ＶＶＣアドバイスありがとうございます。 せめてＢ１０ビターボのようにクイッとひとひねりで 調整できればいいんですが・・・
はじめまして、Ｔａｋｅと申します。 ９０年並行３００ＴＥに乗っています。 よろしくお願いします。 さて、このところエンジン不調で悩んでいます。 アイドリング不調、振動、エアコンを入れるとアイドリングが下がる、 オートチョーク不調、ブレーキ鳴きなど．．． 神奈川に住んでいますが、修理のアドバイスなどいただけませんか！ また、並行車の修理ができる工場などご存知でしたら教えてください。
jigen＠'98 C200T です。 8月末に納車されたW202/C200Tはディーラー車ですがリアフォグ点灯可能です。 取扱説明書にも操作＆使用法の記載がありました。 これも規制緩和の影響なのですかね。 （300TEのときは並行輸入車でしたがリアフォグ球とソケット部がありませんでした。）
＞クマノミさん 国産の機械式ＶＶＣに交換した方がいいのでは？ まだブリッツとかから出ているハズです。 電子式は良いですが、外車に慣れたショップとかじゃないと、かえって 不安定になりがちです。 ちなみに、国産機械式ＶＶＣはそんなに回しません（笑） デブコンの話しが出ていますが、最近、ヤナセ扱いのコンクエスト？とか言う ものを試してみましたが、これもかなり良いです。 アルミホイルのリム修正にも使えるとか．．．． 東急ハンズとかでも扱っています。 デブコンより小分けで買えるのが魅力です。
koseさん、遅レスですが、いいものを知ってます。 鉄粉orアルミ粉入りの接着パテで「デブコン」というアメリカ製の商品です。 工業用ですから一般の方には手に入りにくいと思いますが、蒸気パイプや工業機械の応急修理に 使うものですから、耐久性＆接着力は折り紙付きです。エポキシのような２剤混合のものです。 １本で１ｋｇ入りですから、値段も高いし量も多すぎるので、私のところへ来ていただけるのなら 手持ちの中から使う分だけ差し上げますよ。 私の住まいは東京の国立市です。http://www.ceres.dti.ne.jp/~hi-/
＞red taka さん リアフォグって、日本だと違法装置ってことみたいですよ。 Ｄ車は、全部取り外してますよね。 車種によっては、単にバルブが取り外してあるだけってのもある ようです。 でも、霧も出てないのにいつもリアフォグ付けて走ってる馬鹿野郎 が時々いますけど、だ〜い迷惑！！ですよね。 ＞クマノミさん 私のよ〜く知ってるBi-Turbo乗ってる人が、都築にあるALPINA正規 ディー○ーで、ＥＶＣ付けてもらいましたよ。
クマノミという割には最近潜っていません（金欠！） Ｂ７ターボクーペには機械式のＶＶＣが付いてるんですが、肝心なときに ブースト上げるために４回転も回すのは大変です。 そこで電気式のＶＶＣ（ＦＢＣとか）付けたいのですが、なかなかやって くれるところがありません。配線図見てやる自信はないし・・・ どこか相談できるところありましたら教えて下さい（東京近郊で） ＜はるとさん＞ クラッチの滑りって、停止してサイドブレーキ引いて、４速にいれてクラッチを つないでエンストしなかったら滑ってるっていいますよね。 ここまでいかなくても滑ってることがありますが・・・
C220 のリアフォグランプ ってオプションなんでしょうか？ 中古で買ったら付いてないみたいなんですが、よいのでしょうか。 不安になってきてしまいました....。 どなたか教えてください。お願いします。
はるとさん、はじめまして。 距離からしてそろそろ替え時であることは確かですね。 クラッチの消耗は乗り方に大きく左右されるのですが、私の場合は ４万Kmも持たないです。(^^;; ちなみに 23-16 のパーツの値段は、 Cluch Disk 009 250 75 03 48,000円 Release Bearing 001 250 24 15 7,240円 Pressure Plate 004 250 19 04 31,500円 んでもって、上記３点をBekkersでは、２８８ドルで売ってます。 ＞竹本さん 交換パーツなしで直るといいですね。
久しぶりにメールカキコです。先週の日曜日、愛車３００ＣＥのサンルーフが突然停止し、うんともすんともいわなくなりました。 全くもって原因不明です。しょうがないので、修理工場紹介欄の吉岡自動車に連絡し 即効で持っていきました。 受け付けて頂いた樫村次長さんはとても丁寧にいろんな質問に答えて頂き 感激です。 とりあえず正式な見積りは月曜日との事ですが、大体３〜４万程度で治る かも、とのことです。（部品交換発生は別途費用） ＢＥＮＺＥタイプはあまりルーフ故障は聞かないとの事。 （ＢＭＷは多いけどとも言ってました） また、ご報告します。
皆さん、こんにちは。初めて書き込みます。現在、1987年式 190E 2.3-16V・5MT (49,000km)に乗っております。 早速ですが、クラッチの滑りを疑っています。といいますのは、以前は３速でレッド ゾーン(6500〜7000)付近まで回すと約150km/hに達していた憶えがあるのですが、先 日試してみましたところ同じ回転域で約130kmなのです。 街中走行では特に異常は感じていないので、これは高回転域でクラッチの滑りが発生 していると考えてよいのでしょうか？ （メーターの故障も考えられますね。^^;） 以上の点につきまして、アドバイスの程よろしくお願いいたします。
こんばんは。 先日、ラジオを聞いてたら」、いきなり”ぶち”と言う音がして それっきり聞けなくなりました。 １・２時間すると数分間正常に作動し、又聞けなくなります。 コンデンサーの寿命か電源が死んだのかと思いますが 原因、修理方法を教えて下さい。 ディーラーで修理した方がいれば、費用も教えて下さい。
時々このＨＰをのぞかせていただいてます。 ９７年式のＶ２３０（Ｗ６３８）に乗ってるんですが、正規ものとの比較に興味があって投稿 しました。 私のは「Ｖ２３０ファッション」という中グレードのドイツ仕様ですが、キーレスで出来る 事って５ｍ位離れてドアロックのＯＮ／ＯＦＦだけですよ。運転席と助手席のキー穴に差し込 むと、全窓（運転席／助手席、サードシート両側のガラス）、サンルーフの同時開閉が出来ま すけど、これってキーレスの機能じゃないですよね。 あっ、５ｍてのは最近電池（CR2025が２個）がなくなってきたためで、前は１０ｍ位いった かな？
ＯＺＷさんkいうとおり 電波法の関係で、純正のキーレスを ころしてあるみたいです。 並行ものはキーレス作動するみたいです。
＞koseさん とりあえずエポキシ系は水に溶けますです。 そんじゃあ何がいいのかって言われると困っちまいますが(^^;; シリコン系？ ＞E36 320クーペのボクさん これで完璧ですね(^^) でも、小澤様ってのは止めていただけますか(笑) ＞コウキさん 最初から純正でキーレス付いてて、それがが殺してあるってこと ですか。
先ほどＢＭＷのディーラーに電話して、ヒーターポンプの内蔵部品がサービス部品 として取れるかどうか確認してみました。結果は予想通りポンプ全体でしか出ない といわれました。 整備のひとはバラしたポンプの写真をみて｢中ってこうなってるんですね｣なんて感 じでした）。オイオイ ポンプの値段を一応確認しましたが25,800円だそうです。 私にはそんな大金ありませぇ〜ん。と、いうことで明日、急遽会社をお休みして部 品を修復することにしました（こんなことで会社休んでどうする^^;) 破損している部品を何で固めるかが問題ですよね。羽の方はクーラントに浸かった 状態だし、ケースは内部から圧力と熱が加わる状態で使用されるし、機械的強度と 耐薬品性と温度変化に対応できる、そんな優秀な接着材って思い付かない．．． とりあえずエポキシで固めようとおもっていますが、ホットボンドも併用しようかなぁ
会員番号324のボクです。デスクトップ領域を変更して無事に表示されました。 小澤様、ありがとうございました。
Ｖ２３０のｷｰﾚｽは電波が強くて 日本では作動しないようになつているようですが 作動させるためにはどうしたらよいか知っているかたいましたら教えてください
＞パーツ番号11桁の内、末尾の3桁が見えない ＞パーツナンバーの末尾6桁だけ見える ETKの問題じゃなくて、お使いのモニターの解像度の問題ですね。 モニターの何もないところで右クリックすると一番下にプロパティって のが出てきます。 クリックすると、画面のプロパティってのが出てきますので、その中の ディスプレイの詳細ってのを見て下さい。 デスクトップ領域が 640 X 480 とかになってませんか。 これを 800 X 600 とか 1024 X 768 とかにすれば、O.K.です。 ノートなどでこれが出来ない場合で、しかも Windows95 4.00.950B 以前 のバージョンでしたら、スクロールさせることも出来ません。
なつごろうさん、小澤さん、ETKインストールで大変お世話になりました。ありがとう ございました。会員番号324のボクです。 いろいろといじってパーツのイラストを出せるようになりました。この時、Change View をクリックするとパーツ名やパーツナンバーの一覧表が表示されますが、ここでチョット 不都合があります。 パーツ番号11桁の内、末尾の3桁が見えないんです。左右にスクロールさせるにはどうした らいいのでしょうか？それから、イラスト画面の下にパーツナンバーの末尾6桁だけ見える 画面があるようです。このイラスト部分だけ閉じる方法はありますか？ 印刷しても画面通り番号の末尾がかけています。 どなたか教えて下さい。お願いいたします。
先月の共同購入に初めて参加させていただいた、kajiと申します。 ９０年式３１８ｉ（Ｅ３０）なんですが、３、４ヶ月くらい前から、燃費が”６か”７くらいで、 頭をかかえていましたが、ＯＩＬに併せてＯ２センサーも購入し（ディーラー価格の３分の１） とりかえ、昨日テストをかねてドライブにでました。 結構走っているのに、フェルメーターが動こうとしない。。うーんこれは。。。と思い給油してみると、”１２くらいまで伸びて。。。もう感激でした 本当にありがとうございました。この場をおかりしてお礼申し上げます。 あと、メールアドレスが変わったのですがどうしたらいいでしょうか？（会員ＮＯ、３１３）
Ｅ３４のクーラント漏れに悩まされているｋｏｓｅです。 昨日は久しぶりの暖かな陽気だったためヒーターバルブとその下の循環 ポンプを取り外し分解してみました。すると、な、な、何と中の部品が 砕けているではありませんか．．． このポンプの構造はクーラントを圧送する羽があってその羽に磁石が ついているんですね。その磁石が破損して、モータ部と羽のあるポンプ 室を仕切っている防水ケースが同時に破損しているためにクーラントが 漏れていたようです。 昨日はディーラーの整備が休みだったので部品をデジカメで取って営業 の人に後日、価格と納期、パーツナンバーを連絡するようにお願いして きました。はたして内蔵部品だけ供給してくれるかどうか．．． でも、このポンプの駆動が防水ケース越しに磁気を使って駆動している のには関心してしまいました。 では、また部品が入手できましたら書き込みします。
おはようございます。 E36 の純正は、7J-15 ET47 だと思います。 E34 は、ET15 程度だったと・・・
すみません、初見参者です。どなたか親切な方教えて下さい。 〜E-36とE-34の純正ホイール15インチのOFFセットとリム幅〜 友人からくすねてきた純正ホイールがどうも5シリーズのものらしいのですが、 私のE36の318には装着可能なんでしょうか？ ちなみに、くすねてきたホイールはメッシュタイプの奴で、318のものはフィンタイプです。
毎度つまらないことでご迷惑をおかけしています。 原因はインストール時に出てくる Dealer System のチェックでした。 このチェックを付けて再インストールしたところ、めでたく 83/01 と表示されるようになりました。 これで ETK を 100% 堪能できます。 (^o^)/
＞いちき＠６３３csiさん 送って頂いた Vin # 入れましたら、 Series 6'E24 Model 633Csi Coupe JAP Year/Month 83/01 Geras A Doprs 2 Steering L って、タスクバーみたいなところにちゃんと出ましたよ。(^^) Default Values の設定を JAPじゃなくて ECE に、Steering の ところは、Both にしてやってみて下さい。
＞いちき＠６３３csiさん 今まで Vin # 入れて製造月とか出なかったのは、アメ並のだけでしたよ。 こちらは US Version の CD が別に用意されてます。 一度 Vin # 送ってみて下さい。
済みません。またまた質問させてください。 今度は ETK です (^_^;;; vin# の欄に 車体番号下数桁を入れると、633で日本向であることは分かりますが、 生産年月までは特定出来ません。 それほど困ってはいないのですが、何か使い方があるのでしょうか？ > E24なら、ETK(CD Parts List)の方が楽しめますよ。 早速大活躍しています。(*^o^*)/ 今日、IPSに発注した部品の第一段が届いているはずなので、帰宅するのが楽しみです。
＞KEMP40さん 本当に買わせちゃうんですか(笑) 半分冗談だったんですが。(^^;; でもまあ、BOSCHのなら止まらないということはないでしょう(爆) パッドの厚さですが、これはBOSCHに限らず、E320T は気を付けない といけないようです。 車体番号の後半が F242721 までのが、17.8mm (Part # 002 420 15 20) んでもって F242722 以降のが 16mm (Part # 002 420 37 20) になります。 これは、発注するときにちゃんと Vin # を伝えておけば、Speed の 方でも分かっていますから、間違えないようにみつくろってくれると 思います。 ＞いちき＠633csiさん Speed のカタログCD は、もともとイラストは少ないのですが、中でも E24のはあまり載ってませんね。 E24なら、ETK(CD Parts List)の方が楽しめますよ。
SPEED の CD-ROM なのですが。。。 ＃ なつごろうさんその節はありがとうございました 何度かハングアップしつつ、なんとかインストールは完了したのですが、 E24に関しては検索できるのはケミカルばかりで、図が出たのはマフラーのみでした。 これは、インストールを失敗しているのでしょうか、それともE24の情報はこんなものなのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。
OZWさんいつもながら、的確なアドバイスありがとうございます 自分もSPEEDのCDを見て、BOSCHがｐａｄを作っているのを初めて知りました。 124乗りの先輩には、一流品のブレーキパッドを輸入しますとでも言って、 OZWさんの期待どおり、BOSCHを買わせてしまいましょう。（笑） ただし彼はGCCの皆さんのように、 メカに対してシビアな感覚を持っている人ではないので、 使わせても皆さんに結果が上手く伝えられるかは？？？です。 自分もそれに近かったりしますが (^^;; BOSCHのパッドですがフロント・リアともに厚さが２種類あるようで どちらがノーマルサイズか解らないので教えて頂けますでしょうか？ 宜しくお願いします。
題名の通り、下記パーツ差し上げますので、使ってみようと 思う方はメール下さい。 イグニッションコイル・・・・・・・・・・・８ヶ 純正プラグ・・・・・・・・・・・・・・・・８ヶ（2000ｋｍ使用） これらをつないでるパーツ（１．８Ω）・・・８ヶ 一週間位置いときますが、どなたからも要望が無ければ 捨てます。 では。
＞KEMP40 さん E320TE のブレーキ関係パーツはヤナセで、 フロントパッド 12,800円 リアパッド 5,940円です。 センサーフロント 1,190円 X 2 同リア 620円 X 2 以上パーツ代は、１台分合計 22,360円 交換工賃は、前後で 18,000円くらいですから、トータル 40,000円 くらいということですね。 フルード交換もするなら、50,000円近くいってしまうかも知れません。 輸入して交換も自分でやれば 5分の1 くらいに収まりそうです。 パッドの種類は色々あるように見えますが、実はパッケージングが 違うだけで、ほとんどは Bendix-Mintex社製です。 基本的には、以下の３種類です。 1. 純正、Pagid, PBR Delux 街乗りだけならこれがいいですよ。 2. セミメタルタイプ Jurio, Repco, PBR MetalMaster, Mintex, Axxis, ITM, Beck Arnley, ......これ全部同じです。 これらはみんなホイールは汚れませんし、フェードもしませんが、 街乗りではちょっと固い感じです。でも最近のは結構改善されて ます。 3. カーボンパッド (PFC) 効きはダントツ、フェードも無し、街乗りも O.K. 80Compound 83Compound 90Compound とあって、80Compound は、ストリート用なので鳴きも比較的少ないそうです。 但し値段は、1.2.と比べると一桁高いです。 Speed の CD には、Bosch製のパッドも出てましたよね。 これはまだ誰も付けたことないんでは？ 個人的にはすごく興味あります。 これにしてみませんか。 KEMP40さんにしたって、自分の車じゃないんだし、ここはその先輩 の方に人柱になってもらいましょうよ。(笑) 一応天下の Bosch が作ったからには、きっといいパッドですよ。 (と思うけどなあ。だといいんだけどなあ。) 124のパッド交換は非常に簡単で、13,15,17のレンチがあればビキナー でも余裕だと思います。 一番大変な作業はジャッキアップしてタイヤ外すことくらいかも知れ ません。 あと残量警告が点いてから 1,000Km くらいは余裕で大丈夫ですよ。
B7ターボクーペのフロントローターはＡＬＰＩＮＡ製で、表面に溝が掘っ てあり、ＡＬＰＩＮＡの刻印もあります。 でもサイズはＭ６と同じ３００×３０ミリです。 そのサイズはＥ２８、２４のＭ５，Ｍ６にしか使用されておりませんので 社外品もありません。で私が付けたのがＥ３４用の３０２×２８ミリです。 仮に純正品を頼むにしても、Ｍ６用よりこちらのほうが１枚６千円程度 安いのでおすすめと思います。 ちなみにB7のキャリパーはＭ６と同じ４ピストンになります。 Ｂ９はシングルピストンですのでおそらくローターは通常の６３５シリーズの ものでしょう。 ローター交換は非常に簡単です。ＡＰもいいですがルックス的には ブレンボにも惹かれますね。ただブレンボの穴あきは単に穴をあけただけで 強度的に問題があると「お勉強」の方がおっしゃっていました。 本当でしたら８５０のローター入れたいですぅ（確か３５０ミリ程度ありましたね）では・・・
Ｂ７加藤さん、どもどもです。 純正品のブレーキローターの径と厚みをフロントのみリストアップしてみた のですが・・・ 85 E-24 M6 300x30 85 E-24 635 282x25 80 E-24 633 280x22 90 E-34 535 302x22 91 E-34 M5 315x28 94 E-32 750 324x30 こんなふうに微妙に差異があります。加藤さんのＢ７の新・旧のローターのサイズ はどれだったのでしょうか？ もしＭ６に合うようだったら私もＡＰを入れたいな。 ＃組み付けはじぇーったい「冷たい走り」なんかには任せません (~_~;)
Suuさん、どうも。 早速のお返事有り難うございます。 ＞洗浄は簡単ですよ。インジェクタを外してキャブクリーナーをぶっかけながらエアを ＞通しました。電極に５Ｖかけて中も通しましたです。 わかりました。エアコンプレッサーは持ってないんですが、なんとかします。 ところで、まだ外してないのでインジェクタの現物を見た事無いんですが、 キャブクリーナーに一晩漬けておくのは問題がありますか？ 何か溶けてしまうものがあるとか．．． ＞その後エンジンあけるまでの間、少しだけ調子よくなって走っていました。 ちょっと前の書き込みで、インジェクタを交換されようとしているとのことでしたが、 洗浄したインジェクタに何か問題が出たのですか？ それとも、単に気持ちよく新品 交換しただけでしょうか？ ＞注意すべき点はＯリングを交換することと、これが堅くて入れるのに難儀します。 ＞装着時もここからエアを吸うと一気に調子悪くなるので、マニホールドの穴をきれいに ＞してＣＲＣなど塗布したのちに慎重に装着します。 アドバイス有り難うございます。肝に命じておきます。 あと、アイドリング不調の要因としてＯ２センサーの不具合も考えられますので、今週末 にＯ２センサーを交換するつもりです。
Millennyさんどうもです。 ほんとに「冷たい走り」は困ったもんです。パッドの外し方もわからず、こちらが 教えて上げた位です。Ｅ３６系ならまだましでしょうか。 でもローターはＢＭＷ純正より安かったし（穴あき＆溝つき）なのでお勧めです。 Ｍ６にもＯＫです。ちなみにあれはＥ３４用です。何かの際には言って下さい。 私でも「冷たい走り」程度にはできますよ。 いちき６３３ｃｓｉさん、僕もＭ６時代にブレーキはアキュムレータ以外にも なんか交換した記憶があります。あとからあとから出てくると不信感持っちゃいま すよね。仕方ないんでしょうか・・・ ＫＥＭＰ４０さん、私はＢＥＮＺ乗りではありませんが、ＢＥＮＺの純正パッド って１万円もしないと思ってましたよ。自分でできればいいですね。
MB乗りの皆さん教えて下さい！ ’95 E320T（並行車）に乗る自分の先輩から聞かれたのですが、 ブレーキパッドの警告灯が点灯したらすぐに交換しないと危険でしょうか？ （毎日通勤に片道10kmくらい使用するようです。） 実は彼が購入した店で部品・工賃込みで5〜6万円かかると言われ、 今回が初のメンテナンスとなる彼にとっては価格的に納得できないようで、 出来れば部品だけでも安く上げたいと言うのが彼の希望なのです。 そこでSPEEDあたりで輸入してあげようと思うのですが、 部品到着まで（多分1〜2週間）車を使用していて良いものでしょうか？ 又、皆さんお勧めのPADや購入の際の注意点などあれば教えて下さい。 SPEEDのCDで調べたら種類が多くどれを選べば良いか解りません （＾＾； 皆さん宜しくお願いします。
インジェクタなら任せてください。これで苦労してます。 確かにアイドリング不調はこれが原因としては多いみたいで 私もいろいろ調べたらこの点を良く言われました。噴霧がきれいな扇状にならずに たれたりするらしい。 そうなる原因はカーボンの付着が多い・・・という話を聞いてインジェクタを外して びっくり仰天・・・ヘッドOHを決意・・・泥沼にはまる 以上が現在の私であります。 洗浄は簡単ですよ。インジェクタを外してキャブクリーナーをぶっかけながらエアを 通しました。電極に５Ｖかけて中も通しましたです。 その後エンジンあけるまでの間、少しだけ調子よくなって走っていました。 注意すべき点はＯリングを交換することと、これが堅くて入れるのに難儀します。 装着時もここからエアを吸うと一気に調子悪くなるので、マニホールドの穴をきれいに してＣＲＣなど塗布したのちに慎重に装着します。
久々に書き込みます。 さて、現在アイドリング不調の対策として、ディーラーからインジェクターの噴霧テスト＆交換 を勧められています。（車はＢＭＷ３１８ｉＳです） どなたか簡単な噴霧テストのやり方をお教え願えませんか？ また、噴霧の状態が悪かった場合、インジェクターは高くて買えないので、なんとか内部までキ レイに洗浄出来ないかと悩んでいます。 業者に頼めば３、４万で洗浄をやってくれるという話しを聞いた事がありますが、できたら自分 でやりたいのです。 外してキャブクリーナーに漬けてみようかとも思いますが、なんかヤバそうな気がしますし、そ もそも内部まで洗浄できるか疑問です。 どなたか良い方法があればお教えください。
ちは！ Ｂ７加藤さん。 例の「冷たい走り」屋ですね、加藤さんにも言っておけば良かったと後悔してます。 とにかく最低のレベルのショップです、私なんか２度も命の危険にさらされましたし、 ２４ヶ月点検ではブレーキ片減りとの嘘の診断をされました。 １度目はリアレベライザーの切断処理の不手際、２度目はショックマウントボルト の締め忘れ・・・ あんなレベルの店に重要保安部品を委ねるのはまさに自殺行為 とそれ以来自覚しました。 工賃はたしかに安かったけど、後の不具合処理を別のショップにお願いしたので結局は 高い買い物となってしまいましたし、万一事故でもおこしたらと思うとゾッとします。 ブレーキ警告灯がつきっぱなしの件、BRAKE WEAR SENSORの取り付けミスでしょう。 セルフロッキングナットを締め忘れるメカですから、なにをやっても不思議じゃありません。 皆さんも「冷たい走り」にはご注意を・・・
Ｂ７加藤さん、こんにちは。 私の場合は、ブレーキホースを交換した後に前述のトラブルが発生し、 ディーラーに持っていったところマスター交換になりましたが症状は変らず、 さらにブレーキ警告灯がつくようになりました。 これでまた倍力装置を交換したら全交換です。(-_-;; ディーラー曰く、「古いお車なので仕方ありません」とのこと。ぼられたようです。 また、パッド交換のついでにセンサーもつけ直しましたが症状は変わりませんでした。 あと考えられるのは倍力装置かセンサーなので、エア抜きの方法が分かったら 自分でやろうと思っています。 とりあえず、アキュムレーター以外は新品なので、それなりには安心しています。 (^_^;;
いちき＠６３３ｃｓｉさん、次回のオフミ楽しみにしています。 さてブレーキですが、私のは２台ともアキュムレーター不調時に警告ランプ は点灯しませんでした。ブレーキの不調は早めに直した方が良いですよね。 私は先週、某冷たい走りのお店でＦローターとパッドを交換しました。 ＦローターはＡＰロッキードです。工賃が安かったので頼んでしまいましたが、 十分自分でできることを再認識しました。 そこの店では６についてはほとんど知識がないようですね。応対は親切でしたが ちょっと不安ですね。 また、それ以来ブレーキ警告灯がつきっぱなしです。 パッドセンサーも考えましたが、交換前は点灯していなかったし・・・
いちき です。長くて済みません。 こんにちは。加藤さん。 今度のE24ミーティングには是非参加させてください。家のはぼろ六ですけど。 > 私のＭ６とＢ７ターボは２台ともアキュムレーターが逝ってしまいました。 > これが逝った時は、急ブレーキを掛けた際にペダルの反応が重くなり、一瞬 > 効かない状態になって、けっこう怖い思いをしました。 ま、まさにその状態です。 普段は車間距離を開けるようにしているのですが、 前走車が急ブレーキをかけたりすると足がつりそうになります。 こんにちは、鈴木さん。 > 通称ＢＯＭＢは正式名称をアキュムレータと申しまして、内部に窒素ガスの圧力がかかった > ダイアフラムを有し、ブレーキのブースト圧をためておく働きです。 > こいつの交換についてはおたっきーのやまそうさんのリポートにありますけど > ふつうにエンジンが動いている限りはブレーキにも支障はないです。 ディーラーでもそのように言われました。 急ブレーキ以外では支障はありませんです。 > で、文面ではよくわからないのですが、ブレーキ警告灯が点灯するということ > ですか？私の７５０の場合、BRAKE PRESSUREというアラームが出まして > びっくりしましたが、どうやらポンプのへたりで圧力が下がっているみたいです。 > （パワステは相変わらず軽々ですが） > そのあたりはいかがでしょう？ うちのぼろ六にアラームがあるかどうか疑わしいですが、 しばらく走るとブレーキ警告灯が点滅し始めます。 これは油圧とブレーキ回りの警告灯をかねているとのことで、直接の原因ははっきりしません。 点滅といっても制御された点滅ではなく、接触不良のような感じです。 ブレーキのプレッシャースイッチらしい辺りからフルードが滲んでいるので、 センサーの不良やフルード漏れも絡んでいるかも知れません。 ＃ 大した量ではありませんけど。 > ちなみに何度もピストン戻しましたがアキュムレータは何ともありません。 知り合いのプロの方は「すぐ壊れるからＢＭＷのパッド交換はいやなんだよな」 とおっしゃっていたのですが、プロの「すぐ」は一般人には当てはまらないの ですね。きっと。 ところで、アキュームレータを自分で交換する場合、エア抜きはどのようにするのでしょうか。 これが分かれば、自分でも交換出来そうですが。。。 おたっきーずのやまそうさんのリポートを探して参考にしてみたいと思います。 ありがとうございました。
いちき＠６３３さん、こんにちは。 私のＭ６とＢ７ターボは２台ともアキュムレーターが逝ってしまいました。 これが逝った時は、急ブレーキを掛けた際にペダルの反応が重くなり、一瞬 効かない状態になって、けっこう怖い思いをしました。 ７５０とはちょっと違うのかな？？ ６シリーズは（他も？）お約束の交換部品だそうです。 症状が出ていないようでしたらまだ大丈夫なのでは・・・・
通称ＢＯＭＢは正式名称をアキュムレータと申しまして、内部に窒素ガスの圧力がかかった ダイアフラムを有し、ブレーキのブースト圧をためておく働きです。 こいつの交換についてはおたっきーのやまそうさんのリポートにありますけど ふつうにエンジンが動いている限りはブレーキにも支障はないです。 で、文面ではよくわからないのですが、ブレーキ警告灯が点灯するということ ですか？私の７５０の場合、BRAKE PRESSUREというアラームが出まして びっくりしましたが、どうやらポンプのへたりで圧力が下がっているみたいです。 （パワステは相変わらず軽々ですが） そのあたりはいかがでしょう？ ちなみに何度もピストン戻しましたがアキュムレータは何ともありません。
こんにちは、聞いてばかりで済みません いちき です。 ブレーキの倍力装置 (通称ボム？) が交換時期の様なので交換するかどうか考えています。 この黒い丸いオニギリみたいな装置については、２つの噂を聞いているのですが、 皆さんはどのようにしていらっしゃるのでしょうか？ 噂１ ブレーキパッドを交換する際、ピストンを押し戻すと簡単に壊れる 噂２ 壊れてもたいしたことがないので、そのままにしている人が多い 私は噂２の状態ですが、警告ランプがつくのは精神衛生上良くないです。 でも交換しても噂１が本当ならもったいないし。。。
90'E34-525に乗っているかわぐちです。先日ブレーキパッドの警告が出たので 予め輸入しておいたPAGIDのパッドに交換をしました。作業自体はそんなに難 しいものではありませんが、キャリパーを止めているボルトが、なんと７ミリ のヘキサゴンでした。さすがにこれは持っていなかったので、買いに行ったと ころどこにも売っていません。これには困ってしまいましたが、知り合いのバ イク屋に頼んで貸してもらいました（スナップオンのやつだった）。ちなみに そのバイク屋も一回も使ったことがないと言っていました。これで何とか交換 を進めましたが、ミスをしてしまいました。ブレーキフルードがあふれてしま ったのです。新品のパッドを入れる際にポッドを押し戻しますが、その分のフ ルードがあふれ出てしまったわけです。ブレーキフルードは塗装を犯すので、 慌ててホースで水をぶっかけましたが、フロントスポイラーのところから伝っ て垂れていたので心配です。なお、ローター研磨はしませんでしたが、オート ○ックスでローター研磨を始めたみたいなので、今度やってみようかと思いま す。 それから、今回は車載ジャッキで作業しましたが、ガレージジャッキやウマを かける場所をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。両方とも家にあ るのですが、かける場所がわからないので使っていません（笑）
１週間ぶりに帰ってきた私のＥ君。嬉しくて、満タンいれて、夜中まで走り回りました！ 支払い終わったら今度はブレーキ、新しくしてあげよっと！ 詳細以下の通り パワステポンプ ９２４００円 パワステオイル ３０００円 パワステベルト ６３５０円 ついでにワイパーブレード ４１００円 工賃 ２８０００円 計 １４０５４３円 でした。
どうもっ！ちょっと恥ずかしいですね。 ＧＣＣには敵わないですが、ＢＯＨＰにＵＰした記事を中心に ＢＯＨＰでＵＰ出来なかった画像も入れながら更新して行きたいと思います。 たまに覗いて見てください どうぞよろしくっ！
バッテリー台座ですが、もう一度家に戻って自分の目で確認 したところ、台座のみ腐食でボロボロになっていました。 取り付けボルトは、バッテリー固定側の一本は、問題無く 反対側のトレー固定ボルト２本が錆でボルトだかナットだか 解らなくなっていました。早速、週末にでもヤナセに部品を 注文しようと思っていますが、もし この腐ったボルト２本 が抜けなければ、ドリルで穴を開け直してタッピングをする はめになるのでしょう！ バッテリーの下って何があるのでしょうか？（助手席側） う〜つい悪いほうへ考えてしまいます。 取り合えず今日のところは、腐れ落ちた錆を掃除してCRC漬け にしました。 やっぱり古い車は色々有りますね！
はじめまして、koseさん。jigen＠C200Tと申します。 > なんかすっきりと電源を取り出すアイデアってないですか？（他力本願モーﾄﾞ） jigenのW202の場合は、 １．灰皿（シガーライター付き）を外す。 ２．シガーライターに来ているACC(+)線とアース(-)線に１ｍ程度のコードを介して噛ませる。 ３．コードに車用に使われている電源用ソケット（メス側）を取り付ける。 ４．コードを内張りの間をはわせて助手席下にソケットを出す。 こんな感じです。シガーライターへの配線にアクセス出来れば後は簡単に出来ると思います。 DC-ACコンバータも助手席下置けばスッキリとすると思うのですが・・・いかがでしょう。
やまそうさん、元気ですかっ！！ Suu７５０は現在インジェクター交換していますが 復活まであと一息です。 で、ブレーキのメンテは私はお恥ずかしいことにトラブルが出るまで 交換しません。 特にキャリパーのゴムブーツやピストンシールも漏れる前に固着して ブレーキ片効きなんてことになる方が多いみたいですから、そこから対処しても いいやとのんびり構えております。ただ、片効きになりますとブレーキング時に 片輪のみスキッドしたりしまして結構恐ろしい。 もっともホースもピストンシールも重要保安部品としての扱いから、国産車では 定期交換が指定されていますし、１０万キロ程度で交換しておけば安心ではありますね。 ところでおもしろい話ですが、ブレーキフルードの交換時は当然キャリパー部から エア抜きしますけど、キャリパーのピストン内に残ったフルードは手前にエア抜きバルブ があるために排出されません。で、古いフルードがずっと残ってしまうのでこだわる人は フルードの完全交換も兼ねてＯＨするということであります。たいへんですねー。 いっそのことホースはステンレスメッシュにされたらどうです。インプレッション教えてください。 （良かったら私も交換しますなんて・・・・）
遅くなりましたが、先日88-230TEを修理した内容とその修理代です。 修理工場の対応は非常に親切で対応は良かったので次回の車検もお願いしようと 思っています。（持ち込み部品について聞くの忘れていました） でも、工賃は普通でしょうか？事故に伴う外装関係（車両保険適用）の 修理と一緒でしたのでそちらで儲けているのでしょうか？ 場所は江東区東砂で東大島駅と葛西橋の中間あたりにあります。 （ヤナセの指定修理工場で、板金等が得意のようです） （メールを頂ければ紹介いたします。） 数量 単価 部品小計 工賃 １．エンジンルーム異音 ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾅｰ下側ｼｮｯｸBKT不良 \5,000 ﾗｼﾞｴﾀｰAss'y脱着 \12,000 ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ水漏れ \15,200 ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ 1 30800 \30,800 ﾒｸﾗﾌﾞﾀ 1 220 \220 ﾜｯｼｬｰ 1 50 \50 ﾎｰｽ 1 850 \850 ｻｰﾓｽﾀｯﾄﾊ 1 90 \90 Oﾘﾝｸﾞ 1 350 \350 ２．エアコン使用時エンスト点検 ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾎｰｽ・ｱｲﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾘﾚｰ交換 \4,900 ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾎｰｽ 1 1140 \1,140 ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾎｰｽ 1 590 \590 ｱｲﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾘﾚｰ 1 13000 \13,000 ３．ﾌﾟﾗｸﾞｾﾝﾀｰｺｰﾄﾞ・ｻｰﾌﾟﾚｯｻｰ交換 ｺｰﾄﾞ 1 3400 \3,400 ｽﾘｰﾌﾞ 2 190 \380 ｷｬｯﾌﾟ 2 2850 \5,700 ４．ｵﾙﾀﾈｰﾀｰ交換（容量ＵＰ） \4,800 ｵﾙﾀﾈｰﾀｰ70A(ﾘﾋﾞﾙﾄ) 1 69000 \69,000 小計 \125,570 \41,900 合計 \167,470＋消費税 そして、先週末にｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰを手ルクレンチで交換しました。 （そんなにムキにならなくても普通にやれば問題ないですよね？！） 以前着いていたｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰは、完全に抜けきっていました・・・ 問題発覚−次から次ぎへと問題が出てきます。 ｵﾙﾀﾈｰﾀｰの交換に伴い、ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽでﾊﾞｯﾃﾘｰを交換したところ、台座が腐ってる とのこと、ＭＢのバッテリー台座の修理って・・・ 板金屋さんでなおしてもらわなくっちゃいけないの？ なんか、良い部品が有りませんかねー？ またまた、何方か詳しい方アドバイスをお願いいたします。
Ｅ３２のラジエタ−漏れのその後です。 コ−キング材を使ったり、漏れ止め材を注入したりしてみましたが、完全には止まりません。 で、結局、ラジエタ−のアッセンブリ交換をすることにしました。 とりあえず、見積もり中なのですが、ディ−ラ−で部品単体１０万２千円はあまりにばかば かしいので、オ−バ−ホ−ルの方向で検討中です。 ところで、キャリパのオ−バ−ホ−ルですが、ＯＺＷさんやＳＵＵさんはブレ−キキャリパ −のピストンブ−ツなどのオ−バ−ホ−ルはどのくらいの間隔でおやりになっていますか。 私は５万キロ時に前後のロ−タ−交換も含めてブレ−キメンテを行ったのですが、ホ−ス交 換とキャリパ−オ−バ−ホ−ルはまだ行っていません。 そろそろかなあと思っていますが、ディスクブレ−キキャリパ−のオ−バ−ホ−ルは液漏れ が発生するまで不要だよなどという人もいたりして、悩ましいところです。 キャリパ−も１万キロごとにブレ−キクリ−ンで掃除していますが液漏れの兆候は無いもん ですから・・・ホ−スもきれいなもんなので、これもどうしようかなあなどと悩んでいます。
いま、カーナビとしてパソコンナビを使っています。 以前はパナソニックのインダッシュのカーナビを使っていたのですがＢＭＷに 替えた時に、取り付けるのが面倒なことと、ＡＵＤＩと共有出来ないことに 不便を感じパソコンナビにしました。 で、とりあえず機能してはいるのですがパソコンへの電源供給をまだ考えて いないので内蔵バッテリーで２時間しかもちません。 ＤＣをＡＣに変換する電源コンバータを買ってこようと思っているのですが ＡＵＤＩもＢＭＷもシガライターって灰皿を開けないと使えないではないで すか？ヒューズボックスもエンジンルームだし．．．． なんかすっきりと電源を取り出すアイデアってないですか？（他力本願モーﾄﾞ）
AKUさん Kazさん早速のレスありがとうございます。 まだ仕事が終わらず、東京の住人のままのmtakaです。 AKUさん、ベンツ乗りにも拘わらず、すばやいレスを頂きありがとうございますE34はご推察の通り、ＥＴＫでみるとタンク内にポンプ等が密閉されている タイプのようです。ガスタンクから後の配管も私は良く把握していない状況 ですのでよく解らないのですが、フィッティングのゆるみ等で有ればいいの ですが。 また、１日おくと漏れる症状から、配管内の圧が抜けた時にポンプが 作動すると通常より高圧になるという考えも当てはまりますね。 Kazさん、同じE34乗りの情報ありがたいです。 リコール情報は運輸省のホームページのことでしょうか？ 私の車はＤ車ですが、自分で車検をとっていて、ディーラーに入庫することが 無かったのでリーコール対応済みシールの番号がやたら若いです。 運輸省のホームページでは、以前、全て該当するか調査はしたのですが、確かにガス漏れの項目もあったような気がします。もう一度確認してみます。 また、フェーエルラインのリコール実施の記憶はありませんので、対象外か、 ディーラーのサボりというところでしょうか。 何れにしても、出張が終わればトランクを大掃除して、タンクカバー？を開けてみたいと思います。原因が分かればまたアップします。
浦部さん、ＡＬＰＩＮＡ大好き見てきました。 Ｂ１０かっこいいですね。 キーレスといいステンマフラーといい、自作パワーには 感動いたしております。 これからも期待させてもらいますね。
＞ジョジィーさん > パワステポンプとベルトの交換とギアボックスを交換ということらしいのですが、 > 部品代に１０万ぐらいプラス工賃。 > ギアボックスってどう言うことなのでしょう？ ステアリングはハンドルの軸からギアボックスを経由して タイロッドに伝わりますからそのギアボックスです。 ステアリング関係がへたってくると、 ギアボックスのガタはお約束のように出てきます(^^; 普通はOHするんですけどその工場ではリビルド済みと交換のようですね。 それに加えポンプとベルトなら部品代10万は高くはないんじゃないでしょうか。 ディーラーだともうちょっとするかもしれません。 高圧／低圧ホースは交換しなくてもいいんでしょうかね。 ポンプ変えたらホースも変えとかないと恐い気もしますが(^^; ギアボックスが駄目という事は高速などで直進性が悪いのでは？
とりあえず、”ＡＬＰＩＮＡ 大好き”と称してＨＰ立ち上げました！ ベンツ用キーレス追加回路図もＵＰしてます。 アクセスカウンターは遊びで設置してます。 いつまでも中村さんのＨＰ間借り出来ないもんね〜っ。 という事で、行ってみてください。（まだ未熟ですけど．．．） 早寝してしまい起きたが最後 眠れず、こんな事やってます。（笑） ではではhttp://www.mars.dti.ne.jp/~tu-121/index.html
AKUさん、Enigmaさん、レスありがとうございます。 お二人の書き込みを参考にして、早速本日ヤナセに行ってきました。 ヤナセに行く途中にラジエタマークの警告灯も点灯して、こりゃ弱り目にたたり目だと 思いながら慎重に走りました。ラジエタの方はセンサ異常で済みました。ブレーキに関 しては、 フロントパッド15100 センサ*４＝3200 パッドグリス150 工賃10000 の税抜き合計28450円でした。 どうもありがとうございました。
３００Ｅの結果連絡が間接的に入ったのですが パワステポンプとベルトの交換とギアボックスを交換ということらしいのですが、 部品代に１０万ぐらいプラス工賃。 ギアボックスってどう言うことなのでしょう？ 車に詳しくないのでこれは、信用に足るのかどうなのか。 ベンツオーナーの友人が自分の利用するところにいつも世話してくれるので、 任せているのですが、今のところ直接話をしてないので いまいち良く分からないのです。 あと、近くにいつでも面倒を見てくれる良心的な修理工場はないでしょうか。 あったら教えてください。自分で出向いて、勉強しながら大事にしたいと思うのですが。
３００Ｅの結果連絡が間接的に入ったのですが パワステポンプとベルトの交換とギアボックスを交換ということらしいのですが、 部品代に１０万ぐらいプラス工賃。 ギアボックスってどう言うことなのでしょう？ 車に詳しくないのでこれは、信用に足るのかどうなのか。 ベンツオーナーの友人が自分の利用するところにいつも世話してくれるので、 任せているのですが、今のところ直接話をしてないので いまいち良く分からないのです。 あと、近くにいつでも面倒を見てくれる良心的な修理工場はないでしょうか。 あったら教えてください。自分で出向いて、勉強しながら大事にしたいと思うのですが。
W124 300CE-24に乗るEnigmaです。 私は最近、近くのドイツ車を主に扱っている店でフロントの ブレーキパッドを交換してもらいました。 ベンツの純正（もしくはOEM）のパッド代が12000円くらい、 AKUさんがおっしゃってたようにセンサーが削れていたので それが1000円、工賃6000円くらいで税込み合計で2万強でした。 （ヤナセでは概算ですが3万ちょいと言われました。） その店でリアの見積もりも出してもらったのですが、パーツ代 5000円、工賃6000円でした。 この店は安いのに加えて、日曜日もやっているのが私には魅力です。 警告灯がつきはじめてから300キロくらい乗ってから出したの ですが、恐がりなので急ブレーキをかける必要がないよう ずっと安全運転をしていました（笑）。
近くなので行ってきました、ストレート。店の感じは良いです。 格安の物には品質にバラツキが有るようですが、触って確かめられるので、納得ずくで買うには良いかと思います。 スプリングコンプレッサー(2700円!)やナットセットワッシャセット(各数百円)などを買って帰りました。 ＃ 加藤Ｂ７さん、お借りしなくても済みました 4〜20Kgmのプリセット型トルクレンチが6,980円で有りました。日本製でJIS認定の物だそうです。 目盛式のはたしか〜15Kgmで1,980円でした。 ＃ ＫＴＣでも１万円辺りから買えますが、どうせ規定トルクが分からないので買いません(^_^; 年内に足回りグレードアップを目指してちょちょろ動いているのですが、ちょっと困っている問題があと２つ。 １ ガレージジャッキを買うかどうか？ 有れば便利だけどしまうところがない。。。 ２ 新しい足回りはどれにしよう？ 円高のおかげで選択肢が増えて嬉しい悲鳴？ 皆さんの有りがたいアドバイスをお待ちしています。
その場所にはエキスパンションタンクがあり、ガソリンがたまる仕組み となっているので、その周辺からでしょう。 もっと内側なら燃料フィルター周りということも考えられますね。 燃料ポンプはインタンク式なので原因ではないでしょう。 mtakaさんの車はD車のようなので該当の場合は既に対策済みと思いますが 初期のE３４は燃料ホース接続部からのガソリン漏れでリコールとなったこと があります。私の車（並行）は撚圧レギュレーターの接続部からガソリンが 吹き出しエンジンを濡らしていたことがあります。 ディーラーに出すなら不要でしょうが資料があります。
＞ぽこぽこ大魔王さん > 1 これって、ブレーキパッド残量少の警告なんですよね？ おそらくそうでしょう。 > ２ １が正解の場合、即交換しないといけないのでしょうか？ しばらくは平気ですよ。 3000Kmくらいは大丈夫っていう話もありますが、 センサーが削れたりするので早めに交換するにこした事はありません。 でも2〜300kmなら全然問題ないと思います。 > ３ 前後交換の場合、部品工賃合計はいくら位でしょうか？ ディーラーだと部品代が2.5万くらい、工賃は１万〜２万くらいでしょうか？ でも普通はフロントのみの交換で大丈夫だと思います。 リアは残量だけチェックしてもらえばいいのでは？ > ４ 社外品使用の場合も、この警告灯は点灯可能でしょうか？ センサーを生かしてあればもちろん点灯します。 が、国内で売ってる社外品でいいものってあんまり無いですよ(^^; > ５ 改造車（ローダウン）なのですが、ディーラで修理してもらえる のでしょうか？ ディーラーにもよるようですが、パッド交換くらいならまずやってくれるでしょう。
早速のＲｅｓありがとうございます。 先週金曜日からカゼ気味で少しダウンしていましてお礼がおくれました。 結構、同じ様な症状にみなさん悩まされているのですね。 ちゃんと直すのであればＡｓｓｙ交換だと思うのですが、あの部分はヒーターバルブと、ホースが止まっている 樹脂部と、循環ポンプで構成されていて、結構高額（３〜５万くらいしそう）そうですよねぇ。 解体部品を探して、自分でリビルド＆補強で済ませてしまおうかとも考えているんですが、同じような年式だ と、部品的にやはり同じように劣化していて使えませんかね？最近のモデルでも同じパーツを使っていれば 程度のよい解体パーツもあるとおもうのですが．．．。
私ｗ１２４ディーラ車に乗っています。 最近ブレーキング中に警告灯が点灯します。二重丸の外側の丸が 破線のランプがおぼろげにつきます。そこで教えていただきたい のですが、 1 これって、ブレーキパッド残量少の警告なんですよね？ （説明書を所持してないのです。） ２ １が正解の場合、即交換しないといけないのでしょうか？ （今週200キロ走行予定なのです。） ３ 前後交換の場合、部品工賃合計はいくら位でしょうか？ ４ 社外品使用の場合も、この警告灯は点灯可能でしょうか？ ５ 改造車（ローダウン）なのですが、ディーラで修理してもらえる のでしょうか？ 以上、部位が部位だけに不安になっています。ご教授お願いします。
＞mtakaさん BMWも燃料ポンプはタンクの下ですよね？ 最近多いタンク内密閉式だとこのケースは当てはまらないかもしれませんが、 外付けだったらポンプ周りの配管の問題じゃないかな？と思います。 これは自分でフューエルフィルターを交換したとき、 たまたまフィッティングのワッシャーを組み間違えてわかったんですが、 どうもイグニッションがONになってポンプが動きだした最初が、 一番圧力がかかって漏れやすいみたいです。 エンジンがかかってからはそれほど配管に圧力はかからないみたいですね。 ですからフィッティングが緩んできたとか、 ゴムのホースに亀裂が出来たとか、 症状を聞いてそんな原因じゃないかなという気がしました。
久しぶりの投稿になります。mtakaです。 私のE34 525i 91Yが、初めて７年ぶりに大きなトラブルの模様です。 症状は、朝エンジンを掛けて駐車場からだし、駐車場のキーを抜き車に戻ると、 ガソリン臭を感じ、下回りを覗くと、右タイヤハウス付近、リアシート右付近 の下あたりから、ガソリンがぽとぽと漏れるというものです。これは、しばらくすると 収まり、走行中も特に異常はなく、以降は走行後駐車しても異常なしでした。 しかし、次の日、車をだすと同じ症状で、これは、１日おいて車を動かすと必 ずでるようです。 ディーラーのサービスにも聞いてみましたが、実車をみないと何とも言えない とのこと。 今現在東京に出張中なのでなにも確認できませんが、帰ったらタンク周り をあけてみようと思います。何か心当たりのある方が居られましたら教え て頂き、予備知識として理解した上で解決にあたりたいと思います。 宜しくお願いします。
お待たせ致しました！ ベンツ用キーレス追加回路図ＵＰしました。 下記ＵＲＬにアクセスしてください。 ＳＰＥＳＩＡＬ ＴＨＡＮＫＳ！ ＞中村さんhttp://home.interlink.or.jp/~m_naka/
Ｗ１２４、タイヤ空気圧を調整しました。 ガソリンスタンドでシュッとやっただけですが…。 前回調整時より４本とも０．２キロ程度圧力が下がっていました。 調整後、明らかにステアリングの操作力が軽くなり、また、車全体も軽くなった様に 感じました。 正確な空気圧計が欲しくなりました。 以上、安上がりなメンテナンスでした。
>>>Kei Hamanoさん ＞経験の薄い人に手ルクレンチ法は厳しいよ（＾＾； やっぱ、そうすっすかね(^^;; 感覚を覚えるためにも最初はトルクレンチ１本買っていろいろ試して みるといいかもしれませんね。 普通は、２〜３万するんでしょうが、オートメカニックによく出てる ストレートって店で3500円で売ってました。 こんなおもちゃみたいなので大丈夫かと思いましたがプロ用のと比べ てもほとんど誤差はないみたいです。 耐久性は、わかりません。(多分ない) >>>ジョジーさん ＞原因、修理内容、値段などどんなですかね。 原因は Kei Hamano さんが仰ってるようにポンプ自体より単にベルトの 寿命のような気がしますが。 あるいはポンプのプーリーの固まっててベルトが滑ってるとか。 そうだするとポンプ交換になると思いますが、これはベンツ関係の リンクのページから、Mr.Mさんのページ(最近名前ついたと思うけど)に 行ってみて下さい。 いろいろ参考になりますよ。 あとマニュアルは色々あるんですが、お勧めはMBNAが発行している 本格的なファクトリーマニュアル(電話帳くらい分厚い)です。 シャーシ編、エンジン編とあって両方で多分90ドルくらい、船便で 送ってもらえば、全部で100ドル以下で揃うと思います。 I.P.S.でも取り寄せてくれます。 書かれてる言葉は、英語です。
＞ジョジィーさん パワステポンプ自体が無くのか、駆動しているベルトが鳴いているだけなのかが問題ですね。 ベルトっぽい音のような気もしますが．．（キューって言うなら） それから、いくらベンツでもブレーキパットは定期的に交換ですよ。 ４−５万キロごとにローターも交換じゃないですかね？ 走りかたによって多少違いますが 交換時期は、測定結果次第です。 うちの１９０Ｅでも結構減ってましたよ（４万キロで） 現実的に考えて、計画的に交換して行かないと、せっかくの愛車が泣いてますよ。
先日投稿した泣きの３００Ｅですが、皆さんいろいろご意見ありがとうございます。カーブをきると泣くのはタイヤではないんです。点検してもらったところステアリングポンプということでした。交換時期にあったのでしょうか。原因、修理内容、値段などどんなですかね。 聞くのがこわいんです。 他にも何かやっておくといいことありますかねえ。ブレーキ踏むとキーって言うのですが、 ﾍﾞﾝﾂはすぐ泣くとか、交換の必要なしとか言われた事あるのですが。 皆さん、自分で治しちゃうんですね。マニュアルってドイツ語でしょ？ 私みたいなメカ音痴にも出来るのでしょうか。やってみたい気はあります。 本当に愛車と呼べるように。
ヒーター部からのクーラント漏れを、koseさんはどう考えますか？ ラジエターホ−スやヒーターホースをつまんでみればかなりの圧が かかっているのが分かりますが、ヒーター部がその圧に耐えられなくて 漏れるのでしょうか?確かにそうも思えますが、そんなもろい造り･材質には 見えませんよね（振動の影響も皆無といえませんが）。私の場合もかなり 硬質な樹脂製のパイプに亀裂が入ったので不思議でした。 通常クーラントが循環する状態では十分耐えられる物だと思うので 特別な状態を考えるとクーラント交換後のエアのたまりが怪しいのです。 クーラント交換後にヒーターをかけると冷却系統にエアが入っているので、 グチュグチュグチュとクーラントがヒーターに流入する音が聞こえますが、 この時に通常より高い圧力が瞬間的にヒーター部にかかり（エアの圧が 無視できない）かなりの負担となったのではないかと思うのです。 このエアも一度では抜けませんからクーラント交換後は何度もこの負担を かけてしまうのです。私が知らないだけかもしれませんがディーラー整備 の車ではこの種のトラブルは聞いたことがありません。最近はLLCチェン ジャーを使うところも多く、機械で圧送してエアだまりができない場合は 起こらないのかな、とも想像しました。 他の理由からもヒーター部破損はあり得るでしょうが、上の理由が多少なり とも影響を及ぼしているなら、多くのE34のうちには破損につながるものも 出てくるかも知れません。DIY派ならではのトラブルなら残念なことです。 腐食する材質ではないし、通常の圧力が原因ならパーツ破損より接続部 からの漏れが起こりそうだし、振動の影響ならもっと負担のかかるところ はある訳だし……。原因のはっきりしないトラブルというものは予防できない ので困ったものです。ただゴムホースと違い硬い材質の破損ですから 瞬間的に大きな力が加わったことに原因があるような気がします。
Kazです。 私も’８９E34と’９１AUDI９０所有です。 きっと同じような悩みがあると思いますので、今後もよろしく。 ついに仲間発見という感じです。私のもそこから漏れています。 色々HPを見ても、ヒーター部からの漏れに関するものは見たことが なかったので、私のはレアなケースかと思っていました。 私の場合、ヒーターコアに繋がる樹脂製ホースに亀裂があり ｋoseさんと同じくエポキシ系のパテで埋めましたが、圧がかかる 部分だけに、交換しないと根本的な解決にはならないようです。 漏れ始まったのは３年以上前ですが、クーラントが減るのに どこにも漏れた後がないので、最初はヘッドガスケット抜けで エンジン内に流れ込んでいるのかとも思いました。 しかし、そうでもないようなので、最初は原因が分かりませんでしたが、 センターコンソール横のカーペットが緑に変色していたためパネルを 外したところホースが割れていたのです。 パテ埋めしてしばらくは納まったのですがまた漏れ出し、 今もそのままです。放置していても他のトラブルを引き起こす わけではありませんが、直した方が良いでしょう。 私の場合、さらにエバポ周りからガスも漏れているので、 併せて直そうと思っているのですが、暇がないので そのままになっています。 このあたりのパーツはアッシー交換しなくても済むと思うので、 私は破損部分だけを交換するつもりです。 AUDIについてもお話ししたいのですが、仕事が終わり帰宅するので いったん終わりとします。続きはまた後で。
＞栄区民さん 失礼な事を伺うようですがメルセデスに乗るのは初めてですか？ というのも「吹け上りが悪い」のは 単純にキックダウンしてないせいじゃないかと思うんです。 （違ったら失礼！） ほかの車はちょっと踏み込めばキックダウンしますが、 メルセデスはかなり深く踏み込まないとキックダウンしてくれません。 ですから特に山道では積極的なキックダウンをするか、 一旦アクセルを緩めてシフトダウンする必要があります。 これは300Eでもけっこう気になる点ですから、 260Eではなおさらかと・・・。 ってそんな単純な事じゃなかったらごめんなさい(^^; ちょっと古めのメルセデスは点火系が弱ってますから そのせいかもしれませんね。 プラグコードとかイグニッションコイル変えると見違えますよ(^^)
＞ジョジィさん どのような鳴きなんでしょうか？ 音が出そうな場所は結構ありますよ。 ブッシュ・ブレーキ・ショック．．．． そろそろ全部交換かも？ ＞ＯＺＷさん 経験の薄い人に手ルクレンチ法は厳しいよ（＾＾； せめて足回りだけでも、トルク管理してください 。（何かあった時に正当性が無くなる） ＞栄区民さん 吹けあがりが悪くなるのは、ＡＴ関係より燃料系や点火系ではないかな？ とりあえず、燃料フィルター交換＆燃圧測定をしてみてはどうですか。 どのみち、総合的な診断が必要になるとは思いますが．．． ＞ｋｏｓｅさん 私の友人も、そのあたり壊れてジョージョー漏ってました。 やはり、アッセンブリーで交換するのが賢いと思います。 ひょっとすると、人知れず対策が入っている．．かも？
はじめまして、koseです。 90年E34_SOHCと89年AUDI80にのってます。 最近、E34のクーラント漏れに悩まされています。 私の場合ラジエターから漏れるのではなく、暖房用にラジエター液を室内に 循環させるポンプ部から漏れるんです。 夏の間はヒーターをＯＮにしないので、漏れが少ないのですが、これから冬 にかけてヒーターをＯＮにすると、モーターの振動か、圧力のため結構漏れ てしまいます。冬に暖房がＯＮにできないなんて．．．。 以前、ヒーターバルブのすぐ下にあるホースが何本も出ている蛸足のような プラスチック部品の根元にクラックが入りもれていたので、エポキシとブラック シーラントで応急処置を施しました。今度は循環ポンプのカバーの接合部なの でポンプを外して接合部に液体パッキンを塗ってみようかとも考えているので すが、ポンプを脱着する際に以前に応急処置をしたタコ足上の部品を外さなけ ればいけないので、処置部が壊れないか心配です。 もう寿命と考えてＡｓｓｙ交換したほうがよいですかねぇ？ 同じような症状に見舞われた方のアドバイスをお願いします。
はじめまして 先日友人からｗ１２４ ２６０Ｅを購入しました。 早速箱根へドライブに出かけたのですが、七曲がりをのぼっていると コーナーの立ち上がりがまったくふきあがりません。 後続の走り屋 にパッシングされ道を譲ってしまう始末・・・ 友人に問い合わせると「連続するコーナーのあるみちは、走ったこと がないからわからない」といわれ 困ってしまいました とりあえず知り合いの修理屋に持っていきＡＴＦの交換だけしました。 このよう症状はなにが原因なのでしょうか？
めちゃくちゃなこと書きますので、間違いがあったら指摘して下さい。 私の場合トルクレンチは持ってますが、全然使ってません。 だいたいどのナットもその大きさにあったレンチを使ってギュッと 締め付ければ、たいてい規定トルクに収まります。 ギュ〜〜ッとやると締めすぎのことが多いですね。 ただ、プラグとかヘッドカバーのボルトみたいに相手がアルミの 場合には締めすぎるとネジを切ってしまいますので、こういうところ だけは気を使っています。 レンチの一番縁ではなくて真ん中辺とか３分の１のあたりに持ち変え て締めるようにしています。 Ryuichiさん、全然参考にならないですね。(^^;; 失礼しました。 ジョジィさん、はじめまして。 どんな音なのか分かりませんが、Ｕターンの立ち上がりで腰砕けに なってるようですから、ショックが抜けてるんでしょうね。 どういうわけか日本の修理工場は重要保安部品のはずのショックは へたってても故障とは見なさないんですよね。 もしかすると異常なしっていう診断が下されるかも知れませんね。 ショックは輸入して(純正なら半額以下だよ)、自分で交換しちゃい ましょう(^^)
今年2月、無理して憧れの３００Ｅを中古で買いました。新米です。 もう、私を守ってくれるのはこの３００Ｅしかありません。 車には全く無知なのですが、皆さんと同じように大事にしたいので よろしくお願いします。 さて、2万４千キロの状態の良いものをかって、もうご機嫌で乗って いたのですが、先日カーブをきるとタイヤでない部分が泣くのです。 オイル切れだけではないような感じ。何でそんなに悲しそうに泣くの？ 心配です。もちろん修理点検には出しますが、いったいどうしたのか、 自分でも見てあげたい。 どなたか、可能性のある部分や、原因、修理内容、値段なども教えて 頂けないでしょうか。 思い当たることといえば、Ｕターンでの立ち上がりがクネクネっと変 だったことがありました。でも、そのあと何にもなかったし。どこか 磨耗したのでしょうか。
お陰様で今週末に230TEが退院の運びとなりました。（請求書が怖い！？） みなさん有り難うございました。 早速、帰ってきたら、今週末にでも 毎晩のブルーワーカー？として使っていた ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰとﾃﾞｨｽｸ･ｼﾞｮｲﾝﾄを自力で交換しようと思っています。 そこで、質問なんですが、取付時の締め付けトルクを何方か教えて 頂けないでしょうか？ ついでに注意点など教えて頂ければ幸いです。 （やめておいた方が良い？交換部品に書いてある KAMAX108って108Nmの事？） 宜しくお願いいたします。 （ボーナスが出たら？ちゃんとマニュアルを買いますので・・・？！） Millennyさん はじめまして、私も今日、希望番号予約しちゃいました！ いちきさん ＞ ナンバーは「湘南330そ・１２４」です。 Ｂ７加藤 ちょっと恥ずかしいかも・・と 考えちゃったりします。
いちき＠６３３ｃｓｉさん、ここにＥ２４オーナーが３人も 集まりましたね。メンテ楽しみです。機会があったら６３３見 せて下さいね。 Millennyさん、やっぱり・６３５が似合いますよね
Millenneyさん、よかったですね。 Ｍ６だったらやっぱり・６３５でしょうね。 僕も最初は６３５にしようと思ってました。 プラグはずれましたか？ いちき＠６３３ｃｓｉさん、メンテ楽しみですね。
済みません。所沢ナンバーの ６３３csiです。 (^_^; 前回の車検時にはまだ希望番号予約は出来なかったので、次の機会には６３３にします。 加藤さん、冬ボー辺りで企んでいるので、そのときにはお願いします。 ＞修理にだして他が悪くなることありますよね、傷が付いたりとか・・ 私の場合、水温計を修理に出したらメーターが全て動かなくなったり、 ブレーキをオーバーホールしたらアキュームレーターが壊れて帰ってきたり。。。 結構ひどいです。 ＞修理工場情報に紹介されているところは結構親切です。 そうですか！ あたってみます。
横から失礼・・・ 私のナンバーは 「横浜 330 そ ・６３５」 をナンバー予約しました。 Ｍ６だから色々考えたけどやっぱ ・６３５しか思い付きませんでした。
いちき＠６３３ｃｓｉさん、ナンバーが６３３なんですか？ 私は品川・・８７です。ほら薄目でみると８７＝Ｂ７って見えてきませんか？ うーん、きませんよねやっぱり。 スカイラインＲＳ時代はいろいろいじりました。 ＢＭＷになってからはいじってないなぁ（壊すのがこわくて） 修理にだして他が悪くなることありますよね、傷が付いたりとか・・ 修理工場情報に紹介されているところは結構親切です。 もし宜しければメール下さいませ。
いちき＠埼玉で所沢ナンバー６３３ です。 こんにちは 加藤さん。Ｂ７いいですね。あこがれます。 せめて足回りだけでも ALPINA に近づきたいものです。 スプリングコンプレッサーを貸して頂けるとのお話、 本当にありがとうございます。 ところで、加藤さんは普段の整備もご自分でされているのですか？ これまでバイクは自分で整備してきたのですが、四輪の場合は人を乗せること もあるので、本当のところ、自分では足回りを触りたくないのです。 ＃ 点検などはしますが。 ところが、近くのディーラーに出すと、毎回(３回中３回)よそが壊れて帰ってくるので、 全く信頼できません。まぁ、当然全て無償修理なので金銭的には得をしているのですが、 近くで外車を扱ってくれそうな工場も見つからないので、自分でやった方が安心できると 考える様になった次第です。 ただ、サスの交換は出来ても、ブッシュやリンク類の交換はさすがに手が出せないので、 そうしたところを安心して委せられる修理工場を探しています。 関東近辺でお勧めの店がありましたら、教えてください。
いちきさん、初めまして。Ｅ２４のＢ７ターボクーペ／１に乗ってます。 必要な工具は、当然ラチェットレンチは持っていらっしゃるでしょうが、 長いパイプ（ロールバーとか）があると便利です。回らないボルトも 工具にパイプをひっかけて、延長して回すと、不思議と簡単にはずれます。 （頭をなめないようにしないといけませんが） インパクトレンチがあれば必要ありませんけどね・・ 以前はよく自分で交換したので、１、２共に購入しましたが、１はともかく スプリングコンプレッサーは普段は全く使いません（当たり前ですが） お近くでしたらお貸ししますよ。
お世話になっております。いちきです。 へにゃへにゃになっている６３３の足回りのリフレッシュを考えているのですが、 四輪用の大物/専用工具の類は持っていません。 それで、何を買いたすべきか、又は専門業者にまかせるかで、ちょっと悩んでいます。 必要だと思っているのは順番に以下のような工具です。 1 ガレージジャッキ + 馬 2 スプリングコンプレッサー 3 トルクレンチ 5 その他のＳＳＴ : 工具を揃えるだけでパーツ代を越えそうです。 今後の整備を考えると、工具があった方が断然いいのですが … 皆さんの工具に対するお考えや、知恵などを教えて下さい。
ＡＴＳＵサンさんこんにちは 無理なお願いをして済みません ＞フロント３６５ｍｍ。リア３７０ｍｍでした。 これで特に尻下がりの感じはありませんよね、以前ＡＴＳＵサンと 私の車を並べてみたら私のが尻下がりでしたね。 今日はリヤのロッド類を交換て終わったので、後日レベライザーの ロッドで調整してみます。 参考までに私のTEは２０５/６５−１５でフロント３６０ｍｍ リア３６５ｍｍでした。 大変お騒がせして申し訳有りませんでした。来週のレース頑張って下さい。
もう少しで回路完成です。中村さんのＨＰを間借りして 回路図ＵＰします。木曜か金曜に中村さんに送るので 週末ぐらいですね。 ではでは
もう少しで回路完成です。中村さんのＨＰを間借りして 回路図ＵＰします。木曜か金曜に中村さんに送るので 週末ぐらいですね。 ではでは
ＫＵＢＯさんすいません お急ぎかと思い、メールを入れた後に携帯に電話しましたが「電波の届かない･･･」でした 自宅の番号は会社のパソコンに入っていて今わからなくて･･･すいません。 車高がばっちり決まることを祈っております！！
ＫＵＢＯさんこんにちは！ すいませんお待たせしました、今週、来週、再来週と相模湾でヨットレースがありまして 準備やなんだで追われて金曜日からメールも掲示板もチェックを怠ってました 怠ったおかげで土曜日のレースはどうにかクラス優勝出来ました！！ 今日はその後片付けとメンテナンスで今帰って来たところです 来週はＫＵＢＯさんちからすぐ近くの秋谷の海岸から見えるくらいの沖で ４レース(土曜日２レース、日曜日２レース）ありますから、 どうぞ双眼鏡を持ってお散歩に行って見て下さい。 セールナンバー４７９０のいちばん大きな(５０ｆｔ）ヨットに乗ってますから探してください！ え〜本題に戻りまして、我が家のＴＥですが１９５/６５−１５なんですが、 外径がよくわからないのでとりあえずタイヤの中心からの距離を計りました この方がタイヤやホイールに影響されなくて正確な距離ですよね フロント３６５ｍｍ。リア３７０ｍｍでした。 次なる投資は、そうです！エンジンスターターを考えています、もう冬ですからねぇ〜 オートメカニック誌のバックナンバーを見て検討中です。
大変ご無沙汰しています。竹本です。８月にようやく車検を通す事が出来まして、大変感謝しています。御連絡が遅れてしまいもうし分け御座いません。 車検での必要経費は後日掲示板に掲載します。 さて、大変不思議な事が我が愛車ｗ１２４ＣＥに起こりまして、何かご存知かとメールしました。 その現象とは、キーを挿していないのに助手席側の後ろ辺りから「ブーン」と低く小さな音がしていまして、バッテリーが切れてしまいました。当方思うにシートベルトテンショナーのモーターではないかと思うのですが イグニッション入れずにそんなことって有るのでしょうか？ また、有るとすれば何が原因で、対処方法はどんな手が有りますでしょうか？ 名にとぞ、お教えくださいませ。 現在、愛車はバッテリー上がりを起こしたまま、死んでおります。（チャージしてもまた放電してはと思いそのまま放置しています） 宜しくお願致します。
ＡＴＳＵサンさんこんにちは 催促して済みません あるいは水平な場所で、路面よりタイヤハウスの一番高いところでも 結構ですが、時間が忙しくても計って教えて下さい。 ＞カーファインド機能 機能を極め、リモコンスターター機能を追加しエンジン始動+ エアコン作動でドアを開けたら快適仕様は如何でしょうか？ ＞キーレス 私は自宅に車を止める時はキーだけ抜いてロック無しのキーレスです。 ＡＴＳＵサン次なる投資はまだですか？ 私は先日前後ショックを交換して、今日はリヤのロッド類を交換します。 前ショックは交換すると車が変わった実感がしましたが、後ショックは フロントほど変化がありません。リヤショックの構造を考えると オイル漏れがなければ新旧の差は無いのかもしれません。 ＴＥのリヤショックについて造詣の深い方、説明をＵＰして下さい。 ＡＴＳＵサン待ってます。
昨晩は検証するためにショッパーズに行ってきました （本当はただ食料品の買い物に付き合わされただけ） １Ｆの駐車場で到達距離を確認したところおよそ３５Ｍが限界のようです。 それでも凹んだところに駐車した車を捜せるだけで十分と思いました。 今、ユニット本体を助手席下に置いてあるので、設置場所の工夫しだいでは もう少し距離は伸びるとも思います。 Ｓｈｕｎさん、いいですよ。それじゃキーレスオフミの幹事お願いします！！ 他にも希望者の方が出てくるかもしれないので、まとまったらやりましょう。 とりあえず鎌倉街道の○○スタンドか佐原の○○ハットに 物がまだあるか確認してみてください、買う人居なそうなんで発売中止になってたりして！？ それと、ドアロッくん（キーレスだけ）とドアロッくんセキュリティ とありますから間違えないように！ ((浦部さんの回路設計が上手く行けばドアロッ君本体だけ買えば良いってことですか？)) まさに浦部さん頼みです！！これを作ってもらえれば浦部さん、商売出来ますよ！！
ATSUさん。 日曜日、ショッパーズの北の一丁で飲んでました。 確かに夜になると暗いです。 そんなに便利になるのですか。 ますます羨ましくなりました。 買ったら手伝ってくれます？ 自分で取りつける自信無いんで・・・ 浦部さんの回路設計が上手く行けば ドアロッ君本体だけ買えば良いってことですか？ ツーフィットに注文するの待つことにします。
ＫＵＢＯさん了解しました、計っておきます。 そ〜れほどローダウンってわけじゃないですけどね。 Ｓｈｕｎさんには羨ましがられてちょっといい気持ちにはなりましたが。 カーファインド機能はＴＤＬほど広いとどうなんでしょう！？ 今度電波到達距離を測ってみます 我が家でこれが便利だな〜って思ったのは、汐入のショッパーズって 夜になると駐車場が暗いじゃないですか、 よく車が見つからなくてオロオロしちゃうんですよ これからはオロオロがなくなると思っただけで幸せな気分になりますね。 こんなこと言っても地元のＫＵＢＯさん、Ｓｈｕｎさんくらいしか わかってもらえないでしょうね！！
ＡＴＳＵサンさんこんにちは 最近ひっそりしているなと思ったら随分と 陰で努力していましたね。 かなり多機能なキーレスと見ましたが、機能を覚えるのが 大変そうですね。早い話がＴＤＬのだっだ広い駐車場でも 遠くからハザードで自車の駐車場所も分かると言うことでしょうか？ （あんまりを機能を割愛しては失礼ですね） ところでローダウンＡＴＳＵサンＴＥ仕様はタイヤとレッド面より タイヤハウスまで何ｃｍ位の隙間でしょうか？ あるいは水平な場所で、路面よりタイヤハウスの一番高いところでも 結構ですが、時間が空いた時に計って教えて下さい。 先日我がＴＥに前後ショックを投資したところ、やや前上がりになったようで やや不格好です。 リヤの車高を上げて調整するつもりなので参考値を教えて下さい。
キーレス関係、ごくろうさまです！ お世話になった手前、マネージャーになりますので なんなりとおっしゃってくださいね！ （cubは、ツーフィットが休みなのでまだ解決してないです。）
実は回路設計はもう終わってるんですが、 カッシ−さんにお願いしてのキーレス、車両の 出力実験結果待ちって所です。 この結果でまた回路を考え直さなきゃなんなく なるかもしれませんが、来週中には何とかしたいと 思ってます。
Ryuichiさんへ ＞ＴＥ投資の会の入会規定はいくら以上の投資が条件でしょうか？（笑） 入会させてもらえる？ もう十分入会条件を満たしてます。