封筒を送って下さればコピーを返送します。 私の住所（会社）は後で「ウラ」にカキコしておきます。 この取り付けは過去ログのおかげで出来たようなものです。みなさんに感謝いたします。 最後に、このHPを作ってくださった小澤さんに心より感謝いたします。 それでは。
ほりこしさん、こんにちは〜。 やはり元からこういう色でしたか。そういえばちょっと前に、こころなしか減ってい る感じがしたので、シュテルンで補充してもらったことがあります。その時も｢汚れて いるから交換時期だ｣というようなコメントはありませんでした。 もうしばらくほっときましょう。
E32 750ILのSHOCKをモンロに交換してもらいました。工賃は２万円。 部品代は、ＦＲ ＳＨＯＣＫのみで１８，０００円通販で買いました。 人によると大分のり心地が良くなったとのことですが・・・ リアはちょっと手が出ないので、今回は我慢することにします。 後はブレーキのローダ、ブッシュウ、関連かな・・・ ブレーキのローダとブッシューの輸入先か、通販、教えて下さい。
ニュージーランドはお仕事ですか？それとも留学とか？ どちらにしても、お体に気をつけて頑張って来てください。 向こうでもインターネット環境はあるでしょうからたまには カキコしてくださいね。 ニュージーランドでのＢＭＷ＆ＭＢの状況とか（笑） 日本に帰国されたら、またいろいろ伝授いたします。 じゃＳｅｅ Ｙｏｕ Ａｇａｉｎ ！！
ＪＧ＠さっきの追伸 兄の車さん、はじめまして。まだ飛行機乗ってませんか？アドバイス ありがとうございます。 ガンバリます。お気をつけて では。
ＪＧ＠Ｅ３４Ｔｏｕｒｉｎｇです。 ＯＺＷさん、Ｓｕｕさん、即レスありがとうございます。他にも直Ｍａｉｌ いただき大変参考になります。 アルピナチョイスについても直輸なら良い選択だと思っていますが、今回は 一度、最小のコストでどれだけ効果があるか、特にリアサスノーマルでどん な感じか試してみたいので、Ｆノーマルスプリング”ブッタ切り”もふんぎ りつきそうです。（金鋸あるし・・・） スプリング切っちゃうってのは、ほら、昔（三昔ぐらい前！）カローラ１１ ００とかサニー１００クーペで、それプラス、溶接ワイドスティールホイー ルの銀スプレー塗りって時代を覚えてるもんで、(ＯＺＷさんなら知ってるで しょ？)ちょっと抵抗あったんですよ。あの頃はチューニングじゃなくて、 “改造”“交換”しかモノがなかったんでしょうねー。 ちゃんと考えて切れば、そう悪くはありませんね！(ますますローコスト！) もう少し検討して、実行の際には報告します。ありがとうございました。
ＳＬは車検の時にも交換されなかったので、寿命は長そうです。 色は新品の時から茶色っぽい感じです。（いわゆるオイル色）
Ｅ３４の兄の車です。 明日からニュージーランドに半年間行くことになりました。 これが最後のカキコです。 ほんとみなさんにはおせわになりっぱなしで、とくに浦部師匠にはなんてお礼をいっていいやら・・・ ちょっと最近忙しくてみなさんのを拝見するだけだったんですけれども、 すごいですね。そこまでは自分ではできないよっていうことだらけでした。 最近うちの車ミッションまでおかしくなってきまして、滑ってるみたいなんですよ。 だから、兄貴が乗らないこともあって、日本に帰ってきたときにこの車生き残ってるか わからないんですけど、生き残っていればまたがんばって直したいとおもいます。 ほんとありがとうございました。 帰ってきたときの大修理計画のときにまたお世話になります。 Ｐ．Ｓ． 爆音友の会はほんとに消滅したのでしょうか？ 浦部さんほんとにありがとうございました。 いつまでも、僕が一番ほしいくるまである”ビ・ターボ”乗りつづけてくださいね。 ＪＧさん。うちのＥ３４もサス２巻ぐらい切ってあるとおもいます。 結構いい落ちかたしますよ。 乗り心地はそんなに悪くならないです。 がんばってください。
こんにちは。190E 2.3-16Vの はると です。 素朴な疑問なのですが、16VやＴモデルのリアに装備されているレベライザーの フルードは、概ねどのくらいで交換すべきものなのでしょうか。 といいますのは、現在半透明のタンクを通して見るフルードは茶色い色をしてお り、呑気に｢もしかしたら汚れまくっているんじゃないだろうか｣と感じた次第な のです。 一生交換不要ってことはないですよね？(^^;)
Suuです。 どうせいずれストラットごと交換するつもりなら マジでノーマルを半巻きくらい切ったらどうですか。私の７５０は ショックはビルのＨＤですがバネはノーマルを半巻き切ったところ ２−３センチ下がりました。ちょうどいい感じですよ。
＞＞じゅんじゅんさん ＞路面の凹凸でボヨンボヨン 抜けてるんでしょうね。 ＞自分で交換したいのですが、なにか注意すること マニュアル(ヘインズとかベントレー)見ながらやれば特に難しい作業 ではないです。 強いて注意することと言えば、ジャッキとスプリングコンプレッサー は安物は怪我をするので、ちゃんとしたものを使いましょうという ことくらいでしょうか。 ＞＞JGさん 私なら、ノーマルスプリング２巻きカットしてビルシュタインのHDを 入れます。 ２cm下げるのに２巻きは切りすぎのように思われるかも知れませんが HDを入れると少し車高が上がるのでその分も見越してということです。 スプリングカットは熱を加えると焼きが入ってよくないとか色々言わ れますが、熱を加えないように切る方法だってあるわけだし、どうせ 交換するつもりならその前に試す価値はあるのではないでしょうか。 自分でやればタダなんですから。 ＞ノーマルに近いバネレートで（前だけ硬くする必要は無いので）、標準 ＞より若干下がるスプリングを探しています。 ノーマルチョップ以外でしたら、やはり ALPINAでしょうか。 ここでは詳しく書けませんが、現在ALPINAパーツは、ノーマルパーツ プラスαくらいの値段で入手出来ますよ。 サスキットで購入すればお得ですが、スプリングだけでも安く取れると 思います。
＃１０８８ ＪＧです。サス＆スプリング交換についてアドバイス頂け れば助かります。 '94Ｅ３４ ５４０ｉTouring(43,000KM)ですが、フロントはダンパーが 効いてない 感じです。(ゆくゆくは、４輪共アルピナサスにしたいのですが、)取敢 えずは、コストパフォーマンス重視で、前だけ交換しようと思っています。 現在タイヤ／ホィールをＥ３９スポーツパッケージ用の１７インチＦ２３５． Ｒ２５５にしてるので(これに少し問題があるかもしれません)、前輪の ハイトが高く、前だけ２センチ程度下げたいのです。 ノーマルに近いバネレートで（前だけ硬くする必要は無いので）、標準 より若干下がるスプリングを探しています。 ダンパーは、過去の経験からノーマルの新品換装だと(Ｖ８は重い！)また、 ２・３万キロでヤワになりそう・・・。 以前Ｗ１２４のとき、４本共ビルスタイン（この時はＢＴＳにせず、 ノーマルスプリングにダンパーのみ”スポーツ”)にしましたが、初期性 能を長期間維持したことから、今回もダンパーはコレで行こうと考えてます。 リアがレベ付でなければ、もう少しトータルでの選択肢もあると思うの ですが・・・。 上記条件を満たすようなスプリング、何方か御存知ありませんか？ また、私の考えているチョイスそのものもベストかどうか判りません。 アドバイス頂ければ助かります。(なに、ノーマルスプリングを切れって？ 以外とイイかも！？ そ、そ、それだけはー・・・)
W124のフューエルフィルタを交換した時のことです。 エンジンをかけると、ガソリンが漏れてきたので、ホースとフィルタを繋ぐボルト （ホロースクリュー）を増し締めしたところ、バキッと折れてしまいました。（あちゃ〜） 近くの部品商に注文して、２日で換わりの部品を入手できましたが、たったこれだけで 車って動かないんですよね。つくづく燃料系の重要性を感じました。 で、元々ついていたホロースクリューは、３つ穴でしたが、新しいのはチドリで４つ穴で、 材質や精度も改善されており、締め込んだ時の剛性感が違いました。 フューエルフィルター交換の際は、予備のガスケットに加え、ホロースクリューを購入 しておくことをお勧めします。 11万Kmにして初めて交換でしたが、口で吹いてみても明らかに違ったように、3500rpm以上の 回り方が全然違って驚きました。
KENです。こんばんわ。 kazuさん: タイミングチェーンのことですが、テンショナーは2種類あるようで、一方向のみに動く タイプのものと、押したり引いたりできるものがあると聞いたことがあります。 私も4月に2.3-16Vのタイミングチェーンの交換をしました。私の場合テンショナーは、 後者のタイプだった為、チェーンを入れ替えるだけで済みました。kazuさんの場合も、 多分調整不要なのではないでしょうか。(ちなみに私のは87年式です) 油圧計のトラブルはやはりオイルプレッシャースイッチでしょう。安い部品なので、 交換してみちゃってください。回転が高い時は3以上になるけど、アイドリングのときには、 2位まで落ちる症状かと思います。(違っていたらごめんなさい)私はこれで直りました。 こばさん似たようなことを書いてしまいましたが、同じ16Vのよしみでお許しください。
こん○○は。じゅんじゅんと申します。初めてのカキコです。よろしくお願いします。 中古で'93Y BMW320iを購入したのですが、なんか乗り心地が悪く、高速を120Km/h位 で走るとちょっとした路面の凹凸でボヨンボヨンしてしまい、かなり怖い（以前サー フに乗っていたのですがこれより怖いです。）のですが、これが俗にいうショックが 抜けた状態なのでしょうか？ちなみに55000Km走っています。 これが抜けた状態なら自分で交換したいのですが、なにか注意することがあれば教え てください。よろしくお願いします。
kazuさん： ＞ ところで、どなたかチェーンテンショナーの張り方をご存知の方いらっしゃいませんか？ チェーンテンショナーはテンショナーケースを規定のトルクで締めるだけで、 特別に張りを調整するとかはしなくてよかったと思います。 チェーンテンショナーのケースからチェーンを押すやつを外した後、再度組み付ける時は 外した方とは別の口からいれないと駄目です。一方通行っす。 エンジン腰上のＯＨのできごとですが、上記を守らずに逆から入れて、 さらに締め付けトルクもきつくしめすぎて組んで、エンジン掛けたら音がちょっとおかしい。 ２、３分は動いてたんですが、しばらくしてパンッっていってとまっちゃいました。 カムカバー開けてみるとカムシャフト折れてました。（交換したばっかだったのに） マニュアルの図を見るとわかるのですが、ハウジングに溝が切ってあって押す方向にしか 動かないようです。だから逆から付けると一番テンションがかかった状態になるようです。 ちゃんとマニュアル見て作業すればよかったんすがねえ。 ＞また、油温が100℃くらいになると油圧計の針が２以下になってしまい、 ＞多少ですがシャラシャラと音がするのですが うちのもアイドリング時に２以下になるときあるっすよ。 粘度や使用時間、使用状況にも依存するでしょうが。http://www.nurs.or.jp/~koba/hamon/
先日W201 2.3-16（5M/T)のタイミングチェーンを交換しました。 カムカバーからガラガラ異音がするので調べたところIN側とEX側カムの間に有るプラスチックの スライディングレールがこなごなになってチェーンがカムカバーにあたっていたのです。 スライディングレールの交換だけなら問題無いのですが念のためチェーンも交換しておきました。 ところで、どなたかチェーンテンショナーの張り方をご存知の方いらっしゃいませんか？ また、油温が100℃くらいになると油圧計の針が２以下になってしまい、多少ですがシャラシャラと音がするのですがここまでアイドリング状態で油圧が下がるものでしょうか。（走行時は３位まで上昇します） どなたか、アドバイスお願いします。 また、多少なりとも自分で直したり修理したところもありますので私で判ることであればご連絡 したいと思います。http://www1.ttcn.ne.jp/~Formula-toyota
>ローターを交換ってどんなことするんですか？ ”ローターのバランスをとるってどんな事するんですか？” の間違いです。
マッチさん，Ｓｕｕさん，Ｕｓａｍｉさん，タイムリーなレス 有難うございます。 とりあえず，近くの大型スタンドかタイヤやに行こうと おもいます。 が >とりあえず誰かのタイヤ＆ホイール借りて履き替えてみては >どうですか？ >うちのでも良いですよ。ミニオフでもしますか？ Ｓｕｕさん宜しくお願いします。 =マッチさん曰く= >私が最近バランス取りしてもらった時は、1本500円か800円だったと >思います。(ただし、脱着でさらに工賃を要求されることもあります) ホイールバランスをとるのがそんなに安いとは知りませんでした。 =Ｕｓａｍｉさん曰く= >ベンツのローターは出来が悪く全部ではないけど皆ブレは出ると >聞き、社外のローターに替えたら、ブレは出なくなりました >DeeBERNのローターです、ローター自体をバランスどりして有りました ローターを交換ってどんなことするんですか？ この振動が無くなると思うと楽しみです。 何にしても心配していたシャフトバランスは最後で良さそうですね。
usamiです BEANさん、こんにちは 私の場合ですが、やはり100`前後でブレが出ていました ちなみに300TEです、で誰から聞いたか忘れましたが ベンツのローターは出来が悪く全部ではないけど皆ブレは出ると 聞き、社外のローターに替えたら、ブレは出なくなりました DeeBERNのローターです、ローター自体をバランスどりして有りました
Kuboさん、ありがとうございました。 わたしも頑張って交換してみようと思います。 また、その際にはご報告します。
いちき＠６３３CSi です。 トリップメータが止まってしまいました。 今週末にも分解してみようと思うのですけど、 何かアドバイスなどありましたら、是非御指南ください。 トリップメータ以外の計器類、OBC-Iの距離計などは ちゃんと働いています。 ８３年型６３３CSiです
アドバイス、ありがとうございます。 とりあえず、フロントのサス、アッパマウントを交換してみようと思います。 先日、車をあげてみたら、ＦＲのサスが抜けていました。また、ブッシュも 大分いかれていました。ところで、アッパマウントはブッシュのことですよね？ ブッシュはいくらぐらいでしょうか？
マッチの意見に賛成です。 とりあえず誰かのタイヤ＆ホイール借りて履き替えてみては どうですか？ うちのでも良いですよ。ミニオフでもしますか？
こんにちは、ＢＥＡＮさん。 或一定域で振動を感じるなら、まずホイールバランスを疑うべきでしょう。 ホイールバランス程度だと、大型のガソリンスタンドでＯＫです。 私が最近バランス取りしてもらった時は、1本500円か800円だったと 思います。(ただし、脱着でさらに工賃を要求されることもあります) 昔、正規ディーラーで頼んだら、とんでもない金額を言われました。 最近、ヤナセでも試しにいってみたら、１本1500円です、とのこと。 どーせ、彼らも自分でやらずに、ブリジストンやヨコハマの各営業所支店 でやらせるだけなので、ガソリンスタンドで信用できなかったら、そういった タイヤメーカーの販売営業所を尋ねたらどうでしょうか？ 他の個所を疑うのは、この後でいいと思います。 ではでは。
以前から ９０ｋｍ／ｈ 辺りで振動がしていたのですが， 最近ひどくなってきました。ホイールバランスが悪いのか， シャフトバランスが悪いのか分りません。 どなたか関西で，安くて良い店ご存知の方居られましたら， 教えて頂けないでしょうか。
ばんじさん はじめまして 私のは１１.５万キロ走行の ３００ＴＥですが５年前の購入時に戻った以上の変わり方です 車のシートに座る時に右足を入れ、お尻をのせ、左足を上げる瞬間のシートの潰れがまるで違います 左の太股の裏に当たるシートの当たり方が締まっています。 イスを開けると乗り込む際にイスの端が目尻の小皺の様にいつも同じところが折れ曲がるので 中の固めた繊維がボロボロになっています。 シートバックは交換しませんでしたが着座位置が上がった為、シートバックの当たる位置も変わり 結果的には全体の感じか良くなりました。 電動・シートヒーターも無いのでボルト４本でシートは脱着可能です。 アンコだけの交換でしたのでシートバックは外さず、リクライニングのカバーを外し シートの表皮は裾の折り返しをフレームに差し込んで有るだけなので特に工具は入りません。 アンコを押し潰すようにして折り返しを外しますのでその時に手が有ると非常に楽です。 片側３０分程度でしょうか。 但し、イスが重いので１人で出すとレールを引きずって敷居に傷を付けますし 何より腰痛中の私にはお手伝いの方がいてくれて大助かりでした。
Kuboさん うらやましいです。そんなに変わるのですか！ 私の300TEのシートは運転席・助手席ともに中央がくぼみ状態．． 交換時間はどのくらいでした？
DONAさん: レスありがとうございます。そうですよね、まずは基本中の基本からですよね。 タイヤといえば、すでに三分程度しか山は残ってませんし、エアのチェックも 最近ぜんぜんしてませんでした。ついでにボーナスでタイヤ換えようかな･･･。 そうなるとアルミも換えたいけど、う〜んお金かけたくないしなぁ。 しかし、以前友達からハンドル重いという相談があった時、エアチェックを してみれば？ と自分で言った記憶がよみがえりました･･･。１０年位前だけど･･･。 なんか自分の中で自分自身が恥ずかしいっすよ。わかります？ でも、思い出させていただいてホントにありがとうございます。 早速ガソリンスタンドへ行ってみますよ！ では、今後もよろしくお願いしますね。
はじめましてmanabuさん。 原因はいくつか考えられますが先ずは簡単なタイヤの空気圧からチェック してみては如何でしょうか。 私の１２４の場合０．２キロ位の増減でもハンドルの操作力に変化が 感じられます。 適正値より空気圧が下がっていると操作力が大きくなってしまいます。 また、タイヤのサイズ等も操作力に影響を及ぼすのではないでしょうか。 ちなみに私の車は現在フロントタイヤの空気圧が下がっていてハンドルが 重い状態です。 給油のついでにでもチェックしてみては如何でしょうか。 では、これからも宜しくお願いします。
ＴＢです。 ＡＬＰＩＮＡサス交換いたしました、ついでにアッパーマウントはＭ３ ３．０用に変えまして、リアのスタビのみＭ３ ３．２用の ２０ｍｍ径（純正は１５ｍｍ）に交換しました。 感想はみなさん絶賛しているように、ＡＬＰＩＮＡサスはすばらしいです、普通の乗るとしなやかに、エレガントに、跳ねることなし、 コーナーせめても、ロールは非常に少なく踏ん張ります（リアスタビも影響）、最高ですね。ずはらしいです、交換してよかったです。 ついでにブレーキホースもグッドリッジにステンメッシュに交換して、タッチも良くなりました。 とにかくＥ３６のＡＬＰＩＮＡサスは超あすすめです。ホイルはＡＬＰＩＮＡ ８Ｊ−１７（２３５−４０−１７ ＭＸＸ３）4本です。 ＯＺＷさん初めＧ．Ｃ．Ｃの方のいろいろアドバスありがとうございました。 では
皆さんこんにちは、山梨 W201「manabu」です。 久しぶりのカキコです。また皆さんのお知恵をお借りしようかと･･･。 実は最近（ここ３ヶ月ぐらいからですが）ハンドルが重くなってきたんです。 パワステのオイルは１年ほど前に交換してあるんですが（車検の時にやってあるはず） ま、ダメ元で添加剤なんかを入れたんですが全然変化なしです。 （自分でもちょっとヤバイかなと思ったんですが、添加剤で悪化した様子はありません） ハンドルを回したりしても特に異音等は出ていません。 オイルはちゃんと入っているようです。 （デスビの横にある大き目の茶碗蒸の入れ物みたいなやつですよね･･･蓋つきのやつ･･･ そこに添加剤入れてみたんですけど･･･(@_@;; 違ってたら笑って下さい） シロウトにはなんで重くなるのか全然解りません！ どなたかこんな私にやさしく教えていただけますでしょうか （笑） メカに弱い人間にとっては自動車って何で動くのかも よくわからないものなんですよねぇ〜。 では、よろしくお願いします。
こんにちわ、９８年式Ｚ３＠ＡＴに乗っているtyoroと申します。 最近、我が家のＺ３＠ＡＴ車の変速ショック（主に１〜２速へのＵＰ時）が大きくなってきました。 で、慣らしも終わったのでＡＴＦを交換しようと思っているんですが、やっぱり、ＢＭＷ純正の ＡＴＦが良いんでしょうか？ エンジンオイルを換えるときに同時にやりたいんですが、大阪（北摂）でＡＴＦチェンジャーを 使った全交換をしてくれるショップ＆どこかオススメのメーカーがあれば教えて頂けないでしょうか？ ちなみに、普段はあまり”シフトがちゃがちゃ”はしません。 質問ばかりですが、よろしくお願いします。
今日、悲しい出来事がありました 友人の愛車（Ｅ３２／７５０ＩＬ）の ワイパーゴム交換を頼まれ 安請け合いしたのは いいのですが・・・ やっちまいました ワイパーアームからブレードを外した時に ばちっ！！ っと アームが戻り Ｆガラスに ひびが入っちまいました 今は１５ｃｍくらいですが 必ず成長してくれるでしょう こんな初歩的なミスするなんて・・・運転席側は上手くいったのに 助手席は 硬くて（言い訳） みなさんも気を付けましょう・・なんて当然ですよね Ｆガラス高いんだろうなー 工賃も高いよなー 見積もりとるの怖いよー 個人輸入は向かないだろうし・・・
はじめまして！！Huhbさん 早速、お答え頂きありがとうございます。 ジャッキアップで怪我をされたことがあるんですね。 大事に至らずによかったですね。 ところでミニジャッキの件ですが、私めの考えているミニジャッキはカーショップやホーム センターでよく見かける3ｔタイプの1万円未満の通常自動車整備屋さんが使っているやつの ミニ版のつもりですが、それでも怪しいですか？ まさか整備屋が使っている大きな物を自宅にお持ちなのですか？ ジャッキの表現を私の主観で書き込みましたが、どうなんでしょう。 それと、ショックですが交換を考えるならば、純正品と外品スポーツタイプのどちらが お勧めですかね。スプリングは純正のままが前提ですが？
乗り心地がよくないといっても、いろいろ原因がありますよね。 ショックが完全に抜けたような状態だとかなりゴツゴツ感がありますし、 レベライザーのアキュムレーターが逝っちゃってても乗り心地はかなり 悪くなるようです。 アッパーマウントのゴムがヤレててそうなる場合もあります。 何をどこまで換えるかがポイントですね。 アキュムレーターは大丈夫という前提でいいますと、とりあえずは ショックとアッパーマウント交換ということになりますが、こと E32 750ilに関してはフロントショックはノーマルはダメですね。 12気筒にあのダンピングじゃ絶対的に容量不足です。 この点に関しては、BMWの設計ミスとしか思えません。 純正なら M-Tech用のもの、アフターマーケットならビルシュタイン HDあたりがいいのではないでしょうか。 リアはレベライザーからのオイル漏れ等がなければマウントだけ換え てみるのも手でしょう。 レベライザーをキャンセルするなら、ショック、スプリング、アッパー マウントがセットになったコンバージョンキットが BMPから出ています。 (600ドルくらいだったような)
早速のアドバイスありがとうございます。 最近、足回りで地面のショックを拾うようになりのりここちが良くありません。 どなたか、BMW750ILの足回りを交換したいのですが、アドバイスお願いします。
すずきさん： ご無沙汰しております。 >HPリニューアルでBENZGIRL Pinupが超受けです！ >一度見てやってください！ >お遊びが過ぎるって・・・ ＾：＾；； ふむふむ、何だろうこれはと思いすずきさんのページに行ってきました。 クリックして、画像が出てくるまで待つこと数十秒。 いざ出てきて「うわー」と思っていたのもつかの間。 後ろで妻が見ていました（大爆）http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/2703/index.html
先日、ナツ号大メンテの際、便乗輸入したシートクッションを中村さん・ＳＨＵＮさんの 協力の下交換したところ 一緒に作業をした２人もビックリする程、座った感触が変わりました。 しっかりした堅さのＭＢらしい、名実共に新品のシートらしい座り心地です 今までの数あるメンテの中で対費用効果は間違いなく一番有効です！！ クッション＄62.45 フレーム＄124.85でしたがクッションのみでもかなり効果あり シートバックも外さずシートを車から降ろした状態で作業も出来、ＳＳＴも 不要です。シートが重いので２人以上で作業した方が腰の安全には良さそうです。 お手伝い頂いた 中村さん・ＳＨＵＮさん ありがとうございました。
＞＞ぶらぴー＠Ｗ１４０さん 名古屋でしたよね。 私も名古屋店はよく行くのですが、多分チェーン店の中では一番小さくて 在庫はあまりありません。 先月行ったときにはMerc.のSコンプなんか置いてありませんでした。 電話で問い合わせて、取り寄せて貰っておくか、大阪から通販で買った方 がよろしいかと思います。
＞＞すずきさん ご新築おめでとうございます。 リフト付きガレージも作られたんですか。 ＞＞ぶらぴー＠Ｗ１４０さん ストレートは日本のディスカウント工具店です。 今は全国展開してますから、お近くにもあるのではないでしょうか。 通販もやってます。 凄い掘り出し物がある一方、単に安物だから安いだけというものもあり ますから、ご自分の目で確かめてから買われた方がいいと思います。 でも、Merc.用コンプレッサーが3万というのは安いですよね。http://www.straight.co.jp/straight/kyoten/default.htm
Huhbさん はじめまして＆ありがとうございます。 サス交換なんですが 外掛けタイプでやってみたんですが いっぱいに縮めても まだかなりテンションかかってるんですよ ロアアーム外すのが 怖いくらい 140は かなりバネが長いみたいです 友人の１２４は その方法で できたみたいですが・・・ で、その3万円のSコンプレッサー購入したいのですが ストレートって どこですか？ このＨＰに載ってますか？ 何度もすいませんが お願いします。
ごぶさたのすずきです！ ちょっと、新築移転などいろいろあって ご無沙汰していました。 どういう訳かこのところ、AVの質問が多いのです！ いや、AVったて、あぶないおじさんではなく アバンギャルドホイールのお話しなッすけっど・・・ HPリニューアルでBENZGIRL Pinupが超受けです！ 一度見てやってください！ お遊びが過ぎるって・・・ ＾：＾；； ミラーサーバー http://benzclub.nihon.tohttp://www.seaple.icc.ne.jp/~ja1ftz/benz/index.html
ぶらぴー＠Ｗ１４０さん、はじめまして。 サスの交換ですが、一応普通の外掛けタイプのスプリングコンプでも 作業は可能だと思います。 フロント、リアともロワアームを外してやれば、O.K.です。 また、フロントはショックのステアリングナックル側を外して、コン プで縮めてから外す方法もあります。 ただ、メルセデス専用のスプリングコンプレッサーはストレートで ３万円で売ってますよ。 この先ショック交換など頻繁にやられるつもりなら、持っていて 損はないと思います。 daikonさん、はじめまして。 私の場合は、フロントはサブフレームメンバー(フロントタイヤの後ろ 側からジャッキを入れます)、リアはデフにかませちゃってます。 ウマはサイドのゴムのところでいいですけど、ジャッキはミニタイプ のものはやめた方がいいと思います。 ここにも私以外に怪我をされた方が何人かみえるようです。
まず始めにＯＺＷさん 入会の件 ご配慮いただきありがとうございました。 私は まだまだパソコン初心者ですので このような書き込みも なれてません いたらない所ありましたら みなさんご指導お願いしますね で、早速、質問させて下さい 愛車はＷ１４０／５００ＳＥなんですが ローダウンしようと思い いろいろ調べた所 なんやら特別なスプリングコンプレッサーが要るとの事 また、それが１０万から１５万するらしいのです。ちょっと高くて買えないので それを使わなくてもスプリングを外す方法あったら教えて下さい お願いします。 ちなみにある程度の工具と知識はあるつもりです。
この場合、リアのスプリングも新しいものが必要になるのでは ないでしょうか。アッパーマウントは共通かな？ その分のコストが余分に必要になると思います。
初歩的な質問で失礼します。 パーツ交換でその多くはジャッキアップを必要としますが……そこで質問？ 小生の愛車はＷ124 フロント部とリア部のミニ油圧ジャッキのカマセ場所を伝授ください。 また、ウマはサイドのゴムの下でよいのでしょうか？
KINOSHITAさん、初めまして。 オートレベライザーはＲｅａｒに使っていますのでガスショックに替えて、 左右で2本節約にならないか？と言うことですね。 基本的には可能です。 ただし、レベライザーショックはパワステのオイルポンプを共用してますので リヤのスタビライザーに連結されているデストリビューションバルブのリンクを 外し、配管を外してメクラプラグを付ける必要があります。 車高が下がった状態でリンクが動き、油圧が掛かる構造ですので通常の位置に 固定しておけば、油圧は掛からないか、バルブの部分でリターンしてポンプに 戻る様になっています。 その作業が出来るのであればチャレンジしてみてください。 安上がりですが、今後、ご自分で完全にメンテ出来ないとディーラーｏｒ 修理屋に持ち込んだりした場合？？？となってしまいますよね。 後は、ご自身の御判断しかありません（笑）
１、E32 (735i ) 88-94 × ３００ドル ガス ショック １台分４本 ２、E32 (750iL) 88-95 × ７８０ドル オートレベライザー ショック１台分４本 素朴な疑問ですが、１を２に代用できないでしょうか？
（ゴ）＠破連さんありがとうございました。今日までホームページ が見れなかったのでお礼が送れて申し訳ありませんでした。 車体番号からこれより前の車とわかりました。ホっとしてます。＾＾ また、困ったことがあったらアドバイスお願いします。
以前からグチャグチャやってた自己診断の機能を作動させる事ができました。 確認できたのはE36 325ｉｓ ＭＴ VANOS付きですが E30,34以降のDME1.2以降のものならこの方法でいけると思います。 （準備するのは１２Ｖの適当な電球と簡単な配線だけです。） 私のクルマは北米仕様なので本来メータークラスター内にCHECK ENGINEのインジケータが付 いているはずなんですが何故かIGONで点灯しません。他のインジケータはちゃんと点灯しま す。 フューズも切れてない。中古で買った車なんですがＯ２センサーが既におかしかったので CHECK ENGINEのインジケータランプをどうも取りはずしてあるようです。（笑） それと、ECUは以前破損させたのでJP仕様E34 525iのモノに交換しています。 つまりＪＰ,EU仕様と同じ状態になっています。 ＤＭＥユニット自体はJP,EU,US共通でCHECK ENGINEランプ用の端子は元々備わっています。 で、適当な１２Ｖ電球を、電源ＩＧＯＮで１２Ｖ、アース側をＤＭＥのCHECK ENGINEランプ 用端子で簡単な配線 を追加しました。 ＩＧキーをＯＮにすると、ランプが点灯します。 このままエンジンを始動するとエンジンに異常がなければランプは消灯します。 何か異常があれば消灯せず点灯したままです。 自己診断の方法は、ＩＧキーをＯＮの位置までまわし（エンジンは始動しない） スロットル全開、全閉の動作を５回繰り返します。 この動作の加減がむずかしく５回／３ｓｅｃを目安にパタパタやります。（DME Ver.3.1) するとめでたくランプが点滅し始めます。 点滅しない場合は一端、IGOFFにして再トライしてみてください。 この点滅と異常箇所の対応、読みとり方については広く出回っているチルトンのマニュアル やＪ．Ｃｏｎｆｏｒｔｉのサイトを参照してください。 ありがちな代表例を下記に記します。 正常 １４４４ Ｏ２センサーハード異常 １２２１ Ｏ２フィードバック制御異常 １２２２ （他の要因でリッチorリーンの上下限状態にな っている時） エアフロメータハード異常 １２１５ ごく簡単な配線でできますので興味ある方、一度試してみてください。 我ながら、脈絡の無い文章で非常にわかりにくいですがご容赦ください。
浦部さん： えー、あの素晴らしいマフラー換えちゃったんですか。 グラスウールが抜けて、ますます良さそうになってきたのに（爆） >爆音もそうですが、トルクをUPさせるために幾つかの方策があるので >自作ステンマフラーの進化を遂げるために内燃機関工学を >勉強しなおして出直します。 て、ことはいつかはまたパワーアップしたmade by 浦部さんのマフラーに お目にかかれるのでしょうか？ その日を楽しみにしております。 >一時、爆音友の会 脱会しておきます（笑） >｢心に響く爆音｣は伝説となるでしょうか（爆笑） 破門連合の方でも悪魔の囁き友の会（デヴィル）が結成できそうなぐらいです。 浦部さんの｢心に響く爆音｣は伝説として、我々が継承いたします。 今度Ｍ５マフラーのサウンドを聴かせて下さいね。 それではまた。http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/2703/index.html
だからヨシムラじゃ無いって（＾＾；；）＞Ｐ７さん 本日、私のBi‐TURBOを純正（？）のＭ５マフラーに戻しました。 街乗りレベルでは、やはりBi-TURBOとＭ５マフラーのマッチングは ハッキリ言って、いいっす！ 高速での伸びは自作マフラーの方が上を行きますが、下のトルクは Ｍ５マフラーがやはり上です。解りきってた事ですが、改めて感動しました。 Bi-TURBOは３００ｋｍ／ｈを５速でカバーしてますので街乗りは正直 辛いものがありますが、更にマフラーが高回転寄りではねぇ。 爆音もそうですが、トルクをUPさせるために幾つかの方策があるので 自作ステンマフラーの進化を遂げるために内燃機関工学を 勉強しなおして出直します。
浦部さんヨシムラの手曲げマフラ−はずしてしまうのですか？ 夜近くにいるのが、わからなくなります。 抜かれても気がつかないでしょう（爆）
Dr.AKIさん、お久しぶりです。 突然ですが、爆音マフラーと明日をもってしばらくお別れします。 最近、グラスウールが抜けてきてかなり来ちゃいましたので（爆） 公序良俗を守らないとね（私が言っても説得力が無い） もしかしたら復活するかも知れませんが今のところ未定です。 アメリカのショップでいいステンマフラー見つけたのでそのうち そちらに浮気しちゃうかも・・・ 一時、爆音友の会 脱会しておきます（笑） ｢心に響く爆音｣は伝説となるでしょうか（爆笑）
Dr.AKIです。 浦部さん、ご無沙汰しております。 ついにのぶみやさんもマフラー交換へと行ってしまいました。 アルピナの調子はいかがでしょうか？ 私の車は、破門度がかなりアップし「原型はどこに行ったのやら」です。 また浦部さんの「心に響く爆音」をお聞かせ下さい。 爆音オフでもやりますか（笑）http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/2703/index.html
アフターマーケットの選択肢としては、値段の安いものから KYB MONROE Gasmatic SACHS(純正と一緒ですけど) Bilstein Heavy Duty Bilstein Sprint(Short Stroke) Koni Sport(調整式) オーリンズ(調整式) というのがありますね。 コストパフォーマンスで言えば、BilsteinかKoniではないでしょうか。 もちろん輸入した場合の値段で比較してですが。
↓ 題名を書き忘れちゃいました。 ごめんなさい m(__)m
中村＠ゆりかもめ さん、情報ありがとうございます。 >スイッチが、２つありますが、大きい方がコンプレッサーの >スイッチです。わたしは、先日このスイッチを交換しました。 >（それまで、私のも回ったり回らなかったりしていました。） >コンプレッサーが回らなかったとき、このスイッチの導通を >テスタで計ってみてください。 この前、カキコしてから症状がでなくなりました。 なにもしてないのですがねー。 コンプレッサーの入･切も何事も無かったように順調に動いてます。 今度、コンプレッサーが入らなかったときに導通を調べてみます。 これって、エアコンをオンにしたときに電流が流れればいいんですよね? ところで、スイッチですが、 000 820 80 10 124 820 83 10 のどちらかでいいのでしょうか? 結構高いですね。 輸入したほうがいいでしょうね。
やっとフロントの足回り交換できました。 今回ＥＴＫに載ってるパーツ全て（アダプター除く）交換したため。 交換前とは乗り心地が格段に変わりました。 車高は４ｃｍほど上がったのでタイヤとフェンダーの間に指が1本半（２．５ｃｍ） 入る様になりました。 何がよーなったかと言いますと,道路のちょっとした段差でグギッといった音が しなくなりました。 ガイドサポートを換えたせいかハンドルもずいぶんと軽くなりました。 スプリングはＥＩＢＡＣＨを付けました。 普通に街を走って，高速で飛ばしてと言うくらいなので，丁度良い硬さです。 ブレーキはＡＴＥのＰＯＷＥＲ ＤＩＳＫとＭＩＮＴＥＸのＰＡＤを付けた のですが，まだちゃんと当たりが出てないのですが聞いてたほど効きは悪くないです。 止まった時のグッといった音も無くなりご機嫌です。 パーツについての詳細は輸入の掲示板にＵＰしときます。
浦部さん、早々のレス、どうもありがとうございます。 今回のマフラー交換は、実は浦部さんのH/Pのマフラー製作の記事を見て、とどめにDr.AKIさんの 「浦部さんの心に響く爆音マフラー」発言で決心したんですよ。 (そのわりにはリアマフラーのみと根性無しなんですが…) いろいろあたってみても溶接している店とか溶接した人ってないみたいです。 仰せの通り、被さる方のパイプに数ヵ所切り込みを入れＵ字ボルトとブラケットで固定するものと 決まっているかのようです。 友人たちからはちゃんとセンターマフラーに繋げるようにフランジ化した方が良いとも言われている のですが、そういった加工をしていただける工房を知りません。 できれば元に戻し易い方法がベターなんですが…。 DM220もする延長パイプなんだから、ちゃんと両方ともフランジにしておいて欲しかったなぁ。
こんばんは！ 浦部です。 幾つかのメーカーで本々のマフラーにリヤマフラーをさし込むタイプの ものがあるみたいですね。 ショップでは被さる方のパイプに数ヵ所切り込みを入れＵ字ボルトと ブラケットで固定してるみたいです。その時、マフラーパテをパイプの 重なる部分に塗って排気漏れを防いでいるみたいです。 溶接での接合ですが、可能です。 実際にはＴＩＧ溶接になると思いますが、半自動溶接のＭＩＧでもＯＫです。 ステンとスチールの溶接は一般的に難しいｏｒ出来ないと思われていますが 強度を必要としないのでＯＫです。 ただ、現車に合わせてＣＵＴ＆溶接しないといけないのでショップでは嫌がりますね（爆） パイプの接合方法として、Ｕ字ボルトを使った方法は国産車でも採用されています。 バイクなんかはさし込み＆スプリングでの固定方法なんかもありますよ。
こんにちは。 中村＠ゆりかもめです。 こちらでもどうぞよろしく。 （あちらって！？） さて、エアコンのコンプレッサーですが、 １０７の場合、リキッドタンクにぶら下がっている スイッチが、２つありますが、大きい方がコンプレッサーの スイッチです。わたしは、先日このスイッチを交換しました。 （それまで、私のも回ったり回らなかったりしていました。） コンプレッサーが回らなかったとき、このスイッチの導通を テスタで計ってみてください。 ちなみに、小さい方のスイッチは、電動ファンのスイッチです。 ではでは。
こんばんは、のぶみや＠E500LTDです。 昨日、オールステンレスのリアマフラーを購入したのですが、純正のセンターマフラー (スチール製)との接続で困っております。 接続部分がフランジになっておらず、パイプに２ヶ所切り込みがついていて、水道の蛇口に ホースを縛り付けるときに使う金具の大型のようなものが付属しているのです。 たぶん、センターマフラーからのパイプを切断してリアマフラーへのパイプに差し込み、 この金具で締め付けろということなのだと思うのですが、そんなくらいで大丈夫なのでしょうか？ なんとなく排気漏れを起こしそうで不安です。 クルマを購入した店ではスチールとステンレスの溶接をしたことがないのでということで 装着を断られました。 ステンレスマフラーを装着されておられる方、お教えいただけないでしょうか？ よろしくお願いいたします。
96年式って平成８年式だよね？下記リンクのリコールに該当してない？ 平成８年２月８日〜平成８年１０月１１日に輸入された 6,790台のみが対象http://www.motnet.go.jp/recall98/RECALL7-281_.htm
皆さん、こんにちは。 最近ショックが物足りないと思っております。 現在バネだけ交換してあるのですが、 ロールをもう少し押さえたいと感じています。 ちょうどへたってきた感じもあるので この際、交換してしまおうと思うのですが、 いいものがあれば教えて下さい。 低速の乗り心地は悪くてもいいのですが・・・。
久しぶりに投稿しました。furutaです。現在96年式C200に乗っています。昨年末、 初めて車検を無事に終え、4年目に入っています。先日、本国でROM不良の事象が あり、念のため日本でもROMの交換を行っているとの情報がありました。この件 どなたかご存知でしょうか。運輸省のリコール情報にも無く、自分の車は交換済み かどうかわからず、多少、不安です。ROM不良の場合の症状や交換済みかどうかの 確認方法等、お分かりの方がいらしたら、アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いします。 りません。
皆さんこんにちは。ボクです。 つい最近、ボンネットをゆっくりと開けたら「ゴリッ」と音がしました。 よく見たら、助手席側ワイパーアームの折れ曲がる所とボンネットがあたって いました。そこで、ワイパーアームを外そうと根本のキャップをとって、ナット を緩めたものの手でひっぱても全く外れず、ウォーターポンププライヤーでアーム の裏と中心のシャフトをはさんで力いっぱい握ってやっと外せました。 スプラインがテーパーになってるんで、一度ナットをしめるとガッチリとくい込む ようです。小さいプーラーがあれば、より楽だと思います。 ボンネットとの干渉はスプラインをひとこまずらしたら解決しました。 それでは。
先週エアコンの効きが悪いのでオートテックでガスチャージしました １本ちょっと入ったとの事でしたが 高圧ガスの窓から量を確認するとガスの白い煙が少し見えるだけでした 以前のホンダ車では気泡と言うか泡状の物が見えたのですが みなさんの車はどうでしょう？ その後マイクロフィルターを外せば冷えがよくなるかと思い グローブボックスを外し助手席足下のはずせる物はほとんど 外したのですがフィルターらしき物が見あたらず ＢＯＨＰメンテの芝刈りさんのメンテを読み「白い物の中にある」 とあったのでようやくオーディオの一番裏（エンジンルーム側）に あるのを見つけることができました チルトンにはグローブボックスをはずしプラスチックのエアダクトをはずし センターコンソールの横のカバーをはずすとマイクロフィルターのカバー が見えるのでそれを取り出し交換すると文章でこの位しか書いてありませんでした こんな文章でフィルターを見つけることができる人はよっぽど車に精通していないと 無理でしょう チルトンのマニュアルは電話帳ほどあるのにあまり使えませんよ ちなみにディーラーだと１５分の作業が２時間もかかり腰痛になりました 作業後ネジが２本あまったのですがめんどくさくてそのままです（笑）
Nasudaさん，浦部さん，ボクさん，アドバイスありがとうございました！ タッチアップでも問題ないとのことですが，みんさんのアドバイスにしたがって 今週末にでもアンダーコートを購入して塗布しようと考えています．自宅の駐車 場では，下地処理とかもできない（狭い）ので，タッチアップの上からアンダー コートを上塗りすることになりそうです． ボクさんに教えて頂いた ノックスドール製品も，ホームページを見ると良さそう です．ハンズで見てみようと思います． 何か進展しましたらお知らせいたします．
W107乗りのDRMです。 そろそろ暑くなり、エアコンのシーズンとなりましたね。 エアコンのコンプレッサーが入らなくなりました。 ガス圧をチェックしてもらったのですが、ガスが入り過ぎとのことで 抜いてもらいました。 その直後は、快適にエアコンは効いていたのですが、また、コンプレッサーが 入らないようになってしまいました。 たまに気が向いたようにコンプレッサーが入るのですが、エンジンを 停止してしまうとまた入らなくなってしまいます。 このままでは、今年の夏は地獄となってしまいます。 点検のしかた等教えてくださーい。
chicoさん、はじめまして。ボクです。 私も下回り補修を1年以上前にしました。錆止め入り塗料を塗った上に黒色シリコン（車の防水 補修用）を塗ったんですが、いまも問題はでてません。 最近オートメカニックでみたノックスドール製品がアンダーコートに良いのではと思います。 ハンズで売っているそうです。下記を見てみてください。
今晩はカッシーです。 昨日、某個人ファクトリーでカッシー＆Ｃｕｂ号のリフレッシュ会が行われましたのでご報告を。 参加者： 某個人ファクトリーオーナー、浦部さん、なつごろうさん、ＵＳＡＭＩさん、 ＧＵＮさん、Ｓｈｕｎさん、Ｃｕｂさん＆カッシー Ｃｕｂ号は足回りフルコースに近い状態のメニュー（詳細はＣｕｂさんからご報告があるはずです） カッシー号は単純にミッションマウントの交換のみ。 さて、車を持ち上げて、ミッションマウントが付いているブラケットを外します。 そこまでは簡単でした。しかし、この前もカキコしましたがミッションマウントの上部の ナットにメガネが入りません。 考える事数分、結論としましてコンパニオンプレート（ミッションマウントのすぐ上にある） を一度外す事にしました。 そこで、初めて気が付いたのですが、何とそのコンパニオンプレートがボロボロではないですか！ でも今回はコンパニオンプレートは用意していないし・・・・と思っていましたら、 某ファクトリーオーナーがストックしていたためその部品をお借りしてコンパニオンプレート までも交換しました。（←借りたコンパニオンプレートは必ずお返ししますＫ＊Ｂ＊さん（^^； ） コンパニオンプレートを外したら意外と空間が出来ますので、その状態でミッションマウントを 交換する事が出来ました。 結論としまして、ミッションマウントを交換する時は同時にコンパニオンプレートを交換する ほうがいい！でした。 では。