個人売買で３００E２４V９０年型６万キロを買ったんですが回転数がアイドリングのとき １０００回転にもなり、アクセルをはなしても６０キロぐらいスピードがでてしまします。 突然直るときも有り困ります。停止時にシフトをDからNあるいは、Pにしたときには回転数が 特にあがります。どうしたら良いのでしょう、修理代はたかいんでしょうか。 どなたか、教えてください。
久しぶりに書き込みます。 フェーエルフィルターは定期交換しましょう。 私の車（BMW E30）に付いてたヤツをバリッと裂いて中を見た所、元々はエア フィルターと同じ色だっただろうと思われるエレメントが真っ黒でした。 ほっといたらポンプをやられていたかもしれません。 で、下に潜ってホースを外した時ガソリンは出て来なかったです。 その後上を外すと一気にドバッと出てきました。プッチンプリンの原理ですね。 逆にやってたら顔面シャワーを浴びるところでした。 交換後、少しだけ走りが変わったような気がします。 では、また。
フューエルフィルターの交換ですが、エンジン（フューエルポンプ）が停止 していても燃圧は残っています。したがってラインの一部をはずすと ガソリンが噴き出してきます。 ホースを外す時に圧が抜けるまでウェスを当てておくとよいと思います。
Ｗ１２４に乗っているんですが。灰皿がスムーズに出てこないんです。 途中ま出てくるときもあれば、へっこんでしまって、下の方を押さえな がら戻す感じで、出てくるんですが、スムーズに動かないんです。 どうしたらいいんでしょうか？どなたか教えてください。
ダイケンさん・Ｎａｓｕｄａさんありがとうございます 来週にでも工具そろえて交換にチャレンジします あとＡＴＦのポンプ下部のホースの継ぎ目からもオイルが滲んでいるので ホース交換・フューエルフィルター交換予定です フューエルフィルターエンジンを切っていると、ホースを外しても ガソリンはもれないのでしょうか？ それともホースを何かクリップのような物で止めないとだめでしょうか？ チルトンのマニュアルにはそのような細かいことは書いてないので あまり役にはたちません ヘインズやベントレーは書いてあるのでしょうか？
エリパパさん、こんにちは。 私はKTCのくちばし型を使ってますが、まったく苦も無く使えています。 # センターロッドは外したこと有りませんけど。 E24とE28は足回りが同じはずですから、問題ないと思います。 若干サイズが小さいきらいはありますが、てこを使ってるので、さくさく外せます。 他のメーカーのは使ってないので、一番とは言えませんが、大丈夫ですよ。 では。
私のみていた資料（ソニーのフィッティング資料）が、３００Ｅ用でしたので、 念のため３００ＣＥ用もＦＡＸで取り出してみたところ、違う場所から車速パルス を取っていました。それに載っていたとおり、メーターの裏につながっている 緑黄のケーブルにつないだところ、ちゃんとナビが動作しました。 ３００Ｅ用は、リアシートの下から取るようになっていましたが、それらしい物が ありませんでしたので、どうやら私の車は３００ＣＥと同じようです。 Ｎａｓｕｄａさん、どうもありがとうございました。 ナビは、２万円のお古ですが、なかなか良いです。 三菱電機のＣＵ−５６００です。ＶＩＣＳは付いていません・・・
Furukawaさん、はじめまして。 実は私も先日ビルシュタインに交換しました。（ショック交換ははじめての経験です） スプリングコンプレッサーと、パイプレンチ、７mmのヘキサゴンは、 ストレート名古屋店（家から１０分です！）で買いまして、しめて５０００円位だったと 思います。 パイプレンチはシェルケースとショック本体を固定しているネジ？を外す時に使います。 ７mmのヘキサゴンは、たしかキャリパーを固定しているボルトを外すときにつかいました。 あと、シェルケースとコントロールアームのついてる台座？を分離させるときは、ナント 台座に上から蹴りをいれて外しました。（おすすめはしません！） それと、以前の書き込みにもありましたが、シェルケースの中の冷却用オイルは 抜いた方がいいみたいですね。これは確認したほうがいいんじゃないでしょうか？ ただし私は、知らなかったので、律儀にも、オイルをこぼさないように注意しながら 交換しました。とりあえず問題はでてないので、そのままにしてあります。 だらだら書いてすみません。交換がんばってください。
E34 のショック交換に必要な特殊なツールは、スプリングコンプレッサー だけでしたよ。 あとはセルフロッキングナットがいくつかあって、これはもちろん再使用 不可ですが、Bilsteinに付いてきますよね。 なくても 100円単位なのでディーラーに買いに行けばいいでしょう。 ＞＞中村＠ゆりかもめさん ナビ用にアナログ信号をデジタルに変換するものが、2-3万円で売られ ています。 そういうのを付けるしかないんでは？
去年にＢｉｌｓｔｅｉｎのショックを買ったのですが そろそろ取り付けをしようと思っています 車屋さんに７ｍｍの６角とＳＳＴとスプリングコンプレッサーが必要と言われ のですがスプリングコンプレッサーはストレートで買おうと思っているのですが ＳＳＴとはどんなものでどこを外すときにつかうのでしょうか 車はＢＭＷ５３５ｉです ノーマルのシェルケースを外すときは力任せに外しても良いのでしょうか？ その他気をつけることがあればおしえていただけないでしょうか？
昨日、中古のお古ですがＮＡＶＩを買いました。 さっそく取り付けようと、説明書を見ると、 このＮＡＶＩは、車速センサーがデジタル信号 のみと書いてあります。 私の車（９０年式 ３００Ｅ−２４）て、 アナログ信号でしたよね？ なんとかデジタル信号を取る方法ってあります でしょうか？ どなたかご存知の方、教えてください。
kumakuraさん、はじめまして。 >E34解体場所について 投稿者：sumisan 投稿日：01月22日(金) １ヶ月も前の話ですよね。(^^;; オフミ掲示板に部品取りオフミの告知がありましたが、もうログさえ 残ってないでしょう。 ＧＣＣは恐ろしいところで(笑)、たった１日ROMを怠るだけでとんでも なく重要な企画に乗り遅れてしまいます。(＞U-BBSの自分(^^;;;;;;) 1ヶ月も前ということは、他の一般社会で言えば10年前の書き込みと 思った方がいいかも知れませんよ。
わたし、国産ブーツをコントロールアームに流用しています。 ぜんぜん形状がちがいますけど、根元をワイヤーで縛れば、用は なすようです。ちぎれたのを渡してとりあえず上下の口径が 近いものをさがしてもらいました。 究極技として、ちぎれたブーツを型取りして、ゴムに似た硬度に 硬化する樹脂を使って再生する、というのもオプションで準備 しています。 BMPのやつ、赤ウレタンのではないですか？わたしもお、こりゃ つかえるぞ、と最近取り寄せていただいたのですが、オバQみた いな形で、下にしぼりがないので、あれではダメですよね。
ｋａｊｉです。Ｓｕｕさん早々のリターンありがとうございます。 ＞これはブッシュというよりブーツのことと思います。 そのとうりです。間違えました。 私も国産で１００円か２００円くらいだから探そうかな？なんて思っていましたが、 やはりありませんか！
これはブッシュというよりブーツのことと思います。 私も昨年、同じ問題にぶち当たって国産車のパーツ屋 でいろいろ似た形状のブーツを探しましたが、どうも ちょうど良いサイズがありませんでした。 結局（ご指摘の通りＢＭＷにはブーツのみのパーツ設定がないので） アームごと交換するしかありませんでした。 ただ、ＢＭＰから交換用のブーツとグリスのセットが出ていまして こいつも使ってみましたがグリスがはみ出してきたりしてどうも 具合が良くありません。やり方が悪かったのかなあとも思っていますが どなたか他に使った人いますか？
Ｅ３０ ３１８ｉのｋａｊｉと申します。 先日、フロントブレーキ関係を修理した時に、コントロールアーム・ボールジョイントの ブッシュ（ゴム）に左右共に亀裂を発見し、早速ＥＴＫでみると、アーム毎の交換？ みたいでブッシュのみのパーツ番号がありません。そうなんでしょうか？
>E34解体場所について 投稿者：sumisan 投稿日：01月22日(金) >10時52分23秒 >何人かの方から、E34のパーツについて問い合わせを頂いているのですが、 >板金屋がどこか他の場所でしてくれと頼んできました。どなたか場所の提 >供していただける方いらっしゃいませんか？現在自走可能(公道はムリ)で >すが移動、保管の問題で現在四苦八苦しております。場所が確保できれば>、実行可能なのですが。 始めての書き込みなので何方に書き込めば良いのか判りませんので こちらに書き込みしました。 私も皆さんと同じく出来れば部品を分けて 頂けないかと思っております。 どのような形でお願いすればよいのか 教えて頂けないでしょうか。 (そもそも部品取り号がまだ有るのか判りませんが...) 今現在90年式535に乗っています熊倉と申します。 今後とも どうそよろしくお願い致します。
掲題の件、ボッシュから変換用ハーネスが出ておりました。 Ｅ３０用ですが、これを使えば何の問題もなく装着できるようです。 金額は４５００円とのこと。いちき＠６３３ｃｓｉさんありがとう ございました。
みなさん、アドバイスありがとうございました。 おかげさまで、残る一個所も無事はずすことができ タイロッドアームの交換作業が無事完了致しました。 ＞＞Suu ＞大阪の大谷商店（小さい店だがその筋では有名）で相談するとKUKKOという ＞ドイツのメーカのものを勧められました。価格はKTCよりほんの少し高い ＞位でした。HAZETもここのＯＥＭとのこと。 ＞使ってみると上記のダブルハンマーでもダメであんなに苦労したのが ＞パコーンと一発で外れました。 技術的にダブルハンマーではずす自信がなかったので、 早速、大谷商店に出向きSuuさんお勧めのKUKKO製のSSTを購入してきました。 Suuさんの言っているとおり、パコーンと一発で外れました。 ありがとうございました。 大谷商店の店の人はSuuさんのことを覚えてるようで、 「以前、BMWに乗っている人も同じようなことを言って買いに来ましたよ。 ホームページか何かにその情報を載せてると言ってましたよ。」 と言ってました。これってSuuさんのことですよね。 ＞＞kubo ＞タイロッドエンドセパレーターはタイロッドエンドのナットをすべて外さずに ＞ナットがボルトの頭と面一になるまで緩めセパレーターをかけます。 ＞セパレーターのロッドがあたる面積も増え滑りにくくなりますしネジ山も壊れません。 私も今回の作業の中で学びました。 左側の内外２個所は問題無く外れて右側の作業に移りました。 そこで、まず今回問題となった外側部に着手しました。 その結果、ネジ山はつぶすは外れないはという状況に遭遇し気が滅入ったので 外側はそのままで内側の作業に着手しました。 その時は、経験を活かしkuboさんが言っているように、ナットを残したままで 作業を行い問題無くはずすことができました。 作業の前に聞いておけばよかったと後悔しています。 ＞ＴＥ−２４早く蘇ると良いですね。 タイロッドアームの交換と合わせ、ステアリングダンパ、フロントショックアブソーバ、 アッパマウントの交換を済ませました。あとリアショックアブソーバ、エンジンマウント、 ベルトテンショナの交換が残っておりますが、とりあえず蘇りました。 (うちの大蔵省が、いつになったら使えるのかと鬼のような顔で迫ってきたものですから 作業半ばで打ち切りました。) ステアリングダンパは完全にぬけていました。ショックアブソーバについても 右側は相当減ったっていました。左は半ぬけ状態でした。 交換後のインプレッションについては全作業完了後、記入することにします。 ＞＞MS_O ＞あの値段で、ＳＳＴ工具が手に入るっていうのにいうのに浮かれてしまって、 ＞うれしさをみなさんにもおわけしようと思い、品質確認もしないまま、ここに ＞書き込んでしまいました．誠に申し訳ありません． 私の場合はSST自身はつぶれていません。ただ技術とノウハウを持ち合わせて いなかったのだと思います。技術とノウハウを持っていて工具を使いこなせれば ストレートのものでも十分使えると思います。 誰にでも簡単にというのであれば高くても実績のあるものを選択し 技術とノウハウでカバーできるというのであれば安いものという選択に なるのではないかと思います。値段の高さにはそれなりの理由があることを 実感しました。ちなみに私が購入したKUKKO製は8,888円でした。
ボール・ジョイント・プーラーの話が出ていますので、便乗します。 私もE28(528e)のフロントアクスル周りのメンテをしようと思います。 タイロッドやコントロールアームのジョイントを外すには、どのタイプ のプーラーが一番使いやすいのか教えて下さい。 カタログ等で見ると、いろんな形や種類があって何がいいのやらさっぱ り分かりません。アドバイスお願いします。
こんにちは! >>ヘッドライトは前期Ｈ４から後期Ｈ１になり配線も違うと聞きます。 >>それぞれ装着可能か情報お持ちの方がいらっしゃったら是非教えて下さい。 >帰ったらFactoryManualを眺めて確認してみます。 うちにある資料は主に８３年〜８７年式のE24のものなのですが、特に前期 後期で違うようなの記述はなく、ヘッドライトバルブの部品番号が２種類 見つかっただけでした。 予測でしかありませんが、基本的に容量が変わらなければ、端子を変換する だけで良いと思います。 H4はハイ／ロービーム両方、H1は一方のみ(主に４灯式や、フォグランプ用) のフィラメントが入っている位の違いだと思いますし、H1だかH3だかをH4に 変換する製品があったような気がします。 不正確な情報ですみません。 # うちのはどっちだろう… そういや見たことないや (笑)
>KUKKOのリフターっていくらなんですか？． >この辺ではＫＴＣすら売って無くて．．．やはり、Ｂｅｔａの個人輸入か＾＾． KTC のカタログに載ってますよ。実売８千円くらいです。 BMW純正とは違う、くちばしみたいなタイプです。 ノーブランドであれば、World Imort Toolなどで、1300円位で手に入ります。 BMW純正と同じタイプですが、品質は分かりません
先日、ストレートのＨＰを紹介した者です．大変すみませんでした．ｍ（−＿−）ｍ． あの値段で、ＳＳＴ工具が手に入るっていうのにいうのに浮かれてしまって、 うれしさをみなさんにもおわけしようと思い、品質確認もしないまま、ここに 書き込んでしまいました．誠に申し訳ありません． あそこで、ＳＳＴ工具を結構買っていますので、使用確認をして書き込みしたい と思います．（これで、お許し下さい．） 使用するまで、当分時間がかかる物ばかりですが．＾＾；；； 追伸． 私も、この前、タイロッドエンドリフター買いました． もうすぐ、強化物が出るなら教えてくれてもいいのに．．ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ． KUKKOのリフターっていくらなんですか？． この辺ではＫＴＣすら売って無くて．．．やはり、Ｂｅｔａの個人輸入か＾＾．
私の作業方法は後の祭りの説明になりますが、タイロッドエンドセパレーターは タイロッドエンドのナットをすべて外さずにナットがボルトの頭と面一になる まで緩めセパレーターをかけます。セパレーターのロッドがあたる面積も増え 滑りにくくなりますしネジ山も壊れません。 やはりＳｕｕさんが言っているセパレーターを掛け、ハンマーを片側に当て反対 から叩く事をお勧めします。 何度かセパレーターの締め込みと叩くことを繰り返せば外れると思います。 古いメカさんはセパレーター無しでハンマーだけで外していますから･･･ ＴＥ−２４早く蘇ると良いですね。 ２１日オフミ当日に１１１,１１１ｋｍを突破したＴＥ−２４ ＫＵＢＯでした。
ＳＵＥさん！昨年、私が悩んだのはまさにこれです。 あのころは暑かったな〜思えばタイロッドエンドのテーパーが外れず 作業が中断したのでエンジンに取りかかったのが泥沼の入り口でしたねえ。 思い出話はさておき、ワザとしてあるメカニックに教えてもらったのは プーラを掛けたまま嵌合の環の部分の側面をダブルハンマーで叩くことです。 ハイルーセン（ＣＲＣみたいなもん）もたっぷり使います。 ところで、私はストレートのリフターを二つ折っています。 結論としてはテーパー嵌合を外すにはあれは役不足であります。 大阪の大谷商店（小さい店だがその筋では有名）で相談するとKUKKOという ドイツのメーカのものを勧められました。価格はKTCよりほんの少し高い 位でした。HAZETもここのＯＥＭとのこと。 使ってみると上記のダブルハンマーでもダメであんなに苦労したのが パコーンと一発で外れました。 全くあっけない。 先日ストレートに行ったときにこのことを話したのですが、実は先方も 強度不足を認めておりまして、近々強化版を出すと言っていました。 （フザケンナ〜)
＃６７２のＳＵＥです。 最近休日出勤ばかりで代休が溜まっていたので、今日代休を取得し、 先日SPEEDから届いた消耗部品の交換作業を行いました。 これで愛車(300TE-24)は蘇るはずでした。 しかし、タイロッドアームの交換作業において左のタイロッドアーム の外側だけが外れないのです(他の3個所は問題無く外れました) どなたかはずしかたの良きアドバイスをお願いします。 状況は以下の通りです。 1.使用工具は先日ストレートで購入したタイロッドリフターを使用 2.問題の一個所を除いては上記工具使用により問題無く外れた 3.問題の一個所はタイロッドリフターにて締め込んでもボルト部が つぶれるのみで外れる気配なし 4.問題の一個所はボルト部がへしゃげてしまいナットをはめることも できない 以上のように現在最悪の状況となっております。 この問題が解決し購入済みの部品に交換するまでは、愛車は鉄の固まり にすぎません。 どなたか良きアドバイスをお願いします。
中村＠ゆりかもめです。 このたび、たくさんの方の希望から、「貸工具の会（仮称）」のページを 立ち上げることになりました。みんなで高い工具を共同購入し、使おうと いう計画です。 とりあえず、一番使いたい工具を有志で、共同購入して、会員を集めて 安いレンタル料で、貸し出してその貯金で工具を増やしていこうと 思っています。一切の営利目的は無く、あくまでも皆さんの整備技術向上 と車の維持費を安く上げることを目的としていますので、皆さんご安心して 参加頂けたら嬉しいと思います。 まず、最初に有志の方で、規則や何の工具を買うかなどを決めたいと思います。 ご協力頂ける方は、ぜひ下のページへいらしてください。 <a href="http://home.interlink.or.jp/~m_naka/kougu.html" target="_top">http://home.interlink.or.jp/~m_naka/kougu.html
いちき＠６３３ｃｓｉさん、配線の件宜しくお願いします。 同じく６３５乗りのわたなべさんからも励ましのメール頂きました。 ちょっと勇気つけられた感じです。 Ｂ７のｓｈｉｎｏさんはじめまして！Ｂ７のｸｰﾍﾟに乗っていますクマノミです。 ローター交換されていないとのことですが、ALPINA自慢の冷却溝はまだ残って いますか？ 私のはすっかり消えてしまい別のローターを入れました。
こんにちは! >ヘッドライトは前期Ｈ４から後期Ｈ１になり配線も違うと聞きます。 >それぞれ装着可能か情報お持ちの方がいらっしゃったら是非教えて下さい。 帰ったらFactoryManualを眺めて確認してみます。 # 例の物ですが、なかなか返事が来ません。もうちょっとお待ち下さい。 こんにちは。Shinoさん。 >B7に乗っていますShinoといいます。 いいですねB7!。 >オイル類はずっと純正ばかり使っていましたが、GCCオイル企画 >の時に、モチュールルマン、モチュールフルシンセブレーキフル >ード、レッドラインステアリングフルードも合わせて輸入し、 私もエンジンオイルを REDLINE に換えて大満足しています。 ところで、ステアリングフルード(ATFだけど…)について仕入れた情報を ご連絡します。 IPSのRickから聞いた話なのですが、 # (E24指定の) Dexron II(D2)規格はもはや絶滅していて、D3で置き換えら # れていると思う。RED LINEのフルードは最近の車に対応した D4 で、 # '87 Saab9000 に入れて不具合を起こした顧客がいるけど、私は D2の # 代りにMotul Dexron IIIを使っていて全然問題ないよ。 # でも、タンク内の入替えだけだと (混ざるから?) とどうだか分からないよ。 というわけで、わたしは Motul の方を買う予定です。 ちなみに、Saab9000 の客は"conventional(鉱物油?) ATF"を50%混ぜて対処した そうです。 あとは１缶(2L)で足りるかどうかが心配。。。 では。
土曜日にE32-750のヘッドライトをＨＩＤ（キセノン）にいたしました。 奈良のたかしさんのところで全面的な技術指導？をいただいて何とか 完了できました。たかしさんありがとう！ ユニットはこれまたたかしルートのホンダのユニットです。 当初一番困ったのは、断線を検出するアラームが作動してしまい DIP BEAMのワーニングが出るのをどうしてだますかということでしたが いろいろテストの結果、12V3Wの小さなバルブを並列に入れておいたところ 何とかクリアできました。そのバルブがロービーム時はいつも点灯している わけで僅かですが無駄に電力を消費することにはなります。 思えばリフレクタ（反射鏡）は新品を買ってきて加工の上交換すればよかった です。 以前どなたかが書き込みしていたようにオリジナルのリフレクタは熱に弱い ようでバルブの熱で既に一部焼損していました。（再メッキすれば良い？） 夜の明るさはすばらしい・・・と言いたいところなのですが、明るいうちに 追突の修理でドック入りとなってしまいました。がっくり。
ブレーキパッドについても足周りと同様個人の好みが激しく分かれる パーツのひとつのようですね。 確かに街乗りだけに限定すれば純正パッドも悪くないですが、峠とか よく走る人にとってはほとんど使いものにならないですしね。 あと、パッドはメーカーじゃなくて、まず第一に材質でチョイスしな いとダメみたいです。 例えば同じPBRでもDeluxというタイプはアスペスト系でフェードは純正 並しかないようですが、フィーリングは純正よりよく粉もあまり出ない ですよ。 パッドとローターについては過去にも何回か話題になってますね。 去年の 2/19(木)15:19, 2/19(木)18:36, 4/4(土)0:29, 4/6(月)18:22 4/8(水)21:33 なんかがボクさんの意見と合わせて、これからパッドや ローターを買おうとしてる人には参考になると思います。
ＳＵＥさん！昨年、私が悩んだのはまさにこれです。 あのころは暑かったな〜思えばタイロッドエンドのテーパーが外れず 作業が中断したのでエンジンに取りかかったのが泥沼の入り口でしたねえ。 思い出話はさておき、ワザとしてあるメカニックに教えてもらったのは プーラを掛けたまま嵌合の環の部分の側面をダブルハンマーで叩くことです。 ハイルーセン（ＣＲＣみたいなもん）もたっぷり使います。 ところで、私はストレートのリフターを二つ折っています。 結論としてはテーパー嵌合を外すにはあれは役不足であります。 大阪の大谷商店（小さい店だがその筋では有名）で相談するとKUKKOという ドイツのメーカのものを勧められました。価格はKTCよりほんの少し高い 位でした。HAZETもここのＯＥＭとのこと。 使ってみると上記のダブルハンマーでもダメであんなに苦労したのが パコーンと一発で外れました。 全くあっけない。 先日ストレートに行ったときにこのことを話したのですが、実は先方も 強度不足を認めておりまして、近々強化版を出すと言っていました。 （フザケンナ〜）
＃６７２のＳＵＥです。 最近休日出勤ばかりで代休が溜まっていたので、今日代休を取得し、 先日SPEEDから届いた消耗部品の交換作業を行いました。 これで愛車(300TE-24)は蘇るはずでした。 しかし、タイロッドアームの交換作業において 左のタイロッドアームの外側だけが外れないのです(他の3個所は問題無く外れました) どなたかはずしかたの良きアドバイスをお願いします。 状況は以下の通りです。 1.使用工具は先日ストレートで購入したタイロッドリフターを使用 2.問題の一個所を除いては上記工具使用により問題無く外れた 3.問題の一個所はタイロッドリフターにて締め込んでもボルト部が つぶれるのみで外れる気配なし 4.問題の一個所はボルト部がへしゃげてしまいナットをはめることもできない 以上のように現在最悪の状況となっております。 この問題が解決し購入済みの部品に交換するまでは、愛車は鉄の固まりにすぎません。 どなたか良きアドバイスをお願いします。
中村＠ゆりかもめです。 このたび、たくさんの方の希望から、「貸工具の会（仮称）」のページを 立ち上げることになりました。みんなで高い工具を共同購入し、使おうと いう計画です。 とりあえず、一番使いたい工具を有志で、共同購入して、会員を集めて 安いレンタル料で、貸し出してその貯金で工具を増やしていこうと 思っています。一切の営利目的は無く、あくまでも皆さんの整備技術向上と 車の維持費を安く上げることを目的としていますので、皆さんご安心して 参加頂けたら嬉しいと思います。 まず、最初に有志の方で、規則や何の工具を買うかなどを決めたいと思います。 ご協力頂ける方は、ぜひ下のページへいらしてください。 （ＯＺＷさん、まずい内容でしたら削除してください。）http://home.interlink.or.jp/~m_naka/kougu.html
いちき＠６３３ｃｓｉさん、配線の件宜しくお願いします。 同じく６３５乗りのわたなべさんからも励ましのメール頂きました。 ちょっと勇気つけられた感じです。 Ｂ７のｓｈｉｎｏさんはじめまして！Ｂ７のｸｰﾍﾟに乗っていますクマノミです。 ローター交換されていないとのことですが、ALPINA自慢の冷却溝はまだ残っていますか？ 私のはすっかり消えてしまい別のローターを入れました。
こんにちは! >ヘッドライトは前期Ｈ４から後期Ｈ１になり配線も違うと聞きます。 >それぞれ装着可能か情報お持ちの方がいらっしゃったら是非教えて下さい。 帰ったらFactoryManualを眺めて確認してみます。 # 例の物ですが、なかなか返事が来ません。もうちょっとお待ち下さい。 こんにちは。Shinoさん。 >B7に乗っていますShinoといいます。 いいですねB7!。 >オイル類はずっと純正ばかり使っていましたが、GCCオイル企画 >の時に、モチュールルマン、モチュールフルシンセブレーキフル >ード、レッドラインステアリングフルードも合わせて輸入し、 私もエンジンオイルを REDLINE に換えて大満足しています。 ところで、ステアリングフルード(ATFだけど…)について仕入れた情報をご連絡します。 IPSのRickから聞いた話なのですが、 # (E24指定の) Dexron II(D2)規格はもはや絶滅していて、D3で置き換えら # れていると思う。RED LINEのフルードは最近の車に対応した D4 で、 # '87 Saab9000 に入れて不具合を起こした顧客がいるけど、私は D2の # 代りにMotul Dexron IIIを使っていて全然問題ないよ。 # でも、タンク内の入替えだけだと (混ざるから?) とどうだか分からないよ。 というわけで、わたしは Motul の方を買う予定です。 ちなみに、Saab9000 の客は"conventional(鉱物油?) ATF"を50%混ぜて対処したそうです。 あとは１缶(2L)で足りるかどうかが心配。。。 では。
土曜日にE32-750のヘッドライトをＨＩＤ（キセノン）にいたしました。 奈良のたかしさんのところで全面的な技術指導？をいただいて 何とか完了できました。たかしさんありがとう！ ユニットはこれまたたかしルートのホンダのユニットです。 当初一番困ったのは、断線を検出するアラームが作動してしまい DIP BEAMのワーニングが出るのをどうしてだますかということでしたが いろいろテストの結果、12V3Wの小さなバルブを並列に入れておいたところ 何とかクリアできました。そのバルブがロービーム時はいつも点灯している わけで僅かですが無駄に電力を消費することにはなります。 思えばリフレクタ（反射鏡）は新品を買ってきて加工の上交換すればよかった です。 以前どなたかが書き込みしていたようにオリジナルのリフレクタは熱に弱い ようでバルブの熱で既に一部焼損していました。（再メッキすれば良い？） 夜の明るさはすばらしい・・・と言いたいところなのですが、明るいうちに 追突の修理でドック入りとなってしまいました。がっくり。
ブレーキパッドについても足周りと同様個人の好みが激しく分かれる パーツのひとつのようですね。 確かに街乗りだけに限定すれば純正パッドも悪くないですが、峠とか よく走る人にとってはほとんど使いものにならないですしね。 あと、パッドはメーカーじゃなくて、まず第一に材質でチョイスしな いとダメみたいです。 例えば同じPBRでもDeluxというタイプはアスペスト系でフェードは純正 並しかないようですが、フィーリングは純正よりよく粉もあまり出ない ですよ。 パッドとローターについては過去にも何回か話題になってますね。 去年の 2/19(木)15:19, 2/19(木)18:36, 4/4(土)0:29, 4/6(月)18:22 4/8(水)21:33 なんかがボクさんの意見と合わせて、これからパッドや ローターを買おうとしてる人には参考になると思います。
会員の皆さん、こんにちは。1993 E36 320クーペ所有のボクです。 昨年、IPSよりブレーキ廻りのパーツを購入し、取り付けて３ヶ月 たったのでフィーリングをカキコさせていただきます。 まず、ブレーキホースはリアは純正メーカー（ATEでしたか？）なのに フロントはルーカスのものでした。勿論、普通に取り付けはできました が、性能は？？？です。というのも、ホースがフニャフニャで自転車の 空気入れのホースより柔らかいのです。結局、１ヶ月後に純正のものに 変えました。（ディーラーで購入）取り替え後は明らかにペダルタッチ が固くなりました。 次にブレーキパッドですが、フロントがBendix(USA)でリアがPBR(AUS TRALIA)という組み合わせで、どちらもセミメタルです。 ブレーキダストはほとんど出ませんが、ローターが冷えているときは 全然効きません。走り始めは要注意です。高速からの効きは純正と同じ 位ですので、町乗りがほとんどの私には選択ミスだったかもしれません。 PBRはピストンに入る部分の爪が折れていて交換してもらったのですが、 ３本ある爪の間隔（PCD)がピストンとあっていない上、爪が固くてもろい ので結局組み付け時に折れてしまいました。そのまま使っていますが、 不都合は出ていません。 ブレーキホースを購入される方はルーカスはやめたほうがいいと思います。 ブレーキパッドはブレーキダストが出るものの純正のバランスはすばらしい ので、セミメタルを選ぶ際はよーく考えたほうがいいですよ。 それでは。
皆様こんにちは。 いよいよＥ２４前期型に後期型バンパとヘッドライトロービームを 装着しようと考えております。 ヘッドライトは前期Ｈ４から後期Ｈ１になり配線も違うと聞きます。 それぞれ装着可能か情報お持ちの方がいらっしゃったら是非教えて下さい。 あわせて８８年式エンジン、ＡＴ、マフラー必要な方がいらっしゃいましたら 個別にメールでご一報下さい。 ではよろしくお願いします。
B7に乗っていますShinoといいます。 オイル類はずっと純正ばかり使っていましたが、GCCオイル企画 の時に、モチュールルマン、モチュールフルシンセブレーキフル ード、レッドラインステアリングフルードも合わせて輸入し、 この前友人に手伝ってもらって全て交換しました。 はっきり言って、こんなにも変わるものなのかとびっくりしてい ます。 エンジンオイルは以前から定評がありましたが、ブレーキフルー ドはパッドやローターなどは変えておらず、フルードだけの交換 にもかかわらず、タッチがちょうどステンメッシュのホースに 交換したときのようなカチッとした感覚になりましたし、ステア リングも冷えているときにゴーっと鳴いていたのが収まりました。 おすすめです。
こんにちは。 #久しぶりの投稿です。 パワステとブレーキ回りを分解する必要が出てきまして、 ついでにパワステオイルを交換しようと思うのですが、 何かお勧めのブランドなどありましたら教えてください。 # 最近「運転」してないな。。。
かわぐちさんが説明されている方法で下記の感じで調整すると車検はパスできます。 先ずロービームをマスキングします。 ハイビームから前方直線上３Mの位置に白い板を置き、ライトの中心点と同じ高さに マーキングし、十字を書き込みます。 ライトの明点(一番あかるいポイント)を十字の中心から2センチくらい下の位置に くるようにスクリューで調整します。 次にハイビームをマスキングし、ロービームの直線上に板を移動させます。 ロービーム側は右上に光が漏れないようカッティングがされてますので、 カッティングの中心とライトの中心を左右調整のスクリューで先に合わせておき、 次にカッティングの右側のラインを、マーキングの十字の横線より3センチ下げた ラインに合わせます。 (エリプソイドのカットはちょっといびつな形なので最初は戸惑うかもしれません) 厳密には左右のライトで微妙に光軸の中心点を変える必要があるのですが、車検には この程度で合格します。 2灯式のライトの場合、上記のロービーム側の調整をすれば、ハイ側も規定の位置に くることになります。 ちなみに車検ではロービームの配光はチェックされませんが、上記の方法でほぼ規定の 光軸になります。 ただ個人的にはBMWのエリプソイドの場合、暗い割には光のカットがはっきりしている分 この調整だとちょっと低すぎるような気がします。
Ｊ−ＫＭＴさん、こんばんは。 >どなたか光軸の調整方法を教えて頂けないでしょうか？ ハイビームとロービームの間の下にある穴をよく見るとねじが 見えますので、それで調節します。 （○○三口口三○○） ↑ ↑ この辺にあります
こんばんわ E３４ ５２５ｉのＪ−ＫＭＴです。 どなたか光軸の調整方法を教えて頂けないでしょうか？ また、ライトが暗いのでバルブを交換しようと思います。 白系のバルブに交換したいのですが何か良いものはあるのでしょうか？ （安ければ自分で色々試せるのですが・・・） よろしくお願いします。
清水＠2.3-16さん、こんばんは。tincupです。 レスありがとうございます。 >Merc.にはオイルパンだけでなくトルコンにもオイルドレインボルトが付いているから そうだったのですか。喜ぶべきことですねえ。 >基本的なことを注意すればＤ.Ｉ.Ｙ.で十分可能な作業だと思いますが… 自分でやりたくなってきましたが、ジャッキと馬がないので不可能です。 ６センチほどダウンしてますし。やっぱりディーラ頼みですね。 ありがとうございました。
清水＠2.3-16です。 >みなさん、こんばんは。tincupです。 こんにちは。 >私のｗ124の走行距離が６万キロになろうとしています。そろそろＡＴオイルの >交換時期かなと思っていますが、行きつけのディーラでは多分全量交換？はできな >いと思うのです。そこで思いついたのが、まずガソリンスタンドで交換し、数百キ >ロ走行後にディーラで交換するという方法です。これって意味のあることなのでし >ょうか？と言いますのは、全てのガソリンスタンドがそうとは思いませんが、比較 >的ラフな作業をして、交換後にトラブル発生するのが怖いのです。なにぶん機構的 >にデリケートな部分なので、神経質になっています。前乗っていた車のＡＴが壊れ、 >オーバホールが必要になったのですが、ディーラ見積もりが７０万円超だったこと >がありました。それで懲りました。ある程度の走行距離になったら交換しておくべ >きだったと。 ディーラーでやってもらえば１回で相当量の交換ができると思いますよ。 なぜならば Merc.にはオイルパンだけでなくトルコンにもオイルドレインボルトが付いているから トルコンの中のオイルも関単に抜くことができるからです。（多分世界でMerc.だけ？） >そこでお聞きしたいのですが、 >１ガソリンスタンドで交換し、走行後ディーラで交換 ガソリンスタンドだと多分トルコンのドレインの仕方を知らないのでそれこそ３回くらい 循環させても全量交換できないと思います。 >２ディーラで交換１回のみ >のどちらがいいと思われますか？フラッシング効果の有無、ガソリンスタンドの作 >業クオリティの面から意見を頂けると嬉しいです。 >ディーラで２回交換できるのであれば問題ないのですが、予算の関係上不可能です。 ということで２の方でいいと思いますが予算が気になるようでしたら３のご自分で交換 というのはいかがでしょうか。 必要なパーツはフィルターとゴムのガスケット、 ボルトのガスケット（ワッシャー）が２個（オイルパン用とトルコン用）。 トルコンのドレインボルトをドレインするための小窓に合わせるのが少々面倒ですが 基本的なことを注意すればＤ.Ｉ.Ｙ.で十分可能な作業だと思いますが…
Ｅ３４ ５２５ｉ 白 に乗っています。 こんな内容でとても恥ずかしいのですが、 何かいい情報があれば教えて下さい。 左前フェンダー部（ちょうど縁の部分）をぶつけてしまいました。 長さ１０ｃｍ，幅１ｃｍ，深さ１ｃｍの大きさで、 塗装は完全に剥がれています。 左前フェンダー部のパネルごと交換か 板金塗装修理をしようと思っています。 自分で探しているのですがなかなかいい所が見つかりません 横浜（鶴見）近辺でいい情報があれば宜しくお願いします。 また、このまま放置していると板金が錆びてしまうので とりあえずタッチペンで塗りました。 他にいい方法があれば教えて下さい。
はじめて、書き込みさせていただきます、ＩＮＥです。 中古を購入しようと思い、色々と情報を集めている間にこの掲示板にたどり着きました。 過去ログでさとーさんがエ○○ー○より購入してかなり苦労なさっていることを知り、不安になりました。 私の現状は、 １．エ○○ー○に福沢諭吉1枚をわたし、車を探してもらっています。(現車確認後に本契約とする) (過去ログをみるかぎりでは、即刻やめたほうがよいと思ってます。 口約束では、現車確認時に気に入ら無ければ、諭吉さん帰ってくることになってるけど×かな?) ２．エ○○ー○にほど近い(ヨーロッパの統一通貨)＋ギアというＳＨＯＰで素人の私が見て状態が よいと思われるものが1台(記録簿なし、業販)あり、購入しようか迷ってます。 そこで、(統一通貨)＋ギアに関する情報がありましたら、よろしくお願いいたします。 ところで、業販ってなんのことなのでしょうか、合わせてお願いします。(知識不足ですいません)
９３年式 Ｅ３２−７３５ｉに乗るＭＡＮＡといいます。初めての投稿です。 今履いているタイヤが、Ｆ−２３５／４５ １７インチ、Ｒ−２５５／４０なのですが、 リアは、フェンダーと２センチ位の隙間ですが、フロントは、こぶし一つ入るぐらい隙間が あいています。走行も５万６千なので、そろそろ足周りも・・・と思い始めています。 どうせ換えるならフロントの隙間をどうにかしたいのですが、ショックは純正（ＯＥＭ品）と 考えた場合、サスをフロントだけダウンサスにした場合、どの程度フロントが下がるのでしょうか？ ということで、 １，ダウンサスってどの程度ダウンするのでしょうか？（フロント／リア） ２，フロントだけダウンサスにした場合、どの程度バランスが悪くなるでしょうか？ 教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは！ タケオ（Ｗ１２４ Ｅ２８０）です。 今日、浦部さんとストレート東京足立店に行ってきました。 （浦部さん、付合わせてすみません） 私も、今は使う予定の無い二本爪のスプリングコンプレッサー（￥２，７５０） とオイルフィルターレンチ（￥１，７００）と内装クリップとり？（￥２４０） を買ってしまいました。(^o^) とても狭い店ですが、なかなか面白かったです。 これから少し工具をそろえようかな〜と思っている人は 覗いてみるのもいいかも知れません。 では！
Ｓｈｕｎさん、Ｓａｋａｍｏｔｏさん、アドバイス有り難うございました。 （遅レスですみません。出張で不在にしていたものですから） 早速ですが、ディスキャップとローターを交換しました。 価格はＳｈｕｎさんに教えていただいた通りでした。 部品をはずしてみるとディスキャップの汚れはそれ程でもありませんでしたが、 ローターは電極が新品の部品と比べるとかなり磨耗していました。 これなら効果があるかもと思いつつ交換してみると、交換後アイドリングは非常に 安定し効果はバッチリでした。これで又気分良く走れます。有り難うございました。
みなさん、こんばんは。tincupです。 私のｗ124の走行距離が６万キロになろうとしています。そろそろＡＴオイルの 交換時期かなと思っていますが、行きつけのディーラでは多分全量交換？はできな いと思うのです。そこで思いついたのが、まずガソリンスタンドで交換し、数百キ ロ走行後にディーラで交換するという方法です。これって意味のあることなのでし ょうか？と言いますのは、全てのガソリンスタンドがそうとは思いませんが、比較 的ラフな作業をして、交換後にトラブル発生するのが怖いのです。なにぶん機構的 にデリケートな部分なので、神経質になっています。前乗っていた車のＡＴが壊れ、 オーバホールが必要になったのですが、ディーラ見積もりが７０万円超だったこと がありました。それで懲りました。ある程度の走行距離になったら交換しておくべ きだったと。 そこでお聞きしたいのですが、 １ガソリンスタンドで交換し、走行後ディーラで交換 ２ディーラで交換１回のみ のどちらがいいと思われますか？フラッシング効果の有無、ガソリンスタンドの作 業クオリティの面から意見を頂けると嬉しいです。 ディーラで２回交換できるのであれば問題ないのですが、予算の関係上不可能です。
OZWさんどうもです こちらも負けずに田舎ですが（行動範囲にたぬきやイタチがでることも。たまにですよ！） 現実メインの運転手の家内は通常早朝６時頃と夕方（たいした渋滞はナシ）しか乗りませんので， 確かに車の負担は少ないはずです。 部品等の予防交換をいろいろ検討中ですが，「この部品の推奨交換時期は・・・キロです」 というような設定はMBJで決めていないのでしょうか？ 渋滞等の環境に左右されやすいクルマと思いますので，一律に設定することは無理が あるとおもいますが，このあたりの情報がありましたら是非お願いします。
【Ryuichiさん】へ こんにちは．実は私も１１日に名古屋店まで買いに行ってきました＾＾；；；． ついつい、すぐには使わない物まで買ってしまいました． バルブスプリングコンプレッサー ￥２７９０や クラッチセンターツール ￥２４７０などなど．．．いつになったらＯＨするんだろう？？？ （使って下さいね、うちの当分使わない工具たち．サビさせないためにも＾＾；；；） それでも２万円を２円超える程度でした．足回り交換に必要な物を買いに行ったのに．．． ついでにカタログを購入．只今眺めて楽しんでおります．ドレーパーのカタログは カラーで見ているだけでも楽しいです．
こんにちは、yagiです。 実は私のＷ１２６はロリンザのサスをはいているのですが、 いまいち乗り心地が良くありません。というより、はっきり言って 悪いです。いつもがたがた道を走っているようで・・・。 こんなものなのでしょうか？それとも寿命でしょうか？ ちなみに使用は５００００ＫＭです。 エアロパーツがついているため、あんまりやわらかくても擦ってしまい そうで良くないのですが、固すぎるのも・・・。 どなたかよいサスをご存じでしたらそちらも教えてください。
謎メカさん、お久しぶりです。いつもお世話になってます。 謎メカさんの指示どおり作業を行いました。 結果は×でした。トホホ！！ まず、紫白線（実は、緑白の間違いでした。すいません。）ですが、 ドアロックのロック、アンロックに関係なくキーポジションがオフ、ＡＣＣ時１２Ｖで、 ＯＮからは０Ｖとなりました。 あと、キーシリンダユニット横に独立して２本の線（茶白、茶緑）がきているのを発見したので、 もしや、と思い調べました。結果は、ドアロック、キーポジションどのような組み合わせの 場合でも０Ｖでした。また、コネクターになっていたので、外したり、２本を結線したり しましたが変化ありませんでした。 素人の想像ですが、リモコンでスタータの線に電気を流してもドアロックしている時は無視 されるということは、スタータの線のずっと先の方でドアロックの信号をつかいリレーかなにか で制御しているのでしょうか？ また良い知恵をお貸し下さい！！
＞中国地方在住ですので，本国並とはいきませんが、車にはよい環境 ということは、多分私の住んでるところと同じようなところでしょうか。 ここは平均して3Kmに１つくらいしか信号がありませんし、渋滞なんぞ めったにありません。(ここまで田舎じゃないって(^^;;; ) こんな環境だと都内とか走ってる車の半分くらいしか車は傷みませんね。 7万Km弱ということなら、都内の3万Km走行車と同じくらいでしょうから 特に交換が必要なパーツはないんじゃないでしょうか。 不具合が出てから交換してもいいかも知れませんね。 まあ、ブレーキはパッドとついでにフルードやローターも換えちゃえば 確かにフィーリングは格段によくなりますし、ショックとかアッパーマ ウントも換えて損はないとは思いますが。
MS_Oさんに教えていただいた工具やさん行って来ました。 ２本つめのスプリングコンプレッサーが２７８０円、 タイロッドエンド外しが１２８０円と、ついつい １万円以上も買い込んでしまった。 みんなオリジナルブランドなんですね！ Shunさん＞有り難う御座います。 リアのマルチリンク（ブッシュ）も 消耗品なんですね！（点検しなくっちゃ！）
こんにちは黒ブーブーです OZWさんをはじめみなさまの情報，サポートのもと、我が家の愛車にもそろそろご褒美をあげようと計画中です 日頃は通勤快速として毎日７０キロ、休日は家族の足としてあちらこちらにと大活躍です。 購入時２万キロで，現在７万キロ弱ですが，油脂類の交換以外はプラグを１回交換以外はなーんにも交換していません。 そこで、主にブレーキ関係を中心としたリフレッシュを考えています。もちろん、足周り等やることはいくらでもあるとは思いますが、 そこでみなさまにお願いですが， ・そんだけ走ってりゃあこれは換えとかなきゃ！ ・そろそろこれが怪しくなってくるよ！ ・ついでに頼んどけばー？ なんていうような情報を教えていただけませんか？ ちなみに９１年式 W124 ２３０Ｅ D車で走行約７万キロ，月間２千キロ程度走行します 現在，ごく，たまーにエンストするぐらいで，不具合は感じてません。 ちなみに、中国地方在住ですので，本国並とはいきませんが、車にはよい環境とは思います。 よろしくお願いいたします。
こんばんは。Shunです。 タケオさんと一緒に W124 '88 ２３０TEの足回りリフレッシュを 多くの方のご協力を頂き、実施しました。 内容ですが、 ショック、スプリングをSACHS SPORTING SETに交換し、 フロントアッパーマウント交換、 リヤのマルチリンクのアーム一式交換、 フロントスタビライザーブッシュ交換です。 フロントロアアームブッシュとアキュームレータの交換は 都合により交換しませんでした。 SACHS SPORTING SETのスプリングはアイバッハ製なのですが そんなに車高は落ちませんでした。 フロント、リヤ共８mmのシムを入れたのですが ホイール中心からホイールハウスまで フロント３６０mm、リヤ３８０mmでした。 ノーマル状態を計らなかったので何センチ下がったか不明ですが 実用的な高さではないかと思います。 乗り心地は良く、とにかくコーナーでのロールが押さえられ イメージ通り気持ちよくコーナーを走れます。 またまた運転するのが楽しくなりました。 乗り心地が良くなったのが、ザックスのお陰なのか、 アッパーマウントなのか、ブッシュなのか同時に交換したのでわかりませんが とても満足しています。 投資対効果はかなり高いです。 本当に皆さんありがとうございました。 ＞Ryuichiさん ＞ザックスのサスって日本の何処で売ってるの？ ＞日本で買った方が安いですか？ 色々なところで売ってます。 ルボランやくるまにやの広告を見て 一番安いところ「￥128,000‐」で買いました。 以前、OZAさんから「Speed に聞いたら $988.50」とのアドバイスがあったので 日本で買いました。 個人輸入の純正品とゆうかOEM品はSPEEDで フロントショック Bilstein sprint V36-0365 118,60×2 リヤレベ付き 124 320 38 13 299,75×2 との見積もりを頂きましたが スプリング交換で車高を落としたかったので SACHS SPORTING SETにしました。 ＞アキュームって消耗品？ 皆が消耗品だって言うもんでついでに買ってしまいました。 でも、ボルトが錆付いていて交換できませんでした。 ＞１９０小僧さん アイドリングが不安定だからではなく 単に１０万キロを超したので プラグ、プラグコード、デスビキャップ、ローターを交換しました。 全てSPEEDから取り寄せました。 Spark Plug $1.75 Spark Plug Wire Set $59.85（ドイツのＮＧＫ製、ブルーのコード） Distributor cap 000 158 49 02(11,600円) $25.70 Distributor rotor 000 158 42 31(6,160円) $4.40 交換してどこが変わったかわかりませんが デスビキャップを外して中とローターを見たとき、 あまりの汚さにビックリしました。 これなら絶対車は良くなると確信しました。 高価なものではないのでプラグコードを交換したのなら デスビキャップとローターは交換した方がいいでしょう。
初めて書き込ませていただきます。 ご参考になるかどうかわかりませんが、以前、国産の8年目のビスタに乗っていた頃、同じよ うにキーが回らなくなったことがあります。どうしようもなくてJAFを呼んだ所、キーのさし込み穴にCRCを吹き込んでいました。すると不思議なくらい簡単にキーが回ったことがあります。 今は古いゴルフに乗っていますが、ときどきCRCを吹き込んでいます。 BMWでは特別な機構があるのかもしれませんが、ご参考までに書きこませていただきました。
＞＞１９０小僧さん 190E 2.3というと、エンジンは M102 ですよね。 ローターとキャップの品番値段は、「個人輸入掲示板」で Shunさん が報告されていますよ。(02月05日(金)01時06分40秒)
初めまして。９２年式１９０Ｅ２.３に乗っている１９０小僧です。 最近、アイドリングが不調で点火系が原因である事を確認し プラグとプラグコードを交換したのですが、完全に良くならず ディスキャップとローターの交換が必要と思われます。 どなたか同じ様な症状でディスキャップとローターを交換された方が 方がいらっしゃらないでしょうか。 これらの部品価格や購入先についても教えていただけたらありがたいのですが。 宜しくお願いします。
さんちゃん−さん この間は名前を間違ってしまって申し訳有りませんでした。 トラブルの原因が簡単なことならと思ったのですが違ったようですね。 事が事だけに再発が心配です。 原因が早く判明するように祈っています。
ＤＯＮＡさん Ｓｕｕさん ありがとうございます。 でも、あれはハンドルロックじゃなかったように思います。 ハンドルロックの経験は何度かあるので、ハンドルを左右に動かしながら キーを回してもみたのですが、回りませんでした。（説明不足ですみません） その後その症状は出てませんが、またなるのではないかと不安です。 Ｓｕｕさん、取扱説明書の件わかりました。 その節は、連絡しますのでよろしくお願いします。
ちょっとこの掲示板の趣旨と違うかもしれませんがお許し下さい． ”世界中からいいものだけを、そして安く”という宣伝文句でやっているＨＰを発見． 確かに、某Ｓ○ＮＫ○Ｎさんよりも安いです．モノは違うと思いますが．．．＾＾． なんとタコ棒が￥２００です．驚きの良心価格！！！． 一見の価値有りです．ちょっとのぞいてみて下さい．
キーの件は私も経験あります。 ＤＯＮＡさんの言うとおりではないでしょうか。 あと取扱説明書はディーラで売ってくれると思うけど もしだめだったら私のを送ってあげます。 コピーして返してもらえれば良いです。
＞あと、スプリングの上のブッシュですが、フロントが一番薄いやつ ＞リヤが三番め（髭三本）のものが入っていました。 タケオさん、髭は１本のがついていました。一番薄いやつが一本です。（８ｍｍ）
Skamotoさん、Shunさん＞遅ればせながらアドバイス有り難う御座います。 実は週末に車の下敷きになっていました？！購入後、初めて後部デフ周り を潜り込んでみていると デフにたっぷり油土が付いていまして、 もしかしてデフオイルの漏れかな？なんて、デフの油面を確認しました。 デフ自体の顕著なオイルの不足は、見られずアキュームレーター関係から のオイルではないかと思われます。そう言えば、ハイドロのレベルを コントロールするバルブも濡れていました。（重傷？） 再度、漏れている場所を探そうと思っています。 そんなこんなで、やはりサスは４本変えようかと思うのですが、 Shunさん＞ザックスのサスって日本の何処で売ってるの？ 日本で買った方が安いですか？ 個人輸入の純正等と比べて、金額面でどうですか？ （正直なところ「ザックス」と言うメーカーすら知りませんでした。） アキュームって消耗品？ すみませんが教えてやって下さい。 PS.今度ShunさんのTE治されるとき、もし良かったら手伝わせて下さい？ （余りお役にたてないとは思いますが・・・図々しくてすみません。）
タケオ＠Ｅ２８０です。 さて、きのう大勢の方に助けられて、スプリング交換いたしました。 交換したのは、スーパーＤなるブランドのスプリングです。 スプリング交換のみでしたが、フロントが、タイヤからフェンダーまでの、 隙間が指一本半ぐらい、リヤが指二本ぐらいに落ち着きました。 あと、スプリングの上のブッシュですが、フロントが一番薄いやつ リヤが三番め（髭三本）のものが入っていました。 乗り心地は、交換前とほとんど変わりません。 でも、車高が下がっているためでしょう、ロールが減りました。 ハンドルを切って、ロールして一呼吸置いてから曲がり始める という感じが減ってハンドルとノーズの向きが変わり始めるのが 一緒なったという感じです。とても良好です。 ただ、帰り道に某テストコースによって、 アルピナを追いかけているとき、１６０〜１８０ぐらいの時コーナー では、もう少しダンピングが強いほうがいいかもしれません。 でも、私の使用パターンでは、問題ないです。 もう少しショックへたったら、そのうち交換すればいいでしょう。 最後になりましたが、お手伝いして下さった、中村さん、ＫＵＢＯさん、 ＧＵＮさん、ｕｓａｍｉさん、ｓｈｕｎさん、浦部さん、ｃｕｂさん 大変なご馳走をして頂いた、ｋｕｂｏさんの奥さん、 ありがとうございました。 ｐｓ、ｓｈｕｎさんのザックスのレベライザーの足回りキットに 交換したものにも試乗しましたが、乗り心地も良くロールも少なく とてもよかったです。 では、
皆さん、お久しぶりです。 本日、整備ミニオフをＫＵＢＯさん宅で行いました。 タケオさんはスプリング交換、Ｓｈｕｎさんは足回り一式 私は、アメリカで購入したクイックシフト取り付けを行いました。 タケオさん、Ｓｈｕｎさんはご本人からレポートして戴くとして クイックシフトですが、これがミッションを半下ろししないと通常は 組めないのですがシフトリンクはそのまま純正を流用しシフトそのもののみを 交換しました。 エアコンのコンプレッサー交換の時といい合体技は、得意なのですが 支点が１０ｍｍ違うだけでこんなにシフトフィールが変わるのかと 改めて感動もんでした。 ちなみにＢｉ−ＴＵＲＢＯ用は売ってる訳も無くＭ５用のものを流用しました。 僕はバーバリアンから購入したのですがＢＭＰ等からも出ています。 ＢＭＷのシフトフィールって長くて”カックン”って感じで入りますが ”カクッ”って感じでとても良いですよ。 シフトフィールに不満をお持ちの方、お試しください！きっと満足します。 ただし、カッチリ感は更に増して重くなりますが、これはクイックシフトの 構造上仕方無いですもんね。 そのうち私のＨＰにＵＰします。（ここんところ全然更新していなくてごめんなさい）
さとちゃん−さん 初めましてＤＯＮＡです。 ＢＭＷについては全く判らないのですが、私もこれまで何度かキーが回らない事を 経験しました。 原因は、駐車する際に何かのタイミングでステアリング・ロックが引っかかって しまいキーが回らない様です。（ステアリングを切ったままエンジンを止めると 引っかかりやすい？） この時はステアリング・ホイールを左右に揺すりながらキーを回す様にしています。 今回のケースが私の場合と同じか否か判りませんが・・・。
’９１の７５０ｉに乗って１ヶ月になります。 今日、外出先で突然キーが回らなくなってしまいました。 キーを抜いたり、差したりと色々と試してはみたのですが、 どうしてもまわらなくて。かれこれ１時間ぐらいして、 あきらめかけていた時に、回してみると今までのは「何だったの？」 ってな感じでスッとキーが回ってエンジンがかかりました。 結局、何が原因だったのでしょう？ 家に帰ってこのことを話したら、「キーレス」のせいじゃないかと 言われましたが、そんなことがあるのでしょうか？ そういえば最近、サイドライトもつかなかったりするし・・・。 その上、説明書もなくて大変困っています。 パネルにいろんなボタンがついているのに全然意味がわからないし、 やっと、日付と時間は合わせられたけど。 説明書は、どうやって手に入れれば良いのですか？ ご存じの方、ぜひ教えてください。
やっと本日、DIYによるウォーターポンプの交換が終了しました。 ちにみにカッシー号は９０’W124 ３００TEです。 実に、交換日数２日という大変な作業でした。 合わせて、デジカメでその作業内容を少々撮ってきました。 画像はこちら で、作業の方法ですが、まず少々の整備が出来る方でも1.5日はかかる と思います。 というのも、ウォーターポンプを外すのに、 １．ファンシュラウド ２．ファン ３．ファンベルト ４．デスビ（外すと分かっていましたので合わせてデスビローター ＋キャップも交換しました） ５．テンショナー（付随するプーリー） ６．パワステポンプ（付随するプーリー） ７．エアクリーナー を外してやっとウォーターポンプにたどり着けます。・・・・ここまで で半日は間違いないです。 （当然クーラント・各種ホース類は取り外しますが） 交換が終了したら上記の逆の順に組み付けていくだけです。 （が、ファンベルトの組みつけには 十分注意を！間違えると大変なことになります） 今回はさすがにカッシー１人では大変だろうと思い、行き付けの車屋の 社長に教えてもらいながら かつ、代車まで借りて２日間で何とか交換が終了した感じです。 この場を借りてサンオート千葉の方々にお礼と、皆様にご報告を。
山ちゃんお待たせしました。ＦＡＣＴ＠謎メカです。 先日の掲示した内容は９２年のＷ１４０ ６００ＳＥＬの配線図を基に お答えした内容です。 Ｗ２０２の配線図は未確認なのですが 紫白の配線が、エントランス信号で 変化するかどうかのチェックを次の方法でして下さい。 エントランス作動（ロック、アンロックの時）にｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｷｰを 回しエンジンスタートするかどうか、その時の電圧がどの様に変化 するかチェックを行ってください。 紫白の配線にエントランスロック時、電圧が流れていたらカット しリモコンエンジンスターターの作動を確認して下さい。 なお、ショートには十分お気をつけ下さい。 ※セキュリティー作動時スターター電圧が紫白と同電位のため スターターが回らないのでは？
２週間程前、９３ Ｅ３６ ＵＳ３２５ｉｓ （ＭＴ）のＤＭＥを破損し、部品調達方法について こちらでお助け情報提供のお願いをした直６フェチです。 国内ディーラーのサービス、ＩＰＳからはいろいろありがたくもややこしいアドバイス を頂きましたが、結局解体屋で見つけた日本仕様 ９４ ５２５iの同じBOSCH品番 （=PROGRAMMABLE UNITの品番が同じもしくは互換性あり）のＥＣＵをつけてみたら あっさりエンジンかかりました。 ５２５のROMのプログラム品番は違う（=PROGRAMMED UNITとしては本来互換性なし） ので破損した３２５のROMに差し替えておきました。 が、この２種類（325MT,525AT)のROMの中身の違いですが、データ領域を調べた限りは同じ です。 （アドレスは異なる） ＥＣＵにＡＧＳ入力がなければ、テメエでＭＴなりATなりを判定する ようです。 ９５年以降のイモビライザー付き、９６年以降のＯＢＤ２対応仕様以降ではこういう アバウトなスワップは困難ですが９４年以前のものならとりあえずＥＣＵに貼ってあるＢＯＳＣＨ 品番（ちなみに３２５ｉ，５２５ｉのＶＡＮＯＳ付きは0261200413の1種類）さえ同じなら互換性は あるようですね。
ありがとうございます。 静電気除去のフロアマット、でんきと〜る買ってみます。 他にも、静電気除去グッズ御存じの方おりましたら教えて下さい。
この時期バシッとくる静電気は嫌ですね。 実はあの静電気、車が持つのではなくて、人間の方に溜まった のが車に向かって飛んでるんですよね。 だから昔からあるリアバンパーに取り付けて道路を擦りながら 走ってるあのベルトみたいなグッズって全然意味なくて、付けて ると馬鹿丸だしってことになっちゃうんですよね。 ファブリックシートに化繊の服を着て擦り付けると一発です。 対策は静電気除去のフロアマット。 商品名は失念しましたが、これいいですよ。 あと小物で一番いいのは、全国の生協で売ってる静電気除去シート (商品名でんきと〜る、発売元VAMOS 0492-55-8471)です。 ほんの少し切り取ってネクタイとかキーホルダーに貼り付けて おくと車のドアに触れたときのバシッってやつは完璧に取り除 いてくれます。 カーショップとかに売ってるキーホルダー形式のインチキくさい 静電気グッズの100倍くらい効果があります。
Ryuichi さん、Skamotoさん、こんばんは。 Ｗ１２４ '８８−２３０ＴＥ、１０万キロ突破に乗るShunです。 私もショック交換を１年間悩み、ついに実施する事にしました。 内容に関しては、ショック関係はザックスのスポーティングキットを日本のお店で買って、 ブッシュ類をSPEED、IPSから買いました。 ザックスを購入する際、２件のお店で話しをきいたところ アッパーマウントは交換必要でリヤも交換した方がいいとの事。 また、ブッシュ類は輸入すれば半額以下との OZWさんのアドバイスにより結局全部交換する事にしました。 そう、あとアキュームレータも追加しました。 そして、昨日、SPEEDからリヤブッシュ関係の部品が届き、 今日、IPSからフロントブッシュ（$79.9+$43）が届きました。 アキュームレータはまだです。 値段に関しては個人輸入掲示板に書き込んであります。 交換したらインプレッションを載せます。
Ryuichiさん、はじめまして。 同じ車に乗っています Skamotoと言います。 走行65,000Kmです。 僕もちょうどショックを交換しようと思い、つい先日ヤナセに色々 聞いてきました。 やはり理想は、前後ショック、アッパーマウント、ブッシュ、ステア リングダンパーとタイロッドエンドなどのブッシュ類も交換してしまう ことだそうです。 ちなみにここまでやるとパーツ代合計約\450,000、工賃約\100,000 合計 \550,000！！！という見積もりでした。 もともとパーツは自分で輸入して取り付けも近所の修理工場でやって もらうつもりだったので冷静にこの値段を聞いていられましたが、普通 のひと(GCCの人たちは普通の人から見たら普通ではないように思います。 いや、もちろんいい意味でですよ)は、こういう金額でやってもらって いるのかと思うと、やはり自分なんかが乗っていてはいけない車なんだと あらためて思いました。 おっと話を戻しまして、こんなに出せない場合はどうするのか聞きましたら、 後ろはオイル漏れさえしていなければ、そのままにしておいてフロントの ショックとアッパーマウント、ステアリングダンパーだけ交換しても それなりに変わるそうです。 社外品はザックスのキットしかありませんよね。 これにする場合は、マウントやブッシュ関係も全部変えた方がいいと 言っていました。 そうしないとゴツゴツ感がひどくてとてもメルセデスとは言えない 乗り心地になってしまうので、絶対おすすめしないということでした。 キットそのものは純正よりも安いので選択肢の一つとして否定はしない とも言っていました。
今回、１９０Ｅから乗り換える事になりましたので、ストックパーツを よろしければお譲りします。 デールランプ（左右）、ほぼ新品スタッドレス付純正アルミ、ロッカーアーム等 ヘッド内部パーツ（ＳＰＥＥＤから購入）等．．．． 欲しい方いましたら、メールにて連絡下さい。 商売じゃないのですが、こーゆー登校は不可なのかな？ まずかったら削除して 下さい＞ＯＺＷさん
Ｗ１２４ '８６−２３０ＴＥに乗るRyuichiです。 今、４月の車検に向けて個人輸入の部品を探しています。ついでに 抜けきったフロントサスペンションも交換しようと思っているのですが、 やっぱり、同時に後ろ（レベ付き）も交換しないとだめですかねぇ？ （前後同時交換が常識なのは解っているのですが、予算が・・・） 何方か教えて下さい。 どうせ４本変えるので有れば、社外品も検討しようと思っています、 こちらも、おすすめを教えて下さい
静電気でスピードメータが動かなくなってしまったのですが 何か対処方法ありませんでしょうか？ どうして静電気がたまってしまうのかもわからず困っています。 メーター交換してもまた再現してしまうのでは困ってます。
Ｋｏｓｅさん、Ｓｕｕさん、Ｐ７さん、クマノミさんありがとうございます。 皆さんのアドバイスが無駄にならないようにと思ってます。 おかげさまでなんとかやれると思います。 でも恒久対策にはならないと思いますので、次はパーツを準備 しておくことになると思います。 その時は輸入掲示板のほうでまたお世話になりそうです。 よろしくお願いします。m(_ _)m
どうやらラジエーターキャップを開けて、ヒーターを掛けておくと気泡が抜けて 駅がへりますので、また液を継ぎ足して・・・の繰り返しをするといいのでは。
了解しました！！ 楽しみに待ってます！！
ＫＯＪＩさんはじめまして 私は車の整備については、ほとんど解りませんので 普段ディラ−の人に全てを任せきりなのですが 先日、ラジエタ−からのエルボ管を自宅で取り替えたとき の様子を解る範囲でお知らせします。 車は必ずレベルの場所か、あるいはわずかな登り坂 で作業する。 メカニックの話だと、フロントを上げれば抜けやすい と言っていました フロント側のエア抜きボルトをはずし、リザ−ブより ＬＬＣを入れエア抜きからあふれるまで入れる その後エンジンを回し、レザ−ブからは、ホ−ス等で 水を足しながら、適度にスロットルワイヤ−を引く その時ラジエタ−からのエルボなどのホ−スを手で 握ったり放したりポンプの様に繰り返しエア−を抜いていました メカニックは日頃の仕事なので、どのくらいとゆうのが 解るのでしょうが、素人には見ていても良く分からないです ただエア抜きはかなり指導されているようです。 かなり大事だとゆう事のようです 私にはどうしてエアが抜けたと解るのかは、良く分かりませんが エルボ管を強く握ったりして感触で確かめているように見えました 確実な方法は、リザ−ブから適量の水を足し続け、エア抜き位置から しばらく水を放出させていれば確実にエアを抜くことが出来るそうです どのくらいの時間やればよいかは解りませんが、エア抜きからの 水の出方をよく見ていて水がとぎれたりしなければＯＫでしょう プロが作業して問題なく終わったとしても３０分以上はかかるみたいですね 素人が見ていただけの内容なので、どなたか違っていたら 書き込みお願いします。 次の日にＬＬＣの量の確認忘れずに。
今週の土曜日ぐらいまでの宿題にさせてください。 既に解決してましたらカキコしてください｡
Ｓｕｕさん、ありがとうございます。 しかし、思っていた以上に大変そうだ。ポイントはあきれるくらいにゆっくり いれることでしょうか。 なんとか、やってみます。顛末はＵＰします。
ETKというパーツ検索ソフトで、車体番号の下７桁が分かれば、製造 年月が一発で分かりますよ。 ETKは今や GCC会員のBMWオーナーのほとんどの方が持ってますが、 もともとはディーラーが使ってるものですので、ディーラーで聞けば 正確に教えてくれるはず。 でも、 ＞’９２もしくは’８９の長期在庫では って言い方が解せないですね。 下７桁を教えてくれますか。 一度調べてみましょう。
はじめまして たぬ１と言います。 この度私の実家のＥ−３２ ７５０がパワステ、レベライザーからオイル漏れが起きまして ディーラーに持っていきましたら、年式が違うと言われたらしく、’９３と思っていたのが ’９２もしくは’８９の長期在庫ではと言われたらしいのです。 街の中古車屋さんで買ったのですが、年式別の仕様を調べることは出来ないのでしょうか。 とんでもないことを聞いて申しわけありませんが、誰か教えていただけないでしょうか。
いちき633さん、大変貴重なアドバイス有り難うございました。 そういえばハンドルをすえ切りしたときとか、寒い日とか（ 富山は大雪です）ブレーキを踏みながら車庫からハンドルえお めいっぱいきって出たときなど起こります。早速フィルター を交換して見ようと思います。でも対処法その３ ”気にしない”というのは良いですね。old timerに乗っている ひとにとって大事な事かも知れません。
ストラットとブレーキのボルトというのは何処かな？ ホースが近いならトーチはやばいしねえ・・ ブレーカーハンドルやエアインパクトがだめでしたら インパクトドライバのビットを１／２ソケットに入れ替えて 使用すると言う手もあります。ハンマーが使える場所ならですけど。 経験上、こういうのはじわっと攻めるより一気にトルクをかける方が パッキーンとゆるむ気がします。ストレートタイプのメガネレンチを かけて反対側をハンマーでたたいて回したこともあります。 それと浸透性潤滑剤はＣＲＣよりもトヨタ純正（ドライブジョイ）の ハイルーセンの方が効果があると思います。（高いけど） クーラントのエア抜きですけど７５０のＭ７０で私が試みた方法が参考になれば・・・ まず、Ｍ７０の場合はエンジン前方サーモスタットの上にボルトがついていて これがエア抜きボルトなのでまずこいつを外しておきます。 で、クーラント通路は全てつながっていますから大気圧です。つまり、あちこちの 水位を常に意識するようにします。それとクーラントの注入は常にゆっくり と行うことがポイントと業界誌にあって、その記事の通りにやったらちょろちょろ よりもまだゆっくりで、一緒に作業を手伝ってもらった父は途中で帰ってしまいました。 それくらいのんびり入れなさいとのこと。 最初にラジエータのアッパーホースを外してラジエータの上端よりも高くなるよう 上向きにしておきここからクーラントを満たしていきます。 ラジエータの一番上部から戻りのホースが出てきているのでこいつを外しておいて ここから溢れてくるまでクーラントを入れます。戻りのホースをつないでから しばらく待って水位が変わったらまたアッパーホースから注ぎ、少し待ってから アッパーホースをつなぎ直す。（当然この際に少しこぼれます） 次にリザーバからエンジン後部のクーラント通路へ降りているホースがあるので こいつを外し、またエンジン（前出のエア抜きスクリュー）よりも高くなるように 上向きにしてここからまたゆっくりと注ぐ。（リザーバは空でないとこれまたこぼれます） ここはホントにゆっくり入れた方が良いと思います。 で、しばらく入れるとエア抜きのところから溢れてきますので、ここでやめて ホースをつなぎなおします。最後にリザーバから入れてエア抜きのところから溢れたら それでスクリューを締めて第一段階は終了。 その後リザーバのキャップを開けたままエンジンを始動し、サーモスタットが開いた （ホースをさわってみて熱くなっている）ことを確認してから水位を確認して減っていたら 足す。 以上のやり方で大丈夫だと思うんですが・・・何せマニュアルにはあまり詳しく 書いてないもんですから。もし誤りがあったらどなたかフォローしてください。
こんにちは。635csi渡辺さん。お仲間ですね。 >87年635に乗っています。最近ハンドルを大きく切るとがたがた >みしみしストラットアームあたりから異音がするようになりまし >た。ハンドルがとられるとか引っかかりが出来たなどの症状はな >いのですが、ジャッキアップしてもゆるみなどないのです。 >このような症状のご経験のあるかた教えて下さい。 この症状は、海外のＭＬでちょくちょく見掛けます。 直接の原因は、パワステの油圧低下だと思われます。 まず、6erは、ブレーキの倍力とパワステを1つの油圧ポンプで行っているので ゆっくり走りながらブレーキ踏んで、さらにハンドルを切ったりすると、結構 きしむ(油圧が足りなくなる) 車が多いそうです。 それで、私の記憶と英語力が正しければ以下の対処があげられます。 ・パワステのオイルタンクの「底」にあるフィルターを交換する ・ポンプ/パワステ回りを総点検する (ポンプ強化/目詰まりの掃除) ・走っていれば問題ないので気にしない オイルタンクの「底」って見えないので、この話を聞くまでフィルタの存在を 知りませんでした。故に長く交換されてない可能性が有るのではないのでしょうか。 ＃ うちのなんてフィルター一式が外されてました(笑) >ちなみに走行距離は11万キロのおばばですのでがたがくるのも当 >然ですが。 うちのは１３万キロのばばぁです。f(^_^; では。
昨日、クーラント漏れ（５２５ｉ）の件でお世話になったＫＯＪＩです。 ありがとうございます。早速処置しようと思うのですが、エア抜きで ちょっと良くわからないところがあり、教えてもらえればと思います。 （質問ばかりで申し訳ない） ベントレーＭをみると、ラジエター上部のエア抜きスクリューからのみ のエア抜きでOKのように記載されているのですが、伝え聞いたところで は「そこからだけでなく、サーモスタットのところからもエア抜きが 必要だ。」とのこと、正しい手順わかれば教えていただきたいのですが。 以前、ウオーターポンプ交換（デイーラーにて）の時、エア抜き不良に よって、１週間後にオーバーヒートを食らって大変な目にあったことが あるので、自分でやるのはちょっと不安なものですから。 今回は購入した中古車屋さんと一緒に作業する予定ですが、そこの人も 経験がないので、よろしくご指導下さい。
87年635に乗っています。最近ハンドルを大きく切るとがたがた みしみしストラットアームあたりから異音がするようになりまし た。ハンドルがとられるとか引っかかりが出来たなどの症状はな いのですが、ジャッキアップしてもゆるみなどないのです。 このような症状のご経験のあるかた教えて下さい。 ちなみに走行距離は11万キロのおばばですのでがたがくるのも当 然ですが。
早速のお返事ありがとうございます。 ところで、内容を拝見しましたところ、？？？なところがあります。 エントランスキーユニットからの配線を加工するそうですが、 以前、作業を行った時そのような配線が無かった様な気がします。 現在の状態は リモコンユニット側 イグニッションスイッチ側 常時１２Ｖ 赤 常時１２Ｖ 赤 イグニッションオン時出力 桃赤 ＡＣＣ出力 桃黄 スタータ出力 紫 ヒーター用？？出力 桃緑 となっております。 イグニッションスイッチには配線が７本きており、残りの１本は紫白のものが 有ったと思います。というわけで、エントランスキーユニットからの配線らしき 物が有りません。 ＦＡＣＴさん詳細をご存知でしたら、また教えて下さい！！ よろしくお願いします。
MS_Oさん4g63g63bさんこんにちは。 MS_Oさん > 延長するパイプは、う〜ん、困った．どうやって手に入れよう． >うちは水道屋なので、その辺にいっぱいあったから、太さのあうのを選んで、加工して >使ってます．．．その辺の苦労がないんです．手に入らなければ、送りますよ． 有難うございます。でもブレーカーバー(長いバー)すら入らない状態なのです。 ＃ と書いているうちにハンドルきりゃいいじゃんと思いつきました。バカバカ>>自分 4g63g63bさんこんにちは。(どう読めば…) >重要保安部品関係は固い箇所が多いもので苦闘ご推察いたします。 >固くしまったナットやボルトはＣＲＣまみれにしてブタントーチもしくはライターで暖め >こつこつとプラハンで周囲をたたいた後、神に祈りながらぐっとラチェットのハンドルで緩める。 >駄目でもその儀式を何回か繰り返す。 も、燃えませんか？ＣＲＣ がちがちに締ってるみたいで、かけたＣＲＣの殆んどが染み込むより先に蒸発してる見たいです。 でも、根気よくやるしかないみたいですね。 ありがとうございました。
【いちき＠６３３csiさん】、【4g63g63bさん】へ かたく締まったボルトを取り外すには、バーハンドルなるモノに、パイプなどで柄を 延長して回します．バーハンドルは、ラチェットレンチのラチェット機構が無いヤツです． 注：ラチェットレンチにあまりトルクをかけると、歯が欠けます．すでに一回経験済み． ショックでかいです．T_T．あぁ、私のラチェットがぁぁぁぁあ．．． っということで、ラチェットに大きなトルクをかけて使うことはやめましょう＾＾． 延長するパイプは、う〜ん、困った．どうやって手に入れよう． うちは水道屋なので、その辺にいっぱいあったから、太さのあうのを選んで、加工して 使ってます．．．その辺の苦労がないんです．手に入らなければ、送りますよ． （ハンドル部の最大外形と延長するパイプの長さをいって下さいね．） したがって、バーハンドルは柄が丸いタイプ（ＫＴＣ、スナップオンなど． 私はＫＴＣの９．５ｍｍ角タイプを￥１５００位で買ってきて使っております）
ＯＺＷさん、Ｋｏｓｅさん、早速のレスありがとうございます。 今、ＬＯＧをチェックしました。 まだ、現物を詳細にチェックしてないので、なんともいえませんが、ホースを押しただけで結構な量漏れるので、おそらく樹脂製ＢＯＤＹに亀裂が入っているのだと思います。 週末まで時間がとれないので、とりあえずはペットボトル５００ｃｃ２本でしのぐつもりです。週末チェックしたら、ＵＰします。ありがとうございました。 ちなみに、Ｄｅａｌｅｒで金額チェックしたら１９８００円（パーツのみ）とのことでした お金ないのでエポキシかなと思ってます。 ありがとうございました。
久しぶりの書き込みのKoseです。 その後、私のクーラント漏れは完全とまでは行きませんが 一ヶ月位はクーラントの補充がなくても走れる様になりました。 もしかしたらリコール対策品のラジエターキャップに変えたら 完全にとまるのではと僅かな期待を持っているのですが．．． 私の対策内容をおさらいすると、ヒーターバルブの付け根を エポキシで固め更にバスコークの様なものでシールしました。 また、ポンプ部はバラして破損部分をエポキシで固めた上、 やはり薄くバスコークの様なものでコーティングしておきました。 バスコークを使ったのはエポキシ系の接着剤は溶けるとの指摘 があったのでコーティングしとけば大丈夫かなぁ？ なんて考えでコーティングしています。 水中で使えるエポキシパテとかもあるのでエポキシ系でも大丈夫 なものが存在すると思うのですが．．． 但し、ポンプに関してはいまだにヒューズを外したままにして あります。ウォーターポンプの圧力でも十分に車内まで循環し てきます。 ＃私のＥ３４は今度はデフからオイルが漏りはじめています。
ちょうど同じ事例が過去ログにありますので、ご覧下さい。 10月08日(木)13時52分26秒から10月30日(金)14時45分06秒に かけて原因追究、その対処の顛末がず〜と書かれてますよ。
休日は家庭サービスで車いじりの時間がなかなか取れないんですが近頃ただでさえ寒いのに 吹きさらしの青空砂利敷月極駐車場でしこしこ作業していると変人扱いされそうで怖いのです。 そういうわけでなんちゃってＡＭＧ号の作業はまったく進展しておりません。 ＞いちき＠６３３csiさん ＞足回りの交換を試みているのですが、ストラットとブレーキをつなぐボルトが固くて ＞はずせず、未だに終わりません。 ＞現在ＣＲＣ漬けにしているのですが、ブレーカーバーも入らないし、インパク＞トなんて持ってないし。。。 ＞こんな時、皆さんならどうしますか？ 重要保安部品関係は固い箇所が多いもので苦闘ご推察いたします。 固くしまったナットやボルトはＣＲＣまみれにしてブタントーチもしくはライターで暖め こつこつとプラハンで周囲をたたいた後、神に祈りながらぐっとラチェットのハンドルで緩める。 駄目でもその儀式を何回か繰り返す。 （暖める際は熱し過ぎによるゴム、樹脂部品のダメージに気をつけてください） それでも駄目ならバーの長いメガネレンチかラチェットハンドルを買いにホームセンターへ行く。 というのが私のパターンでした。 ＞Ｇｕｎさん ＞機会があったら今度見せて下さい。 ハンディカムＶＴＲ出力をＭＰＥＧカードで取り込んだＪＰＥＧファイルならあります。 ただし不鮮明です。皆さんのデジカメ映像は本当にきれいですね。 今はホームページをジオシティに準備中です。 そんなことしなくてもいつか是非お会いしましょう。 ＞こばさん ＞ドアミラーの電動格納化を計画中とのことですが、 ＞どのようにするつもりでしょうか？他車からの流用？ 解体屋でゲットした国産車ミラー、スイッチ、ハーネスがありますのでそれを流用です。 でもデザインが中途半端なんですよ。メルセのミラーのようにシックなものか 反対にエアロミラーのようにスポーティーなものが好みなんですが、 国産車のミラーは変にその中間なんですよ。 いずれにせよ電気系統確認しています。 ＞僕も港北区に住んでおります。すれ違っているかも。 ＞下記ＵＲＬで不良(爆）が集まっております。(^^;一度ご覧あれ。 私はお隣の川崎市です。でも都築区は目と鼻のさきです。 都築区に入ったとたん道路や家やショップやらがグレードアップしちゃうんですよね。 いつかは港北ニュータウンにガレージ付き一戸建てを持ちたいものです。 破門連合はすごいですねえ。初心者としてはあれもこれもつけたくなっちゃいますね。 それでは。
はじめまして、初めて投稿します。５２５ｉ（ＳＯＨＣ）９０年式 ＬＨＤに乗ってます。 ２週間くらい前から、「coolant level」の警告発生。補充でしのいできました。 時間もなく漏洩箇所の特定がなかなかできなかったのですが、今日子細に点検しやっと特定できました。 それは空調用にクーラントを取り込みコントロールしているバルブでした。（ボンネット内のバルクヘッド側に付いてるやつ） 場所はわかったのですが、これは交換するしかないのでしょうか？ もしくは、オーバーホールできるのでしょうか？ また、交換は自分でもできますでしょうか？ お分かりになるかたいらっしゃいましたら、お教え下さい。
こんにちは。 足回りの交換を試みているのですが、ストラットとブレーキをつなぐボルトが固くて はずせず、未だに終わりません。 現在ＣＲＣ漬けにしているのですが、ブレーカーバーも入らないし、インパクトなんて持ってないし。。。 こんな時、皆さんならどうしますか？ ＃ 家のE24-633CSiのＨＰを更新しました。http://www3.justnet.ne.jp/~ichiki/