こんばんは、新人のRyuichiです。 230TEの事故後の修理及び、不調の修理は 結局、保険屋さんに紹介していただいた 修理工場でお願いすることにしました。大変お騒がせしました。 不調の修理ですが、下記内容の項目を修理する事にし金額は１５〜１６万円程度で 行えるとのことです。（安いのかな？！ 詳細が解り次第ＵＰします。） １．ウオーターポンプ交換（どこまで交換かは忘れた！）：ＬＬＣの漏洩の為 （購入後すぐにサーモスタット不良によりオーバーヒートさせてしまったから？！） ２．アイドルバルブリレーの交換：偶にエンジン・ストールの原因の疑い （アイドルエアバルブ交換済みの為、疑わしいと判断） ３．オルターネーターの容量ＵＰ（５５Ａ→リビルト品７０Ａ） （渋滞時、バッテリーの消耗が激い為、オーバーホールを兼ねて容量ＵＰを計る。） （バッテリーは「家で買うより量販店で買った方が安いから」と言われた。） ４．その他、こまごま Ｓｈｕｎさん＞ＴＥ投資の会の入会規定はいくら以上の投資が条件でしょうか？（笑） 入会させてもらえる？
ついにやりました、取付大成功です ツーフィット物のように完全電気制御とはいきませんでしたが ドア内部にドアロックモータースイッチを取付けて、そのモーターの力により ロックボタンを内部から上げたり下げたりさせて ロック、アンロック出来るようにしました。 費用は本体￥２３６００、モーター￥４８００その他汎用金具、配線などで 約￥３００００、作業総時間は１３Ｈでした。 ￥３００００はちょっと高いと思われるでしょうが このセットで下記のことが出来るようになります。 キーレスエントリー（（本当に！）３０ｍ離れていても作動するリモコン一個付き） ロックでハザード１回点灯、サイレン１回 アンロックで２回点灯、サイレン２回 ＯＮ，ＯＦＦボタン同時押しセキュリティセットでサイレントセキュリティモード サイレンは一切鳴らず、異常時はハザードの点滅のみで警報 ただしドアが開けられた場合はサイレンも鳴ります 通常にセットするとハザード点滅＆サイレンで警報 ショックセンサーの働きにより、軽いショックにはハザード５秒間点滅 サイレン５秒間連続警報 重ショックにたいしてはハザード１０秒間点滅＆サイレン１０秒間警報 ドアが開けられた場合、ハザード３０秒間点滅＆サイレン３０秒間警報 ドアが開いたまま、ハザード３０秒間点滅６回繰り返し＆サイレン３０秒間警報 ６回繰り返し 駐車中に異常があった場合はセキュリティ解除時にハザード２回点燈２回繰り返し サイレン２回、２回繰り返しでお知らせ。 オートリロック セキュリティ解除後２０秒以内にドアを開けない場合、自動的にセキュリティ復帰 オートロック イグニッションをＯＮにすると２０秒後に自動的にオートロックし イグニッションをＯＦＦにすると自動的にアンロック ただしドアを開けたままＯＮにすればオートロックはされない カーファインド ロック、セキュリティ作動中にＯＮボタンを押すとハザードがゆっくり６回点燈し 駐車場などで所在を知らせる。 セキュリティオン時はＬＥＤが車内で点滅し、警戒中をアピール リモコンはそのままでも使用でき、なおかつ少しの加工でキーをリモコンに 内臓することもできる。キーのプラスチック部分を取り、金属だけにして リモコンのネジを外し、内部のネジ穴にあわせてキーに穴をあけて固定。 リモコン１個付属だが最高４個まで増やすこと可能、ユニット本体に 登録機能があるので後から買い足してリンクさせることが出来る、１個￥６８００ リモコンのデザインもさすが日本製だけあってグッド！！ どうですか！なかなかの機能でしょ、モーターの取付とロッドの加工に （かなり）苦労しますが完成した喜びはもう！！ 浦部さんが電気的に制御出来る方法を開発してくれれば この苦労はしなくて済みますが… とりあえず近日中に取付けに関するレポートをまとめて公開しますので 必要な工具や材料、手順を参考にしてトライしてみて下さい オフミまで我慢出来る方は取付けのお手伝いいたします。 それではちょっと長〜い自慢話でした！ キーレス友の会会員 ＡＴＳＵでした。
POPEYE さん、ありがとうございました。 補助ファンの修理がアッシー交換でない場合もありのですね。 駄目元ですけど、いくつか店に当たってみようと思います。
こんにちはいちきさん。POPEYEです。 今回の修理は中古車店がヤナセに持ち込んでやってもらっています。 修理の内容は、補助ファンをはずして中のマグネットのみを交換したようです。 私も見た目が何も変わっていないので、修理の内容を確認しました。 費用は補償の範囲でやってもらっているのでわかりませんが・・・ 簡単ですが、参考までに・・・・
始めまして POPEYEさん。 うちの６３３も同じ症状で、サーモスタットが入ると補助ファンのヒューズが飛びます。 ファンごと交換すれば簡単なことなのですが、買うと高いのでだましだまし夏を乗り切りました。 ＃ 渋滞にはまったらボンネットを半開きにしてたりして。。。 (^_^; そこで質問なのですが、POPEYEさんの修理されたお店ではファンごと交換されたのでしょうか？ もしモーターをオーバーホールされたのなら、車種は違えどうちのも安上がりに修理 出来るかなと、淡い期待を抱いているのですが。 是非教えてください。よろしくお願いします。
こんにちはＰＯＰＹＥＹＥ＠１９０Ｅです。 先日、お騒がせしたヒューズ切れの原因のご報告をさせていただきます。 いろいろハーネスなども調べてみましたが、自分ではわからず、購入したお店に持っていった ところ、修理をしてくれました。それも保証の範囲で＾＾ 結論を言いますと、ラジエーターファンのマグネットが焼き付き気味で、これがＯＮした時に、 たまにヒューズが切れるみたいです。 これを交換してもらうと、元通りに動くようになりました。 こんなトラブルってあるんですね。 いろいろアドバイスをいただきありがとうございました。
1986年式の190E（白）なんだけど、 ラヂエタ-の前に付いたファンが回らないので 少しの渋滞で水温が120度越えて、ドキドキ！ 水温センサーか何かの不良でしょうか？ また、クーラーガスが抜け気味（ダッシュボード内 の配管が漏れているらしい）でワンシーズンもたないし、 強ファンにすると冷えない。 そして、現在ＡＭＧ仕様だがノーマルに変えたい。 マニアックな貴方、情報ください
以前にＫａｚさん、カッシーさんにアドバイスしていただきましたメーターの件、 その後の状況を報告します。不具合の内容は、燃料計の針が引っかかったり、 急に振れたりするというものでした。対策として、燃料計の裏に有る 半固定抵抗を何回か‘ぐるぐる’回し、再組して様子を見る事としました。 その結果、ここが原因だったのか、ただ単に調子が良いだけなのか判りませんが 症状が改善されてきました。このまま収まってくれることを願うのみです。
Ｐ７下記の発言確かに承りました？ 場合によってはオフミにてカッシ−さんと合同で取りつけの商売させて貰います。 部品代、手間賃で請け負います（苦笑） 私のは浦部隊長と同じ配線ですので、一式お願いいたします。 材料 キ−レス 振動センサ− 後は良く分かりません。 次回オフミの時取り付け（何時でもＯＫです） 隊長のご指示に従います。 (-。-)y-゜゜゜゜
困っています・・・９１年式のW126４２０SELに乗っていますが、パーキングレンジで アイドリングした状態で３０〜４０分停めておくとマフラーから白煙がモクモクと出て きます！その後走行すると１０分ほどで白煙は止まります。ヤナセに相談したところ アイドリングの状態で３０〜４０分停めておくという状態は、正常な使用ではないので しょうがないです・・・っと言われたのですが納得できません！夏のドライブの途中に 車内で休憩するときにエアコン止めてエンジン止めてなんて・・・死ぬ！！ どなたか原因わかる方いませんか？ちなみに走行距離は７３０００kmです。 私は仙台に住んでいるので、紹介されているショップには遠くていけません、どなたか 仙台方面でいいショップを知っている方がいたら是非教えてください。 ビンボーで無知なのにメルセデスに惚れた長谷川でした！
先日 W201 を譲っていただきました。（'84 人気の？赤） が フロントの窓が両方 開きませんでした。 で 左側は、中古部品と交換していただいたのですが、 右側のモーターが、なかなかありません。（つかえそうなやつ） 福岡在住なのですが、そう言うのを、とり扱ってるお店どなたか教えて下さい。 なお 新品のエアコンホース一式あります。 御入用の方、差し上げます。 連絡ください。
芝刈りさん、メールありがとうございました。 ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。 私はディーラーがチェンジャーを持っていると言われ、交換をお願いしたのですが、 先日、また交換してもらおうと詳細を聞くと、なんとチェンジャーを持っていないと のこと。前回、詳しいことを聞かず（エンジンオイルのように交換出来ると思ってい たので）てっきり全量交換してもらったと思っていました。 もし、芝刈りさんのお話のようなことがあるならば、ＡＴＦ交換時にストレーナーは 交換ぜずに、しばらくしてから交換した方が良いのでしょうか？ ご存じの方、すでに交換されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。
皆さん、こん○○は。 新潟市に住んでいる芝刈りです。個人輸入掲示板では、お世話になりました。 さて、今回は、ＪＡＴＣＯのＡＴについてお聞きしたいと思い、アップし ました。 僕は、７万キロ走行の’９２ｙＥ−３４ ５２５ｉに乗っているのですが、 先日ＡＴＦを交換しようと思い、それに先立ってディーラーでストレーナー を交換しようと聞いたところ、ＺＦの５ＡＴにはストレーナーはあるが、Ｊ ＡＴＣＯの５ＡＴには無いと言われました。 どうにも納得いかず、他のドイツ車の販売もしている工場に聞いたところ、 正確には、メーカーとして交換の必要はないので、用意していないと言う事 らしいのです。 ただ、３ヶ月ほど前に、この車を購入した時に下抜きで３リットル交換し ており、また、ニフティーサーブで読んだ記事によると、ＡＴＦを交換する と暫くして調子が悪くなるのは（長期間交換しなかった車で、交換した場合 に良くあるらしいです。）、新しいＡＴＦの洗浄効果で、金属扮等とは別に 何かカスのようなものが出来て、それがストレーナーを詰まらせ、油圧の低 下を招くかららしい、と、言うものがあり、非常に気になっています。 ディーラーの過去の整備記録によれば、僕の車は交換した事はなく、正に この例そのままのような気がします。 今のところは、暖まれば、シフトショックも気になるほどではなく、Ｐ−Ｄ ｏｒＲでも、すぐにシフトも入るので、問題はないとは思うのですが、万が 一の出費を考えると非常に頭が痛い問題です。 そこで、皆さんにお聞きしたいのは、本当にストレーナーは入手不可能な のか？ 不可能なら、自分でばらしてストレーナーを掃除して組み直して問題ないも のなのか？（清掃できるものなのか？） と言う事です。 聞いてばかりですが、ぜひ皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 Ｓｈｉｇｅさん、こちらにも記入されていましたね。 メールにも書きましたが、チェンジャーを持っている店を新潟で２軒知って います。 外車でもＯＫと言っていましたので、もしよければメールか、こちらへ記入 して下さい。（掲示板の方がいいでしょうか） では、さようなら。
red takeさん、はじめまして。 29,000Km くらいなら、交換しなきゃいけないのはオイル類くらいで すよ。(^^) あとは、ブレーキパッド、ブレーキフルード、AT フルード、AT フィ ルター、デフオイル、プラグ、エアフィルター、フェーエルフィルター で、40,000Km 超えたらそろそろショック交換を考えるといった感じ でしょうか。 全部自分で出来るものばかりですよね。(^^) ということは、今一番買っておくべきものは、リペアマニュアルって ことでしょうか(笑) W202のリペアマニュアルは、フィッシュを紙焼きCD-ROM化計画の話が U-BBSの方で盛り上がってますよね(^^)
やまそうカンパニーさん、こんばんは。 私の場合は、まず家に転がっていた外壁用のシリコンコーキングを ほんの少しクラックのところだけに埋め込む感じで塗って一旦乾か した後、今度は、製品名は忘れましたが、白と青のスティック状に なった２本の粘土を混ぜて硬化させる接着剤で覆いました。 多分金属用接着剤としてホームセンターなどでしたらどこにでも置 いてあると思います。 後で知ったのですが、エボキシ系の普通の接着剤は水回りには向か ないということですので、この粘土接着剤は正解だったようです。(^^)
小沢さん、ＳＵＵさん、ラッキ−さん、貴重なご意見ありがとうございました。 休日しか自宅に戻れないので、レスが遅れてしまいました。申し訳ありません。 ラジエタ−漏れについては、まだ、にじむ程度なので、もうすこし、がんばってみます。 小沢さんが漏れ防止で塗り込んだ接着剤はどんなものですか。
なんか最近ついてないRyuichiです。 Ｇｕｎさん ＫＥＩさんアドバイス有り難うございました。 結局、色々と考えた結果、保険屋さんに紹介してもらった、修理工場に 出すことに決めました。（最近、仕事が忙しくなかなか自分で動けず、 その修理工場の対応が良かったから：保険屋曰く、本当か嘘か修理後でも 事故が原因でのトラブル（ショックの油漏れなど）も面倒見てくれるとの こと？！） そう言うことで、月曜日に購入後１週間半にして入院が決まりました。 ＜災難その２＞ ところで昨日、修理前の230TEで都内で渋滞にはまっていた時、 いきなりメーターパネルのＡＢＳとブレーキの警告灯が点灯し エンジン回転数は一定（アイドリング状態）にも関わらず タコメーターの針が2000〜4000RPMをふらふらしだしました。 （当時、使用電気機器はエアコン・ライト・ブレーキランプ・ラジオ） きっと弱電系統の簡易的なトラブルでエンジンを切り、かけ直したら 元に戻るのではと思い、エンジンOFFしかしバッテリーが上がったらしく セルが「ウィ」しか回らない・・・ 仕方なく後ろに止まっていた方にお願いして、繋いでもらいエンジンを かけました。（白いトヨタ車に乗っていた方本当に有り難うございました。） その足で、車内の電送機器及びヘットライトもつけずにﾎﾟｼﾞｼｮﾝのみで 晴海のｵｰﾄｳｪｰﾌﾞへ行き、バッテリーをチェックしてもらいましたが、 結果は問題ないとのこと・・・ そのまま、１００ｋｍほど走って（電気も普通に使って）実家まで 問題なく走りました。（高速道路で渋滞もなかった） 今日、昼間に走行中の電圧をテスターで測ったところ エアコン＋ブレーキランプ＋ラジオでは、１２Ｖ台ぎりぎりでした。 これは、きっとオルタネータが弱っているのでしょうか？ それとも他に問題が有るのでしょうか？ 誰か、教えて下さい。（因みに推定走行距離73,500km） 貧困に喘ぐＴＥ投資の会 新入会員 Ryuichi
C220を中古で購入しました。日頃きおつけておいた方が良い事があったら教えて頂きたい のですが....。そうとう無理して買ってしまったので、できるだけ大事にしたいです。 95年式で走行距離は29000キロです。ここ１、２年で交換した方がよい部品とかあるのでしょうか ベンツメンテナンスの基本を教えて頂ければうれしいです。 参考になる本とかあれば教えて欲しいです。
みなさん、こんにちは。 久しぶりに投稿します。 Ｅ３６−３２５に乗ってます。 ＡＴＦの全量交換をしたいのですが、北陸（石川県）では、 圧送式のチェンジャーを持っているところがありません。 ディーラーにもありませんでした。 どうしても交換したいので、遠くても良いので ご存じの方はここに書き込んで頂いても、メールでも 構いませんので、教えていただけないでしょうか？ よろしくお願い致します。 m(_v_)m
それは、無理です。 キーレスセキュリティの回路全て解析すれば出来るんじゃ ないかと思いますが時間が．．． ごめんなさい ちなみに私は高専 機械科卒です（苦笑）
キーレスの近況報告します。 予想外の反響に驚きと私としては大変な事になってます (^_^;;) （オフミ参加者以外で掲示板を見てメール下さった方は私の事 ＭＢ乗りと勘違いしている！！ ＡＬＰＩＮＡ乗りだっちゅ〜の)(笑） でも乗りかかった船（車）ですので現在、奮闘中です。 簡単に問い合わせを分類しその進行状況をＵＰしておきます。 １．ツートップのキーレス（ベンツ用）でホーン、ハザードを追加したい方 追加回路図は完成してますので、ＦＡＸ出来ます。 ２．ツートップでもベンツ用以外のものをベンツに取り付けた場合、キーによる ウインドウクローズ機能が効かなくなるという報告がある＞タケオさん これは、追加回路で対応出来そうで、現在 解析中です。 ３．ツートップ以外のキーレスが既に取りつけてあり、これにハザード、ホーン 機能を追加したい方 基本的に可能です。現在回路図を作成中です。 ４．ツートップ以外のキーレスを取りつけたい方（ドアロッ君 II 等） 完全に追加回路が必要です。キーレスによってポジティブ回路または ネガティブ回路か分かれるので取説及びテスターでキーレスの調査が 必要です。 ２の場合と同じ不具合が発生する可能性があるのでこちらも解析中です。 どちらにしても、おそらく取りつかないって事は無いと思います。 ただし現在解析中の車種はツーフィットのベンツ用でサポートしている Ｗ２０１、Ｗ１２４、Ｗ１２６についてです。 (ごめんなさい ほとんど区別つきません だれか教えて！） ＢＭＷは５シリーズＥ３４についてです。 現在、回路解析中なのと今度、ＥＸＥＬで使用部品の入った 配線図を作りますので現在メール戴いてる方以外はもう少し 問い合わせ待ってください！！ 場合によってはオフミにてカッシ−さんと合同で取りつけの 商売させて貰います。 部品代、手間賃で請け負います（苦笑） 以前、２〜３件の業者に問い合わせたら４〜５万 高い所で１０万 ふざけるなって値段です！ 私もカッシ−さんもそんな悪人じゃありませんが、苦労を解って！！ ＡＴＳＵさん、ＦＡＸ番号入ってませんでした。再度メール宜しく！
＞しかも、セキュリティ付とはうらやましい！ですね。どこのメーカーのですか？ ＞（ツーフィットのリモコンは形が悪いです。） 私のは、レパードという、メーカーの物のようです。 私のは、旧型で、新型はリモコンがウッドちっくになっている そうです。 名古屋の合同一商という店から取り寄せました。
中村＠ゆりかもめです。 浦部さん＞ ＞キーレスの音はサイレンの＋でも−でも ＞どちらでもいいのでスイッチを取り付けて ＞電流が流れないようにすればいいんですよ でも、これでは肝心なときに鳴らないのでは？ ロック＆オープンの時以外は、鳴るように したいのですけど、無理ですかね？ ちなみに、私の車の場合は鍵でロックを すれば、セキュリティが作動しなくなりますので、 ロックの時の音も鳴りません。
中村＠ゆりかもめです。 浦部さん＞ ＞キーレスの音はサイレンの＋でも−でも ＞どちらでもいいのでスイッチを取り付けて ＞電流が流れないようにすればいいんですよ でも、これでは肝心なときに鳴らないのでは？ ロック＆オープンの時以外は、鳴るように したいのですけど、無理ですかね？ ちなみに、私の車の場合は鍵でロックを すれば、セキュリティが作動しなくなりますので、 ロックの時の音も鳴%E
大規模な修理についての質問が有りましたが、多くの修理工場は横のつながりが有ります。 持ち込んだ工場に設備が無いからと言って、必ずしも修理を断るとも限りません。 ヤナセはどうか知りませんが、多くの正規ディーラーもフレーム修正やアライメントなど 高価な設備を必要とするときは、他の工場に出します。 因みに修理工場情報にも紹介されている（紹介したのは私です）、葛商自動車と東京自動車 エンジンには強いつながりがあったりします。 ここで紹介されている工場ならどこでも問題は無いと思いますが、場所も考慮して個人的 には葛商自動車を勧めます。直接電話で確認されてはいかがでしょうか。 またＧｕｎさんのお話の通り、正規ディーラーは場所によって並行物に対しての態度が全く 違います。ヤナセは会社の意向として、並行物のサービスを行うと断言しているので本来 は断られる筋合いはないと思いますが、現実問題としてサービスが手いっぱいで後に回さ れるなんてことが多いようです。 またＡＴＦ交換なんですが、東京自動車エンジンはかなり安く出来ます。ただベンツ だと作業内容によっては出来ないかもしれませんので、これも電話で確認されてはと思います。
業務連絡 ＦＡＸ番号メールください 待ってます。 それでは、また
中村さん、こんばんは！ キーレスの音はサイレンの＋でも−でも どちらでもいいのでスイッチを取り付けて 電流が流れないようにすればいいんですよ じつは私も消音させるためスイッチを付けています。 住宅街ではうるさい時がありますもんね！
中村@ゆりかもめさんも、エッチな音つけたのですね！ どんな音か知りたいです。いいホーンが売ってるとこありましたら教えてください。 （浦部さん、エッチな音、一部で流行ってます！） しかも、セキュリティ付とはうらやましい！ですね。どこのメーカーのですか？ （ツーフィットのリモコンは形が悪いです。） それと、時によって音を消す事ができるかcubも相談したのですが、 「ホーン配線上にスイッチをつければいい」とキーレスオフミの際に、 浦部ウラ隊長が言っていました。
浦部さんのエッチな音がうらやましくて、私もとうとうセキュリティ（振動センサーと サイレン）をつけちゃいました。私のも、ロック＆オープン時にピッと鳴ります。 ただ、音が消せないのが困りもので、夜とか静かな時はどうしようか検討中です。 いい方法ないですか？＞浦部さん
皆さんこんばんわ！ 新入りのRyuichiです Ryuichiさんこんにちは、Ｇｕｎです。 事故ってしまいました！ 来たばっかりの僕の２３０TEにタクシーが突っ込んできて・・・・ｼｸｼｸ タクシーのバンパーが２３０TEの右ホイールフェンダーに直撃！ しかし、タクシーは結構、凹んでいましたが、僕の230TeはAMGのホイールに傷がつき フェンダーがほんの少し凹んだ程度なんですが・・・ きっと、タクシーのバンパーがホイールに当たったんだと思います。 （と言う事は、足回りが逝ってるかも！フレームは大丈夫？） 悲しくて・・・ せっかく買った車が事故にあうなんて悲しいですね。でも保険に入っているようなのでせめて もの救いです。 でも、車両保険に入っているので、頭を切り替えて（仕方が無い）、 何方か、千葉県鎌ヶ谷市（船橋の北）・江東区・神奈川エリアで、徹底的（足回り・ フレーム含め）に修理してくれる、修理工場を紹介していただけないでしょうか？ （保険の為、どんなに高くても関係ありません！） やっぱり、そうなると”ヤナセ”しか無いのでしょうか？ 先日、ATオイル交換をしようとヤナセ船橋営業所に持っていった所、僕の230TEは平行 モノの為、今工場が一杯なので勘弁して下さいとの事。他の営業所を当たってみるべ きでしょうか？ 近日中に答えを出さなくてはいけません！ 何方か良きアドバイスをお願いいたします！！ ボクは修理工場などあまり知りませんが、このホームページの修理工場情報を御覧になると良 いのではないでしょうか。ある会員の方が岩村モータースに出されたそうですが、結構良かっ たようですよ。それと修理に出したことはないのですが、小川モーターさんと電話とメールで コンタクトをとったことがありますが、仕事に自信があるって感じで大事な車を預ける時は 安心して預けられそうでした。 あとＡＴＦ交換は、ヤナセサービスは今非常に込んでいるそうです。正規代理店であとシュ テルン系がありますが、こちらは並行ものにも暖かいそうですよ。 それでは車が元気に直りますように。
はじめまして、クマノミ改めＢ７加藤と言います。 Ｒｙｕｉｃｈｉさん、事故は残念ですね。ボディは直っても足がちゃんと直るのか不安です。 このＨＰの修理工場情報の東京自動車エンジンというところではアライメントの調整をしてくれますが、その費用もちゃんと保険の対象になるそうですので、修理が終了したら仕上げとしてチェックしてもらったらどうでしょうか？結構親切なところでした。ちなみに費用は２万円（ＨＰでは1.8万円でしたが値上がりしたらしいです）
今日は雨の合間を見てパッド交換をしました。 オフミでは、まぐろの仕込みと食欲に負けて、 交換出来なかった(しなかった）のですが 警告灯が気になって仕方ないので、とうとう作業に入りました。 なつごろうさんので予行練習は済んでいましたので、 ２０分程度で終了しましたが なつごろうさんの記録、残２ｍｍ以下には勝てず、 左残３．６ｍｍ、右残４．０ｍｍだったです。 センサーですが、右は折れていませんでしたが、 左は見事に粉砕していました。 パッドが摩耗してくると、センサーも摩耗して電極が接触して 警告灯が点灯するわけですが どうも４．０ｍｍ以下になるとセンサーの削られ限界を超えて、 折れてしまうような感じです。 なつごろうさんや僕のように、警告灯が点いてから いつまでもそのままにしておくと センサーも薄くなり、交換しなければならない目にあうようですね。 ところで浦部さん、配線図のファックスお願いします。 電話番号は明日の午前中にメールしますので。 僕もちょっとキーレスで悪巧みを考案中です、 うまく実行できるようにお祈りしていて下さい。 失敗したら、開ける宛ても無いリモコンだけを キーホルダ−につけて泣きます。
こんばんわ、kuboさん。 貴重な情報ありがとうございました。 やっぱりそうだったんですね。で車屋と相談した結果、今回、フロントの ブッシュの交換はあきらめました。別に全然へたってないとのことなんで。 走行距離的（９万３千ｋｍ）にはそろそろ交換時期だと思うのですが・・・。 私は７万ｋｍからこの車に乗ってますが、前オーナーが交換してくれて たんでしょうか。そーいや、ディスクジョイントも大丈夫っていわれたなー。 文面から判断するとkuboさんはご自分でブッシュの交換をなされたんでしょうか。 素人でも可能なら今度挑戦してみようかな、なんて思ってます。 その時はよろしくお願いします。
donaさん、mr.mさん、190@ponさん、こんばんは。ぽこぽこ大魔王です。 私誤解していました。カーペットというのは小物置き場の底のことだったのですね。 早とちりしていました。本日みてみます。 それにしても、このｈｐの掲示板の方たちは、親切ですね。 感謝します。
皆さんこんばんわ！ 新入りのRyuichiです 事故ってしまいました！ 来たばっかりの僕の２３０TEにタクシーが突っ込んできて・・・・ｼｸｼｸ タクシーのバンパーが２３０TEの右ホイールフェンダーに直撃！ しかし、タクシーは結構、凹んでいましたが、僕の230TeはAMGのホイールに傷がつきフェンダーがほんの少し凹んだ程度なんですが・・・ きっと、タクシーのバンパーがホイールに当たったんだと思います。 （と言う事は、足回りが逝ってるかも！フレームは大丈夫？） 悲しくて・・・ でも、車両保険に入っているので、頭を切り替えて（仕方が無い）、 何方か、千葉県鎌ヶ谷市（船橋の北）・江東区・神奈川エリアで、徹底的（足回り・フレーム含め）に修理してくれる、修理工場を紹介していただけないでしょうか？ （保険の為、どんなに高くても関係ありません！） やっぱり、そうなると”ヤナセ”しか無いのでしょうか？ 先日、ATオイル交換をしようとヤナセ船橋営業所に持っていった所、僕の230TEは平行モノの為、今工場が一杯なので勘弁して下さいとの事。他の営業所を当たってみるべきでしょうか？ 近日中に答えを出さなくてはいけません！ 何方か良きアドバイスをお願いいたします！！
kazuD さんはじめまして ｗ１２４のフロントブッシュの件 ゴム４ヶでは片側分です。ロアーアームは４枚の偏心ワッシャーと２本のボルト で固定されていますがボルト１本について２ヶのゴムブッシュとアルミのセンター パイプで構成されます。したがってブッシュセット１箱にゴム４個は片側です。 ロアーアームよりブッシュを外すのはブッシュの金属部分をたがね状の物で叩いて 外し、新しいブッシュをプレスで押し込みますが、この時ブッシュの最後の収まりが 悪いからといって更に押し込むとブッシュの中のパイプ同士が干渉して変形します のでご注意下さい。 １９日に足回りをリフレッシュ中にブッシュを押し込みすぎて中のパイプをヤスリで 削って無駄な時間を費やしましたから。 アライメントが特に狂っていないのでしたらロアアーム取り付けボルトを緩める前に ポンチなりペイントで現状をマークしておくのも良いかもしれません。
> 買ってすぐに工賃だけで85000円ですか。 > 大変ですね。 > 部品代も入れたらいくらになったのですか？ ２５万ぐらいです。 リアマフラ（納車後10日目に欠落）が痛かった。 > 僕はディーラーで見積もったら２５万円でした。 > 非常に悲しいです。 私も腰下（屋根以外）全塗装、オイル漏れ修理が控えてます。トホ
おはようございます、kazuDです。 以前に'92式 W124 400E用のBUSHING FOR CONTROLARM FRONTを 個人輸入しました。直径５ｃｍぐらいのゴムの塊、４個届きました。 でそれを装着しようとしたのですが、修理工場の方が４個やったら片側だけ しかできないよと言ってました。足りないんですかね？ Ｗ１２４のフロントのブッシュ交換した方どなたかわかりませんか？ よろしくお願いします。
Ｇｕｎさん、Ｓｈｕｎさん はじめまして Ｇｕｎさん＞有り難うございました。ラジエターのドレン見つかりました。（感謝！） マイクロロンＡＴ用は、すでに購入済みなんですが、・・・ＬＯＧを色々と 読ませて貰いました結果、走行７２０００ｋｍの２３０ＴＥには、止めておいた 方が良さそうなので諦めようと思います。 （でも、一か八かやってみようと少し考えたりもする。） Ｓｈｕｎさん＞是非、僕のシルバーの２３０ＴＥを｢TE投資の会｣へ入会させてください。 なにぶん貧乏ですが出来る限り投資をしようと思います。 （すでに初期投資（購入時）より、みんなに馬鹿だと言われてます。） また色々と教えてやってください、宜しくお願い致します。
さとーさん、Ryuichiさん、こんばんは。 さとーさん。 工賃の情報ありがとうございます。 買ってすぐに工賃だけで85000円ですか。 大変ですね。 部品代も入れたらいくらになったのですか？ 僕はディーラーで見積もったら２５万円でした。 非常に悲しいです。 Ryuichiさん ８８年式の２３０TEですか！ オフミで一番調子の悪い僕のと一緒です。 色は何色ですか？僕のは白です。 今のうちにぜひ｢TE投資の会｣への入会をお勧めします。 どうでしょうか？
190@ponさん、シフトゲートってそうやって外すんですね。 かねがね入ったゴミ取りたくって・・・。 これでまた自分でバラせる箇所がまた一つ増えそうです。 有り難う御座いました。(^o^)
初めましてRyuichi さん、Ｇｕｎともうします。 @AT−OIL交換 AT−Oil交換をしようと思うのですが、やはりディーラーやMBを扱っている整備工場等で 行った方が良いのでしょうか？（MBのATはデリケートだと聞きます。出来れば気軽に交換 出来るｵｰﾄ･ﾊﾞｯｸｽやｵｰﾄ･ｳｪｰﾌﾞなどで行いたいのですが・・・） ＢＥＮＺのオートマチックトランスミッションはフィルターがあるのでＡＴＦと一緒にフィル ター交換もできるところに頼んだ方がいいと思いますよ。 AAT-Oilの添加剤 AT-Oil交換にあわせマイクロロンという添加剤を入れようと思うのですが、あまり 余計なものは、故障の原因になってしまうので、止めといた方が良いですか？ 添加剤は良くわかりませんが、低年式車（失礼）に入れるとものによってはオイル洩れの原因 になると思います。 BLLC LLC（ラジエター液）も交換しようと思うのですが、ドレインがありません！ 自分じゃ出来ないのでしょうか？出来るのでしたら方法を教えてください！！ （LLCの色は無色でなくてはいけない物なのですか？） ＬＬＣのドレンはラジエータ側は、フロントバンパーの牽引フックのカバーをあけると、その 奥に蝶ねじみたいな赤いドレンがあります。 エンジン側は、エキマニの裏側にありますが、ボクはここを使ったことはありません。 またＬＬＣの色は何でもいいんじゃないかな。ボクは緑を入れてますけど。 本日、念願のMBオーナーになることが出来ました。Ryuichiです。 ８８年型の２３０TEを購入したのですが、最初に色々とメンテナンスをしようと思うのですが、 色々と解らない点がありまして、もしよろしかったら、どなたかMB初心者の私に教えてやって ください。 ボクもできる限り自分で手を入れるようにしています。お互い頑張りましょう。
からの漏れって意外と多いみたいです。 で、そのほとんどは締め具の締めすぎで クラックが入るとものの本に書いてありました。 でも心理的には漏れが怖くて強く締めたくなりますね。
やまそうカンパニーさん、こんにちは わたしは、川崎の中原区でラジエター屋をやってます。 やはりＢＭＷ、ベンツのタンク割れは多いいですね。 特に７５０は、ＡＴオイルクーラーの根元のクラックか、 ホースの根元から割れるのがほとんどです。 またベンツは、必ずホースの根元が割れますね。 うちではどっちにしてもタンクを新品にして、コアーはオーバーホールして使いますよ。 もしよっかったら、メールをください。
Ｓｈｕｎさん、こんにちは。 さとー＠川崎市中原区 と申します。 ’９１ ３００ＴＥ乗りです。 > なつさんの輸入に相乗りしてＦｒブレーキパッドとローター、Ｒｒブレーキパッド、 > コンパニオンプレートとエンジンマウントを買おうとしています。 > 持ち込みＯＫで工賃が安く腕のいいおすすめの工場って誰か知りませんか？ 私は、港北の評判の良くないところ（以前ここでも騒がれていた？）から購入 したため、納車直後に信頼できる工場で点検してもらうおうと思い、こちらで 紹介されている『岩村モータース』さんに気になった所の整備＆一通りの点検 というかたちでお願いしました。 以下はその時の工賃です。 F/R ブレーキロータ・パッド交換 ラジエタホース（アッパ・ロワー）交換 リアマフラ交換 サスペンション点検 プラグ（*6）交換 ブレーキオイル交換 ATF、フィルタ交換 エアクリーナ交換 ステアリング脱着・調整 クーラガスチャージ ホーン配線修理 ヘッドライト点灯スイッチ廻りの豆球交換 合計で \8,5000 弱でした。 参考になれば幸いです。＃持込みも可です。 ＃10円パンチの被害に遭うは、オイル漏れはあるはで、まだまだお布施が ＃掛かりそう....(T_T)。
ぽこぽこ大魔王さん、ＤＯＮＡさん、Ｍｒ．Ｍさん、こんにちわ。 いろいろとご迷惑をおかけしております。 あまりにも説明不足で、乱暴なレスでしたね。ごめんなさい。 ＞車種が違うと構造も違うのでしょうね。 友人の92年300Ｅのシフト周りをバラしたことがあるのです。 ちなみに自分の車はバラし方が分かりません｡ ＞ネジは、通常センターボックスを設置する箇所 ＞（アームレスト下）のカーペットをはぐると見つかります。 ＞多分190@ponさんと同じ箇所だと思いますが・・・。 そうなんです。そこです！再度確認しましたが、ネジは1本でした。 ウッドパネルは前側で、灰皿下側にプラスチック（樹脂）の爪が 差し込まれていて、後側はパワーウインドスイッチ周りに樹脂 の爪で留まっています。 この辺はややこしいのですが、ウッドパネルにはスイッチユニット 固定用のベースになる樹脂パーツがタッカー（ホッチキス）で留まっ てます。このスイッチベースとスイッチユニットは左右に2個所づつ （計4個所）折れやすそうな爪で留められます。 一方、スイッチユニットはセンターコンソールの内側で、前側は 爪を差込み、後ろ側は被せるような状態で、軽く爪がかんでいます。 ですから、カーペット下のネジを外し、ウッドパネルの後側を少し持 ち上げ、少しだけウッドパネルを後ろにずらします。スイッチベース もウッドパネルに着いてきますので、ケーブルの分だけ引き上げて 左右の爪（4個所）を慎重にはずし、ウッドパネルから取り外します。 ・・・・・・・・・左右順番に爪を起こしパワーウインドスイッチを上から 押し込んでやると良いと思います。（爪に気をつけて。）・・・・・・・・ 前側に差し込んでいる分を引きぬけばウッドパネルは外れます。 この作業をスイッチベースをはずす前に行っても良いでしょう。 シフトゲートの枠部分は一番最初に外すのを忘れずに。 さて今更ですが、シフトノブの交換は実際に行ったことがありません。 ここまで外すとセンターコンソール自体も外れそうな気がするので、 そうした方がいいのか、それともこのままでいいのか、 ご存知の方がいらしたら教えて頂けないでしょうか。 まだ続きます。シフトノブ根元は樹脂パーツで囲まれており、 ここまででは通常見えているのと何も変わりません。 階段状のシフトゲートは要するに蓋のように留まっています。 シフトゲート枠の差し込みを受ける穴（枠）の位置に3個所爪があり、 右上と左横の小さ目の爪を外し、ゲート前側を持ち上げれば後側の 幅の広い爪（？）はハメ込みから外せます。 ＞当方も常々ここの外し方は知りたいと思っているのですが。 （ゴミたまっちゃって） ここの蓋（シフトゲート）に中のゴムブーツも着いてきてしまうので、 シフトノブを外す必要がありますね。グリップをシャフトから外すか、 シャフトごと外す必要がありますが、何しろやったことがありません。 ＞シフトノブはナットで挟むように止まっているので先だけ70°ぐらい 曲がっている異型のスパナでナットをゆるめ外します。 （普通のスパナではまず回せないと思います。） そうですか。・・・・・・ 長々と書き込みましたが、実際はお役に立つのかどうか 自信がありません。さらに間違ってたりしたら、ごめんなさい。 もしここから先を工夫してできるようでしたら幸いです。
ＯＺＷさん、こんばんは！ ＢＯＨＰのメンテコーナー今チェックしました！ ＧＣＣの皆さん、ＢＭＷ Ｅ３４のキーレス取り付け記事を ＯＺＷさんのメンテコーナーにＵＰして頂きましたので 見に行ってみてください！http://www.net-in.com/bmw/html2/mentq11.htm
はじめまして、 本日、念願のMBオーナーになることが出来ました。Ryuichiです。 ８８年型の２３０TEを購入したのですが、最初に色々とメンテナンスをしようと思うのですが、 色々と解らない点がありまして、もしよろしかったら、どなたかMB初心者の私に教えてやって ください。 @AT−OIL交換 AT−Oil交換をしようと思うのですが、やはりディーラーやMBを扱っている整備工場等で 行った方が良いのでしょうか？（MBのATはデリケートだと聞きます。出来れば気軽に交換 出来るｵｰﾄ･ﾊﾞｯｸｽやｵｰﾄ･ｳｪｰﾌﾞなどで行いたいのですが・・・） AAT-Oilの添加剤 AT-Oil交換にあわせマイクロロンという添加剤を入れようと思うのですが、あまり 余計なものは、故障の原因になってしまうので、止めといた方が良いですか？ BLLC LLC（ラジエター液）も交換しようと思うのですが、ドレインがありません！ 自分じゃ出来ないのでしょうか？出来るのでしたら方法を教えてください！！ （LLCの色は無色でなくてはいけない物なのですか？） とりあえず、すみませんが何方か教えてやってください！！ よろしくお願いします。
こんばんは、ＢＥＡＮです。 今日は、エンジンのクランクのシールの交換方法を教えて頂こうと 投稿しました。 何が問題かと言いますと、クランクのところに着いてるボルトが如何 しても外れません。長い間、走った車は外れにくいと聞いてますが、 クランク交換なんて事にならなくて良い、うまいはずし方、どなたか ご存知ではないでしょうか。 それともう一点。 Ｅ３２−７４０ｉＬ（９３年式９月初期登録）のブレーキオイルのベース の成分をご存知の方おられましたら教えてください（社外品を入れようと思 ってます）。 宜しくお願いします。
やまそうカンパニーさん、こんにちは！ ＞バイタ−ボ元気ですか。 いやぁ、それが、、、、 私が元気すぎるせいかミッションは3速から2速に落とせなくなってますし、 ショックも抜け始めてるし、エアコンの温度調節も時々変になるし、これ は近々大手術かなあと思っているところなんです。(^^;; まあショックは輸入して自分で交換するつもりなんですけど、ミッション のOHはねぇ、、、、いくらかかるんだろう(不安) さて、太郎君久々のトラブルですね。 (BOHPの読者としては、次は何だろうと密かに期待していたんですけどね。 もしかして、やまそうさんもBi-Turbo 期待してましたか(笑) ) このところベンツも含めてラジエターのトラブルが多いみたいなので ちょうどいい機会なので色々書き込みますね。 ちょっと長文になるかと思いますがお許し下さい。 実は私の750君もラジエター交換してます。(^^) 私の場合は、ラジエターの上に付いている、リザーバータンクに行く細い ホースが差し込んであるところのプラスチックが朽ちてちょろちょろ漏れ 始めたんです。 この時にはとりあえず２種類の粘土を混ぜて使う接着剤で覆ってしまって 一旦は直ったように見えたのですが、その数ヶ月後、今度はアッパーホース の付け根のプラスチック部分が割れて漏れだしてきてしまいました。(涙) 爪で簡単に削れるくらいプラスチック部分がボロボロ(プラスチックでも 腐るんですね)になっていたので、もう諦めて交換しました。(中古で2万円) 私の場合はたまたま新品に近い中古があったのでよかったですが、どうも ある程度年数が経つと、ラジエターってプラスチック部分がだめになる みたいです。 この前、E32 735 と E34 535 それとW126 500SELのオーナーがなんと6人も 立て続けにアッパーホースの付け根が腐ってラジエターを輸入してます。 どれも新品で本体200ドル前後。送料80ドルくらいだったと思います。 あっ、でも750のは、多分300ドル以上はすると思います。 ただ、BMWの場合、ディーラーで替えるやつはリビルトなんですよね。 ラジエターの天井が黒のプラスチックで覆ってあるやつ。 新品は、今付いてるのもそうだと思うのですが、天井が銀色のアルミ プレートのですから、交換してあると、事故車？なんてあらぬ疑いを かけられたりしますから、新品がいい！って人には輸入もオススメかも しれません。 一応これが一つの選択肢ですね。 もしリビルトでいいんなら、USのリビルト専門店で100ドル〜200ドル でたいていのものは手に入ります。 これが第二の選択ということですね。 あと第三の選択で、ラジエター屋さんに持ち込むというのがあります。 ちょっとクラシックなベンツな人たちは皆んなそうしてるみたいなの ですが、潰れたコアを直すとかはもちろん、プラスチック部分の換装 とか、チューンとしてコア増しとかもやってくれて、良心的なところ だとラジエター修理を脱着工賃込みで3万円〜5万円くらいでやってく れるそうです。 私が聞いたのは川崎インターを降りてすぐのところに良心的で有名な ラジエター屋さんがあるらしいのですが、首都圏には他にもいいとこ ろが沢山あるということです。 電話帳で調べていろいろ当たってみるのもいいかもしれませんね。
こんにちは。ＢＭＷオタッキ−ズのメンテ９やまそうカンパニ−です。小沢さんバイタ−ボ元気で すか。ＳＵＵさんはやくオ−バ−ホ−ル終了するといいですね。 さて、私はＥ３２の７５０「太郎」とＥ３６の３１８ｔｉ「ちび太郎」を飼っております。ちび のほうは、まだ走行４千キロで新車同様なのですが、太郎はご存じのかたはご存じのように、購入 当初はずいぶん「高い高い」をしてやりました。ここ２年くらいは念入りな整備もあってノ−トラ ブルだったのですが、今回ファンシュラウドが割れたのでこれを交換しました。そのとき、ラジ エタ−からトランスミッションク−リングのセンドパイプが出ている口から、微妙なク−ラントの にじみを発見しました。どうもホ−ス側ではなくラジエタ−側のねじ山のふもとのあたりにクラッ クが入ったようです。 ディ−ラ−はラジエタ−交換部品１０万工賃３万といいますが、ラジエタ−も他は全く正常なの で、なんかいい方法がないかなあと思っています。どなたかこんなケ−スで知恵をお持ちの方、いらっしゃいませんか。
Kei Hamanoさん＞そうですね。確かに相手はアルミの鋳物ですから注意が必要ですね。 それでもやすりで六角を作るとはすごいですね。 その後私が思うのにこうなった原因は １．ボルトのヘッドが普通の１３よりも僅かに小さいのかも？ ２．ボルトのところについている銅のガスケットが熱で膨張していた？ ３．国産車と違ってオイルパンが鋳物のアルミでできている？ ４．ちゃんと車を持ち上げなかったためにうまく力を入れてレンチを 回せなかった？ などが考えられますね。 私も、インパクトレンチをなど手荒なものは止めて、良く冷やしてから ヘッドを削り出してバイスではずそうと思います。 その前にボルトを買いに行かなくては・・・ フロントドアの内張り フロントドアの内張りが縮んでガラスの下あたりからはがれてきて しまいました。 そこで内バリをはずしてプライヤーで裏から引っ張って接着・ホチキスの オバケで裏から固定。 これで一件落着と思ったところ、それにも負けずにまた更に縮んで剥れて きてしまった。 もう前回みたいに手荒なことはできないですしね。 ドアの内バリって高いのでしょうかね？
W126ですがシフトノブを交換した時の手順を書いておきます。 灰皿を外し灰皿枠も外します。灰皿前のこもの入れ風の溝もこの時外し シフトノブ回りのウッドパネルは爪で止まっていますので灰皿部より 指で爪を外したらウッドパネルははずれます。 シフトノブはナットで挟むように止まっているので先だけ70°ぐらい 曲がっている異型のスパナでナットをゆるめ外します。 （普通のスパナではまず回せないと思います。） 以上、簡単ですが参考になればと思い書き込み致します。
初めまして。 当方の１２４昨日センターコンソール部のパワーウインドウスイッチのＯＨを のためウッドパネルを外しました。 ネジは、通常センターボックスを設置する箇所（アームレスト下）のカーペットを はぐると見つかります。多分190@ponさんと同じ箇所だと思いますが・・・。 この時、シフトノブの外し方を探ったのですが・・・・シフトゲート部のみが 分解出来そうな気もしましたが、外し方は結局判りませんでした。(^^;) 当方も常々ここの外し方は知りたいと思っているのですが。 （ゴミたまっちゃって） ちなみに、ウインドウスイッチのＯＨは、内部を分解し、接点を磨き再組立を すれば完了です。注意点としては特に、部品の向きを覚えて置くことと小さい 部品が多いので無くさない事です。当方は効果は不明ですが一応、スイッチグリス を塗って組立ました。
190@ponさん、レスありがとうございます。 早速見てみましたが、該当のネジはありませんでした。 車種が違うと構造も違うのでしょうね。 シフトノブ交換はあきらめかけています。
＞ＰＯＰＥＹＥさん 黒くなるぐらい一気に来ているのであれば、どこかハーネスの一部か削れたり していませんかね？ とりあえず、ファンは切り離して単体チェックが出来るので、すぐにわかりますね。 私個人としては、ハーネスが臭いと思うのですが、手でゆすったりして、よーく調 べてみて下さい。 それから、ブレーキローターやパットの交換は、非常に簡単ですから、出来るなら 自分でされた方がいいと思います。 確かに、トルクレンチは必要ですが、毎回の工賃を考えますと、すぐに元が取れる のではないでしょうか？ （トルクレンチ実売価格２万円程度） 国産車と違って、ローターが定期交換品指定だけあって、意外と簡単に出来ますよ。 車両法では、業者にやらせても自分でやっても責任は自分にある訳ですからそれな ら自分でやった方が（＾＾； そうは言っても、「よし、やってみるか」って人は 少ないんだろうなぁ．．．
Ｈａｍａｎｏさん 貴重なる情報をありがとうございます。 ヒューズはいきなりバチ！ときれているようで、ヒューズのプラスチックの部分が 少し黒くなっていました。 あやしいのは、電動ファンですかね。 週末、いろいろ試しながら診てみます。 結果はまたご報告致します。
kei Hamanoさん早速の回答ありがとうございます。滲みの場所はちょうど樹脂製カバーの下 のあたりで、正面から見てエンジン前面の左側です。ゴルフのことでちょっと神経質になり すぎていたようです。そのまましばらく様子を見ることにします。どうもありがとうござい ました。
＞ＴＡＫＡＹＵＫＩさん 私は１９０Ｅですが、やはりドレンをなめた事があります。 ドレンボルトが長いのとボルトサイズも僅かに小さいせいでは？ 材質も、パン側を傷めないように柔らかいのかもしれません。 私は、ヤスリでなめた頭を削って、しっかり６角を削り出してからバイスで くわえて回しましたよ。 場所が場所なので、あまり強力なものは使えないと判断したのですが．．． ドレンボルトは、消耗品と割り切った方がいいみたいですよ。 ＞furutaさん これは、ヘッドパッキンの事でしょうか？ ヘッドパッキンですと、多少の増し締めもＯＫでしょうけれど、やはり交換するのが 一番ですね。 でも、あまり神経質になる事も無いと思いますよ。 ＡＴフルード漏れと混同を恐れているようですが、パン側なのかな？ どちらにしても、滲み程度なら問題無いでしょう。
いつも見ていて勉強になります。ありがたく思っています。ところで、メンテナンスのこと で心配なことがあるので投稿させてもらいました。私の車は95年に購入したC200です。 最近エンジン点検をしていて気が付いたのですが、エンジンのパッキングの部分からオイル が滲みでてきたのです。まだ、滲んでる程度ですが、この先心配です。何か良い対策はあり ますか。教えてください。 以前、ゴルフVでエンジンオイルの漏れかと思ったらＡＴオイルの漏れで、最終的にＡＴが 壊れた経験があるので心配してるところです。
始めまして､190E2.3に乗っています 昨日、オイル交換をしようと思い車を持ち上げたところまでは良かったのですが、 オイルパンのドレインボルトがあかない・・・ 結局ボルトの頭をなめてしまいました。 とりあえずそのままにして、終末にでもボルトクラッシャーかインパクトレンチで開けようと思います。 ボルトは１３だったと思うのですが、これってオートバックスとかで売ってますかね？ でもどうしてあんなにしまっているのかな？
こんばんは。’８８ ２３０ＴＥのＳｈｕｎです。 葉山オフミでは僕の車が一番調子が悪くがっくりきてます。 なつさんの輸入に相乗りしてＦｒブレーキパッドとローター、Ｒｒブレーキパッド、 コンパニオンプレートとエンジンマウントを買おうとしています。 持ち込みＯＫで工賃が安く腕のいいおすすめの工場って誰か知りませんか？ 家は逗子なので横須賀、横浜、あたりがいいのですが・・・ 東京でもいいです。 修理工場情報に載ってる小川モーター、エリートモーターズ、岩村モータースはどんなもんでしょうか？ 誰か良いアドバイスをよろしくお願いします。
私ごときでも役に立てればと思い書き込みます。 センターコンソール部分はシフトシャフト周りにシフトゲートの プレートが固定されています。その上をカバーするようにウッド のパネルが覆い被さり、パネルとシフトゲートプレートの隙間を 埋めるように枠（角の丸い四角）がはめ込まれています。 作業は、シフトゲートの周りの枠を外し、次にウッドパネルの後 ろ側、少々厚手のカーペットをめくるとパネルの固定用のネジが 2本ありますので、これをはずすと前側はハメ込みです。 パワーウインドウスイッチの接続は線が短いようなので、気をつ けましょう。その他部品の破損等には注意しましょう。
ヒューズが切れる原因については、いくつかあると思います。 １．ヒューズ自体の劣化 ２．絶縁低下 ３．ショート １．については、あまり無いと思います。 解体車輌から取ってきたヒューズを 使っていても、全然切れたりしないので。 問題は、２．３でしょう。 切れ方を見れば、瞬間的に切れたのか、ゆっくり切れたのかがわかると思います。 瞬間的に切れたようであれば、配線等のショートが多いと思います。 ゆっくり切れたようであれば、例えばファンモーターの経年劣化による絶縁低下とか、 そのような事が多いと思います。 ２．のケースが一番発見しにくいですね。 ヒューズ交換してしまえば、なんだか 直ってしまったようになるので．． 結局、その問題の系統をにある物（モーターや配線等）を１つ１つテスタで当たって 調べて行くしかないと思います。 そう言う意味では、断線よりたちが悪いですね。
こんにちはＰＯＰＥＹＥです。 ＩＳＡＭＵさん、レスをありがとうございました。きっとヤナセで買うよりオートバックスなどで買ったほうが安いのでしょうね。 ところで、ヒューズってそんなに簡単に切れてしまうものなのでしょうか？190Eの3番（補助ファン）、10番（ファン電磁クラッチなどなど）のヒューズが切れるのですが、これってそのパーツが故障しているのでしょうか？
POPEYEこんにちは。ＩＳＡＭＵと申します。あのヒュ−ズは、オ−トバックス 等でも売っています。僕も最初にあのヒュ−ズを見たときは驚きました。 でも、ドイツ車等はあのタイプのようですね。
POPEYEこんにちは。ＩＳＡＭＵと申します。あのヒュ−ズは、オ−トバックス 等でも売っています。僕も最初にあのヒュ−ズを見たときは驚きました。 でも、ドイツ車等はあのタイプのようですね。
はじめまして。自分で出来そうなメンテ情報をいつも楽しく、興味深く 読まさせて頂いています。 現在、88年式260Ｅを中古で購入し、５万２千ｷﾛ乗っていますが、ある 時点からファンのスイッチが「ノッチ１」と最大の「ノッチ４」の２箇所で しか作動しなくなりました。全くファンが回らないわけでは無いので、 そのまま無視していましたが、最近は「何とかしなくちゃ」と思いはじめ ました。 原因はヒューズ切れでなく、ファンの風量を変える「抵抗」（レジスター） が故障しているのではないかというアドバイスをある人から受けました。 修理工場に修理を依頼してはいないのですが、このコーナーを読んで、 何とか自分で出来ないものかと思い始めました。 そこで、どなたかアドバイスをお願いしたいと思います。 レジスターだとすれば、どんな方法で直るのでしょうか。それは、素人 でも出来るのでしょうかなど、メンテの仕方をアドバイスしてください。 すでに１０年を経過しているクルマなので、ほかにもいろいろとトラブル の兆候が見え隠れしていますが、あと８年（通算して１０年）は乗り続け たいと思い、愛着を持って直してあげたいのです。 中古パーツが必要であれば、その調達方法も教えていただければ 幸いです。
オフミはいかがでしたか。 １２４メーターパネル取り外し完了です。 カッシーさんのアドバイス通りゆっくり、ゆっくり外しました。 なるほど、４個所のゴムがしっかり張り付いていました。 再組立時には油を塗ってすぐに外れるようにしました。 Ｋａｚさん、メーター内部をみて納得です。単体では壊れそうでは無いですね。 とりあえず、不調の燃料計のスパン調整の半固定抵抗を何回か回転させて 接触の回復をはかってみました。・・・ここが原因ならば良いのですが。 今日、テスト走行を行います。結果は・・・
はじめまして。91年式190E-LTDにのるPOPEYEです。 先日、路上を走っていたら、急に温度が120度をさすではありませんか。また、 このあとすぐ、速度計、回転計、温度計がストップしました。 緊急に路肩によせてみると、ｆａｎが回っているようすもなく、おかしいと思いあれこれ 様子をみていました。そこごヒューズをみるとなんと切れているではありませんか？ 5月に購入後、ヒューズなどあけたことも無かったので気がつかなかったのですが、予備の ヒューズもなく、しかたなく、関係のなさそうなフォグランプのヒューズで代用しました。 結局は、ヒューズがきれてｆａｎが回らなくオーバーヒート寸前というストーリーのようです。 そこで質問ですが、ヒューズがきれたのは何かの故障があるのでしょうか？また、そのヒューズ ですが、みなれない棒状のヒューズですが、市販されているのでしょうか？ なにぶん知識不足なものでどなたかご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いします。
これはＬＬＣはどれが良いかということですよね？ どれでも一緒です。前にも書いたと思いますが 重要なのは交換時期を守ることです。 ＬＬＣは直接走行に関係しない上に交換が面倒なので ほったらかしというケースが多いみたいですが クーリングラインの汚れ、錆は確実に進行します。 ふつう完全交換は不可能ですから、ＬＬＣメーカは １年ごと交換して金属イオン濃度を常に低く抑えること を推奨しています。 私は個人的な好みでグリーンの（たしか日産純正）を使用しています。 レッド（漏れが発見しやすい）よりも汚れがわかりやすいと思います。
ＢＥＡＮです。 先程の質問の際、車種名を書き忘れました。 車種名 ＢＭＷ Ｅ３２−７４０ｉＬ（９３年式）です。 宜しくお願いします。
こんばんは、ＢＥＡＮです。 ウォーターポンプを交換するのですが、その時入れる冷却剤 を何にしようか迷ってます。 純正品以外の冷却剤を使用している方もおられると思いますが、 どこの製品が良いでしょうか、又ここのは良くないというのが あれば教示下さい。 宜しく、お願いします。
感謝されるほどのことではありません、 とにかく毎日暇なもので… 少し説明不足だったようなので追加です。 メーター交換はまず必要ないでしょう。 見たことはないかもしれませんがメーターそのものの 構造はシンプルで簡単に壊れるものではありません。 ましてや同時に複数のメーターが壊れることは 非常に考えにくいです。 今後の対応ですが、カッシーさんの言うとおりに メーターパネルを外したところで、次に何をやるかが問題です。 コードが断線しているなど一見して異常が分かる状態なら 簡単ですがまずそれはないでしょう。 DONAさんが電気に詳しいなら自力で解決できるかもしれませんが、 ちょっと厳しいかな?という気もします。 普通このケースでは最初にタンクのセンサーから点検すべき ところですが(というより、ここが原因であって欲しい)、 既に交換済みなので手違いが無ければ異常無しでしょう。 念のためセンサーから信号が送られているかどうかは チェックした方が良いでしょう(多分異常無し?)。 次にメーター側を点検するのですが、その車もセンサー からの信号がいきなりメーターに送られる訳ではない と思うのでここを調べるのが厄介です。プリント基板内の 異常だとすればまず普通は分からないでしょう。 先にBMの話をしましたが、原因はほんのちっぽけなパーツに すぎないはずですが、ディーラーもアッセンブリー交換 してしまいます。 この先は私の経験の無い車なので 現物を見ないと何とも言えません。 自信が無いならいじると壊れそうな部分は避けて、 何だこんな(些細な)原因だったのか、と言えるような 軽症であることに期待して、DONAさんが言うように 接触不良の点検くらいにとどめた方が良いかもしれません。 明日早起きしてオフミに行くので、今日はこれで寝ます。 何か気づいた点があればご連絡下さい。 私はDONAさんの隣の県ですが群馬のどこにお住まいですか?
カッシーさんどうも有り難う御座います。 そんな仕掛けになっていたんですね。確かにゴムが張り付いていれば ちょっとやそっと引っ張っても外れなかった訳ですね。 当方の１２４は９０年登録ということでかなり強固に張り付いているという 事でしょう。 今回、カッシーさん、Ｋａｚさんに教えていただかなかったら多分強行策に 出て、「直してんだか壊してんだか」、という事になったと思います。 本当に助かりました。やってみます！！ 症状から考えると多分左側メーター交換になると思います。それに備えて 再度挑戦してみます
DONAさんへ・・・・ 今晩は。始めまして!! カッシーです。 W124のメーターパネルですが、上下４ヶ所で「ゴム止め」しています。 DONAさんの行うように １．まずスピードメーターケーブルを緩める。 ２．そして、L字型の針金で外す。 で、OKのはずです。しかし、MBは年次が経つとなかなか外れません。 W124は［上下４ヶ所でゴム止め」されています。 （実際、カッシーも１度外す時、チョンボをし、透明のスクリーン部分を 割ったことが有ります・・・・その時は中古パーツで￥１５，０００−也） そこで、なかなか外れない時はCRC５５６等を上下４隅に吹き付けて （隙間に吹き付ける）ゆっくりL字型の針金を使い外すのです。・・・・・ あくまでも、.ゆっくりです。焦るとカッシーみたいになりますので・・・・ 念のため・・・・
早速アドバイスをいただきありがとう御座いました。 ＞燃料計についてですが、タンク側のユニットを交換してもそれ以前と全く ＞変わりなかったのでしょうか? はい、現象は同じでした。メーター側の不良も疑ったのですがパーツ代の安い タンクユニットを交換して見ました。・・・残念 そうなんです。そう言われれば接触不良というよりメーター側の不良ぽいですね。 と、なるとメーター（燃料・水温・油圧計）の交換を覚悟した方が良さそうですね。 やはりメーターを外す必要に迫られる訳です。 何とかうまく外せれば良いのですが・・・どの辺が引っかかっているのでしょう。
私も下回り検査でごまかすのは不可能と思います。 ここは腐食したマフラーを補修して装着したほうが得策ではないですか。 とにかく排気ガス漏れがなければ錆だらけのマフラーでも通ると思います。 学生の頃、友人の車のユーザー車検を引き受けて、当日の朝見るとマフラーが 穴だらけでした。オートバックスの開店と同時にホルツのマフラーパテを購入して 穴埋めして午後の車検に間に合わせたなんてことがありましたが・・・
DONAさん、 はじめまして。 暇なもので昨日に続きまたキーを叩いてしまいました。 W124については経験がないので良く分かりませんが、 メータークラスターの外し方は難しくはないと思いますよ。 124は回りをビス止めしているタイプではないと思いますので 簡単には外れないように爪がかかっているのでは? 燃料計についてですが、タンク側のユニットを交換しても それ以前と全く変わりなかったのでしょうか? 124のメーターは電気式だと思います。 電気式のメーターというのはセンサーが感知した情報を 抵抗値の変化・電圧の変化としてメーター側に送り、 その変化に応じて 針の振れも変化するというのが基本です。 「針の動きが接触不良っぽい」 というのがどういう状態なのか 分かりませんが、もしメーターからの信号が送られないときには 針がFULLを指さず0を指すので単なる接触不良ではないでしょう。 私もBMでメーター異常を経験しており、BMではよくある事なので 原因も分かっていますが、簡単に言うとメーターやセンサーの 不良ではなく、メーター内の基盤の1部に問題があるのです。 BMではオンボードコンピューターやチェックコントロールのために 各センサーからのデータを処理する部分があるのですが、 ここが不良となると各種メーターが狂います。 私の車は水温計・燃料計の針がメトロノームのように左右に激しく 振れたり、逆に固まってしまったりなどその他色々… 特に電気系のトラブルは系統立てて点検する事が必要です。 弱点が最初からわかっていれば別ですが、ここは?と思ったところを ピンポイントで探すだけでは中々原因が分からず、色々と 部品を交換したり時間がかかったりと苦労してしまいます。 失望させるようで申し訳ありませんが、ただばらして接点復活剤を 吹いても回復しないかもしれません。
みなさん、こんばんは。私９２年のｗ１２４に乗っています。最近シフトノブを 交換したいと思ってます。ものだけ購入して自分で交換したいのですが、どう考 えてもゲージの隙間から工具が入りそうにありません。どういう方法で交換する のでしょうか。教えて下さい。
毎度お世話様です。 先日、燃料計不調のためメーターパネルを外し内部を点検するべく 例の特殊工具（Ｌ字型のピアノ線）もどきを使って思いっきり左右の角を 引っ張ってみたのですが外れません。スピードメーターケーブルにたるみをつけて 抜けやすくしたのですが・・・これ以上無理をすると故障個所増やしそうなので 何とか思いとどまりました。 そこでお願いが有ります。どなたか、Ｗ１２４左Ｈのメーターパネルの取り外し方を ご存じの方、何卒ご教授下さい。 燃料計の症状 フルは示すのですがそこから燃料が減ってもリニアに針が下がらず一気に 残量警告灯が点灯します。タンク側のユニットは交換しましたが症状は変わりません。 針の動きが接触不良ぽいので「バラせば何とかなるかも」などと甘い期待を 抱いております。 宜しくお願いします。m(_ _)m
はじめまして、Kazです。 暇なもので、書き込みが入るとつい反応してしまいます。 車両法では、ばい煙、悪臭ガス、有毒ガス等の発散防止装置の ない車は運行の用に供してはならないとされており、検査項目の1つ になっております。手元に検査時に使う「自動車検査表」があれば 見て下さい。表の14がそれです。 触媒については最初の外観検査の段階では分からないので 最後の下回り検査で地下のピットから点検することになっています。 もし検査官がきちんとチェックすれば1発でバレます。 ド素人ならセンターマフラーと触媒の区別はつかないでしょうが、 検査官が判別できないとは思えませんね。 従って、案1.2は無理があります。 案4の賄賂は非常に人間味溢れる日本の伝統手法ですが、 残念ながら地下ピットの検査官とは接触する機会はないので、 これも無理です。 残された案3も同様に、お願いの機会がない ので難しいでしょう。 私は10年以上前から自分で車検を受けていますが、 以前より甘くなったとは言われるものの、やはり重要な部分に ついては拝み倒すことはできないでしょう。 それよりも、巷にあふれてる民間車検場なる看板を掲げた ところに持ち込んだ方が良いでしょう。自分のところで整備点検し、 自分のところで検査するという手前味噌な制度ですから。 Millennyさんは私の好きな車をお持ちでうらやましい限りです。 私も来週あたりに車検に行く予定です。
E-2485 M635本国仕様 で明日ユーザー車検に挑戦します。 整備一式は、はかのアイディングに任せてあるのですが、ライン通しは自分で行ってきます。 んで、問題が有りまして・・・ 車検用に触媒付きマフラーをアイディングから借りる予定でいたのですが、 なんと貸し出し用マフラーが腐食していたと・・・ やむなく触媒無しで下回りチェックに耐えなければなりませぬ。 (~_~;) 排ガス値は燃調でなんとかなりそうでした。 でも、おそらく触媒の件は指摘されると思いますが、対策をご存知あるいは経験のある ダークな方いませんか？ １．センターマフラー部を触媒だときっぱり言い張る。 ２．遮熱版とダミーのセンサーコードを付けて、誤魔化す。 ３．今回だけはと見逃してもらう。 ４．ワイロを渡す (~_~ﾒ) なんかいいアイデアありませんかねぇ。
E-32に乗るMillennyです。 katagiriさんマイクロフィッシュの紙焼きの情報、ありがとうございました。 マイクロフィッシュが届いたら参考にさせていただきます。 さて安いディスクロータの話題ですが、1万6千K時に交換しました。 値段はE-32 F \9800 R \8080 でした。 物はBOSCH製ですので、純正に準じるとか思います。 日本外車部品（株） で購入しました。 ＃そのものズバリの社名ですね。 (^｡^) よく広告を出していますが、ちなみに判る範囲で他の車種も値段を E-36 F \7800 R \6600 E-30 F \7800 R \5560 E-34 F \9840 R \8000 E-28 F \13600 R \5640 大きさ・重さの割には安い部品ですね。
確かに7万Kとは長すぎますね。でも交換時にはまだ 4ミリほど残っていたので9万K位まではいけたでしょう。 私の場合高速道路の利用が多いのが幸いしたのと この車ではあまり無茶しないのが理由です。 ローターはEuroでもUSモデルでも同じですが 足回り関係は何といっても乗り方次第です。 もっとも以前は渓流釣りのために山奥の悪路走行が 多かったので負担が大きかったはずですが…。 最近はほぼ毎週海釣りに行くため首都高を使う 機会が多いのですが、さすがに寄る年波には勝てず ダンパーの劣化も痛感しており、アッパーマウント からも音が出始めたようです。 近いうちにスプリングやブッシュと併せて交換の予定です。 この車を買ってからは9年間すべて自分で やってきましたが、こんなに長く乗るとは予想して いませんでした。修理に関してはどちらかと言うと 電気系統などの方が得意で、スプリングコンプレッサー 等持ってはいますが使ったこともなく、足回りに 関しては経験が乏しいのです。 また今までは新しい車が多かったので経年変化による 故障や部品交換というのもあまり経験が無いので この車を乗り続けていくうちに色々な経験を重ねる ことになりそうです。かわぐちさんとは同型なので これから似たような問題に直面することもあろうかと 思いますので、疑問の際は連絡下さい。 なお、ディーラーでFローターがその値段なら 海外から買うまでも無いでしょう。 国内の店をあったってみて、それより安く買えば かえって安いかもしれませんね。
こばサンこんにちは １２日は三崎に釣りですか？ 東京湾経由でなく相模湾経由で帰りがけにＢＢＱオフミに寄りませんか？ お急ぎでしたら１２日は会場に草刈り機を持っていまが・・・ 足の手術は１９、２０を本格作業日の予定をしています。
ども、ＫＵＢＯさん。 草刈り機があるんですか！ぜひ貸して下さい！ １２、１３は用事があっていけないのです。１２は三崎の方に釣りに 行くんでどっかで見かけるかもね。（午前中には引き上げちゃうけど） 作業はいつします？それまでにＳＳＴ借りときます。
Kazさん、早速のご回答ありがとうございます。 確かに私のは90年車で一昨年中古で購入したものです。そのときは走行 47,500(現在は７万キロ)でしたが、５万キロぐらいの時に高速ブレーキ ングで振動が現れたためローターの偏摩耗ということで、ローターを交 換したのですが、パッドも残っていなかったため交換しました。その時 の説明では、パッドは２万キロぐらい、ローターは４万キロぐらいが交 換の目安であるとのことでした。つまりパッド２回でローター１回とい うことですね。 ですから、Kazさんの７万キロというのはちょっと驚きです。どんな乗 り方をされているんでしょうか。それともUS仕様は別物だとか(^^; それから、PAGIDは純正と同じなんですね。知りませんでした。純正の フィーリングには不満ありませんし、汚れるのは覚悟の上なので、ロ ーターとの相性に問題がなければＯＫです。 そして、ローター研磨ですが、確かにあまり安くはないですよね。それ だったら、新品を安く購入というのももっともな話です。実際のところ ローター研磨するにしても、どうやってやってもらおうか困っていたん です。それにしても１枚６千円というのは異常に安いですね。ちなみに 前回ディーラーでローター交換したときは、新品が一枚12,300円でした。
かわぐちさんの車は確か’90でしたね？ 「前回ローター交換済み」とあるので今度で 3回（それ以上?）のパッド交換ですか。 私の同型’89は、7万Kで初めてパッド交換し 現在11万Kですがまだまだいけそうです。 現在のパッドがPagidなのですがこれは純正と 同じですから、純正ローターとの相性が悪いはずは ありません。それ以上の制動力を求めるならともかく、 市街地走行がメインであれば無難な選択です。 ただ私も次回はPBR（効きがイマイチという人も いますが）あたりにすると思いますが、それは価格が 手頃で入手し易いことと、何よりもPagidではホイールが 汚れることが理由です。 ローターの研磨ですがあまりお勧めしません。 研磨が本当に必要な状態であれば交換した方が良いし 個人輸入などで探せば研磨より安くつきます。 確かにパッドの摩擦面とパッドの当たらないローターの縁 との段差が気になるでしょうが、新しいパッドがそこに 当たらない限り問題はないし、そのようなパッドはないでしょう。 ローターのバランスなどを考えても新品の方が良いですよ。 もし、ローターの摩耗が異常ならパッドの当たりに問題がある と思いますので、チェックした方が良いですね。 話が矛盾するようですが、ローターは国内で探した方が 安くなるかもしれません。結構な重量ですので送料がかさむし、 今の円安では…… 自分でも忘れてしまったのですがE32/E34のローターを 6千円くらいで売っていた店があったので（これは特に安かった） 国内でのショップ開拓もたまには良いかもしれません。 海外にばかり目が向いてしまいがちですが、国内でのセール品 の方が安いことが時々あります。
E34-525に乗っておりますが，フロントのブレーキパッドが交換時期に近づいて おります。前回ローターとパッドを交換したので今回はパッドのみの交換を考え ておりますが，その際ローターの研磨ってしてますか？そしてそれはどういうと ころでやっているのでしょうか？ご存じの方がいれば教えて下さい。 それから純正ローターとPAGIDのパッドの相性についても情報があれば教えて下 さい。
kobaサンこんにちは ＞なんだったら貸し出ししますよ。 ああなんと有り難いお言葉、感謝します。 ジュース１ケースを持って伺います。 先日、中村＠ゆりかもめサンに会いまして近々ＰＭＣで草刈りオフミを すると聞きましたが、エンジンの草刈り機が家にありますが 良かったら使って下さい。 １２・１３のＢＢＱオフミは参加されないのですか？ 私は三浦半島在住のためこばサンところまでは１時間圏内です。
ども、ＫＵＢＯさん。こばです。 マーク純正のスプリングコンプレッサーはシャフトが二段階に 縮む物となっており、かなりのストロークがあります。 僕の仲間が作成したものは１段階だったんですが、ショックの下側を 外すことによりなんとかうまくいきました。 縮めた時の長さを測って居なかったんでうかつでしたが、 なんだったら貸し出ししますよ。 作業場も僕の家の駐車場を提供します。 ただし、僕んちは横浜ですが。
kobaサンこんにちは 以前ｗ１２４のコイルスプリングコンプレッサーの件で ＲＥＳ頂いた者です。 近々私も１２４ＴＥの足回りをリフレッシュをする予定ですが どうも下から見ると２本爪のスプリングコンプレッサーではなかなか手強そうに 見えます。ＢＥＮＺのＳＳＴを見ると凝った作りと綺麗な仕上げですが基本的な 考えはコイルを中から縮めて、横へ抜く事だと思います。 ＳＳＴを自作をするならば、スプリングの間に上下の皿を入れてロアーアームの中から縮める 動作が出来ればよろしいかと思いますが、この場合どの位のスプリングを縮めるストロークが 必要でしょうか？
＞マイクロフィルムを紙焼きするのは可能なのでしょうか？ いくつかの印刷屋さんに聞いたところ、白黒であれば１枚１００円程度で紙焼きできる そうです。枚数によってはディスカウントも可能らしいです。 私もW202のマニュアルを探していて、結局、TMC Pubilcations Automobile Literature (email - tmcpub@jagunet.com)からマイクロフィッシュ版を入手しました。 あとは、必要なところから紙焼きをしようと思っています。
皆さんはじめまして。W202(1997)を所有しているkatagiriと申します。 すでに締め切りということですが、私もポリラックがほしかったです。 追加募集を期待しております。
先ほど会員専用ページを改訂しました。 一度覗いてみてください。(トップページ ->> 会員募集 ->> パスワード ) 題名の意味が分かると思います。(^^)
kansui さん、というより”７番ヒューズの同志”はじめまして。 ファンクラッチも考えられますね。（実はコンプレッサのクラッチと決めつけてました！） 明日にでも調べてみます！コンプレッサのカプラーを抜いて計測すればいいんですかねー？ ところで、kansui さんの７番ヒューズは６Ａなのですか？私のは１６Ａなのですが、 コンプレッサを入れないと、ファンが作動しても切れません。もしかすると、その状態 で１６Ａぎりぎり使ってしまっているのでしょうかねー。
HINAPITAさん私のw124も7月末にヒュ-ズを沢山購入しました。 状況を説明しますと、エアコンをつけて走行中、突然暖房に変わり、7番ヒュ-ズが切れて いました。確認したところ、ラジエ-タ-ファンが動作するとき、6Aヒュ-ズのところ、 テスタ-計測をしたら10A流れていました。結果ファンマグネットを交換しました。 部品代は￥34500でした。
３００Ｅ−２４Ｖのタイミングチェーン・カバーからのオイル漏れの修理を行いました。 カバーの上下の合わせ目からエンジンオイルが漏れアンダーカバーまで油でビタビタ、 そのうち直そうと思っていたのですがこれまで引っ張ってやっと修理をしました。 Ｈａｙｎｓのリペアマニアルを参考にして作業を行いました。 内容 １：クーリングファン、シュラウドを外し作業スペースを確保します。 各部をクリーニングし以後の作業に備えます。ショートが怖いので バッテリーのアースを外しておきました。 ２：ラジエターのアッパーホースが邪魔なのでこれも外しました。 （ラジエターのアッパーホースを外す前にクーラントを抜いておきました。） ３：後は各部のボルトを順次外します。ローターアームを固定している キャップボルトはかなり堅く締まっているのでなめないように細心の注意が 必要です。ローターアームが取り付いている相手側（ドライブスリーブ？） の取り付けは六角ボルトではなくトルクスボルトにより行われていますので 事前に工具を用意しました。ブローバイホースを外す際、ホースの下側 にある樹脂ホースを折らないようにします。 ４：カムカバー、タイミングチェーンカバー（上側）及びウォーターポンプから 横方向に出ている金属製パイプを外します。エンジン内にゴミが入らない様 注意します。 ５：各部のパッキン、シール類を交換して元の様に組み立てます。この時、 液体ガスケットを併用しました。ディスビ部の軸シールはチェーンカバー 取り付け時にめくれることがあるので注意します。前記の横にのびたパイプ のＯリングはかなり変質していました。パイプの中は錆が発生していて交換 したかったのですが、やむなく再使用しました。 ６：組立が完了したならエア抜きを十分に行いながらクーラントの注入します。 一杯に入ったらエンジンを掛け、更に不足分のクーラントを補充します。 （液ガス硬化後） ８：しばらく暖機を行い各部のオイル、クーラント漏れをチェックします。 以上で作業完了です。これまでのトベトシリンダーブロックがパリッと乾燥して います。次はどこをバラすか物色中です。(^^;) 長くなりました。
最近、掲示板を見れなかったので、ポリラック締め切りになってしまったようで残念です。 個人的に使ったことはないですが。。。。。。 二次募集を期待します。
先日、W124のエアコンについて書き込ませていただいたHINAPITAと申します。 どうしても自分で原因を見つけないと気が済まない性分なものですから、 http://www.nurs.or.jp/~koba/pmc/ を参考にさせて頂きながら、調べて みましたので報告させて頂きたいと思います。 症状としては突然ヒューズが飛び、それ以来コンプレッサーが入らなくなりました。 誰もが思うように、コンプレッサがイッテない事を願いながら、まずはガスです。 タンクの窓から泡が見えていたのは気になっていたので、ガス入れてヨシかな、などと 思いながら圧力を計ったら、十分あることが判明。ガーン。 次に、圧力スイッチの導通を見ようと思ったら、電気がきてない！ガーン。 もちろんコンプレッサ（マグネットクラッチ）にも電気がきてません。 そこで一か八か、コントローラー（バッテリーのうしろにある）であると決めつけて 解体屋へ。この時期このテのパーツは飛ぶように売れるらしい、、、。 運よく同じモノが見つかって、その場で差し換えてみると、、、大当たり！ コンプレッサは回りだし、冷たい空気が、、、、。 しかしそんなに甘くはなかった。２０秒位冷風を楽しんだ後、再び熱風が、、、。 ヒューズがトンでいました。やはりマグネットクラッチか、、、。ガーン。 そこでヒューズの所にテスタをあて、そこにどんな電流が流れるのか見る事に。 エアコンスイッチオフで３Ａくらい。スイッチをいれ、コンプレッサが入った瞬間、 テスタがブッ壊れる勢いで振り切ったのでした。 だらだらと書いてしまいましたが、結果的にはコンプレッサのクラッチがイッて、その 過電流によって、コントローラもイッてしまったのでした。（あくまで素人の判定です） チャン、チャン！ ところで、ベンツの場合、マグネットクラッチ部だけの交換というのはできないのでしょうか。 もし経験ある方いらしゃいましたら、教えて頂きたいのですが、、、。 また、コンプレッサを輸入された方、よかったら価格をおしえてください！ 今シーズンは諦めたとして、来年の夏までに、ゆっくりーーーと直したいと思います！
タケオさんさっそくありがとうございます。 私も左ハンドルです シュテルンさんによると重いアクセルを軽くすると言う対策は メーカーからの指示があり対応出来るとのことでした。 もしまだ重いと思われているのでしたら一度シュテルンさんや ＭＢＪさんに相談されてはと思いました。 私の場合は以前のＥ２６０に比較して非常に軽いと言うと対策はないとのことでした 自分でもいろいろ考えていたのですが軽さや重さという問題ではなく 角度の問題のような気がしてきました ご指摘の件一度やってみます また報告いたしますが、この手の問題は個人の好みの問題なので申し訳ないとも思います でも足がつるのは事実なのです 一体何が問題なのでしょうね 昨日のオフミに参加すれば良かったと思いました 今後ともよろしくお願いいたします
はじめまして、SONICさん。 私も、Ｅ２８０ に乗っているタケオと申します。 昨日のオフミに出席して、ＧＵＮさんに試乗して頂きました。 アクセルに遊びが有りますね。の指摘をうけて、 私も、アクセルの遊びをいじった事を思い出しました。 買ったばかりの時は、アクセルになれなくて、（ＢＭからの乗り換えです） とても重く、またちょっと踏むとグワ〜と出てしまうのでいじりました。 （私は重く感じました。あっ左ハンドルです。） その後、なつごろうさんの車に試乗しましたが 確かに発進は気を遣わなくていいと思いました。 （遅いという意味ではなく、なんか上品なかんじかな） で、対策なんですけど、 よく、レース用の車で（市販車ベース）運転席側のフロアーに アルミの箱をりべっとドメして、（４〜５センチぐらいかな） 操作をしやすくするという人がいます。 高くする事によって、かかとを付け楽にという事です。 でも、ベンツにそれをするにはどうでしょうか？ 実際にやるとしたらアルミプレートをずれない様に工夫して マットの下に引いてみるというのはどうでしょう？ 二、三センチあげるとかなり変わるのではないかしら？ でも、ちょうどいいのが売っているかな？ アルミの板はカットするのがたいへんで〜。 それこそ、機械加工なら楽なんですけどね。 あまり参考になりませんけど、これからも宜しくお願いいたします。
あまりに希望者が多いので、私も買おうと思ったのですが、 もう締め切りのようですね。 AURIについて書いていた方がいましたが、 ポリラックよりは劣るものの安ければ買う価値がある のでしょうか？ アメリカで約10ドルということですが、近所のあまり安くもない ホームセンターで1470円で置いてあります。 ポリラックは、日本のディスカウントショップ等には 出回っていないのでしょうか？
はじめまして 最近88年式のW124 260Eから最終型の95年式W124 280E LTDに 乗り換えたSONICと言います。 購入時の試乗の時から気になったのですが 運転時非常に右足が緊張します。 （むこうずねの外側がつります） こんな経験をお持ちの方はいらっしゃいますか？ 自分の場合トヨタの車を運転すると良く起こります 考えた結果、下記の要因かなと思っておりますが なにか良い対策があれば教えてください １）インジェクションが変わってアクセルが異常に軽い ２）１速発進になったので微妙なアクセルワークが必要 ３）アクセルペダルの角度がやや高い？ ４）ブレーキペダルもかなり高くなっている様な気がします 最後２つは比較出来てませんがその様に感じてます いままで実施したことは 以前にも書き込みがありましたがアクセルリンケージを 調整してやや遊びを大目にした程度です。 （これで気持ち楽になりましたが、やはり疲れます） 車としては非常に良く走りますが、以前に比較して 妙に軽薄な感じは受けます（軽快と言うべきでしょうか） なにか良いアイデアがあれば教えてください よろしくお願い致します
ということで、一旦締めきりということにします。 すんません。 まだどこから購入するのかも決まってない段階でこんなに反響が あるとは、、、、。(^^;; まだ買えそうなら、二次募集します。
こんにちは、Ｇｕｎです。 ポリラックですが５、０００円しないようなのでボクの分も一本追加して下さい。 ボクは現在ペイントシーラントと言うのを使っていますが、これも結構いいです。 艶やもち、保護性など今までの中で１番なのですが、いかんせん拭き取りがたいへんです。 ＯＺＷさん、お手数かけますがよろしくお願いいたします。
あともう少しということで、それでは私も協力します。 １本ほどよろしくお願いします。
タケオです。 おっと、皆さんのおかげであっという間に数がまとまりそうですね。 いか、私の勝手な集計です。 タケオ ２ （集まらなければ３） Millenny １ （同 ２） なつごろう １ （同 ２） 浦部 １ ＫＵＢＯ １ ＣＵＢ １ おくやま ２ やむやむ １ ＫａｚｕＤ １ Jigen １ タツヤ １ ＩＳＡＭＵ １ Ｋｉｎ １ 内野 １ furukawa １ ＡＫＵ １ ＪＡＭＥＳ １ ＤＯＮＡ １ ＯＺＷ １？ メールの人 ２？ 合計 ２２本？敬称略 あと、もう少しですね。(^o^)
ＯＺＷさん ポリラックですが、１本追加して合計２本でお願いします あとスーパーワイビングクロスは、国内で購入になりますか？ 関西エリアでこのクロスを売ってる場所をどなたかご存知ないですか？ いまの所３人分が必要です
みなさま、はじめまして。やみやむ（会員No.369）と申します。 ポリラックの件、だんだん欲しくなってきました。 まだ、２４本に足りていないようでしたら、是非１本お願いします。 ちなみに、現在は知人の強力な薦めでＡｍｗａｙの「・・・・」（名称を忘れてしまいました） を使用してます。結構いいですよ。
kazuDです。 ポリラック１本お願いします。 気がついたらすごい反響ですね。 私も結構、ワックス関係はこっちゃうほうで、 今までにもいろいろ使ってきました。 最近はザイモールでしたが。 そういや、最近の通販放送はAURIなんですね。 確か２，３年前は、オートフォムていうのがあったと思いますが。 なくなったんでしょうかね。 それでは。
jigenです。 ポリラック共同購入に賛同します。まず僕の分として１本お願いします。 ＞ＯＺＷ OZWさんは名古屋エリヤにお住まいですよね。「ペンギンワックス」ってご存知ですか？ 下記のＨＰで知ってすごく興味有るんですが東京では売っていないんです。 もし、オフミまでに見かけたら買ってきてもらえますか？http://members.aol.com/V70T5AD/kuma01.htm
はじめまして。 タツヤといいます。 いま会員登録を済ませてきました。 ポリラックですが、私も１本お願いします。 今年の１月から使っていますが 施工も簡単で塗りむらも無く 汚れやドアノブ周りのちょっとしたキズも落ちますので 最近は、これ１本で済ませてます。 また使った後の布の汚れを落とすのも簡単に落ちます。 （油分がないor少ないせいか普通の石鹸でも充分落ちます） 施工およびふき取りに使う布は スーパーワイビングクロスがいいみたいです。 実際、私もこれを使ってます。
僕も、ポラリック、１本注文お願いします。ワックスには、結構悩まされてきま したので、ぜひ、購入します。いままで、ソフト９９とか使用してましたけど、 すぐ水垢がついてしまうんですよ。白い車は、大変ですよね。これで、ワックス 作業が低減すれば良いですが。
ポリラック初めて聞きました。 凄く良いみたいですね。 私も、１本購入したいです。 お願いします。
ポリラック私も１本お願いします。 私もＥ３４−５３５に乗っていますが やっぱり音がします。メーカーに確認 したらシャフトがいっているそうです。 その成果、タペット調整もしてくれま せんでした。
ポリラック私も１本お願いします。 ＢＭＷ Ｅ−３４ ５３５ｉに乗っているのですが最近 ＨＥＡＤ廻りからパタパタ音がなりだしたのですが、お金がないので 修理してないのですが、このまましばらく乗ろうと思っていますが 大丈夫か心配ですタペット調整では治りませんでした。 エンジンのことは素人でわからないのですが、この様な症状で 考えられるのは何でしょう？（抽象的な説明で申し訳ございません） 経験のある方アドバイスお願いします。
＞OZWさん もし本当に協同購入するのでしたら、 ポリラック１個お願いします！ なんだか皆さん大絶賛のようなので欲しくなりました（笑） 友達も買うかもしれないので、 増えるようだったらメール送りますね。
私も今、ポリラックを評価しています。 元々の勧めは、車を買った**ヤナセの所長からでした。**ヤナセでは 新車購入時に.サービスとしてポリラックス加工をしているそうで、 私の車も洩れなく加工して納車してきました。６カ月のオイル交換の 時再度加工してもらいました。それから、先般 東急ハンズ渋谷店で ポリラックのセットを購入して、さっそく自分で加工しました。 思ったより簡単で、付いてきた専用ウエスで乳白色の液体を薄く塗り 待つこと約３０分、白く粉をふいたところをウエスで拭き取ります。 丁度、超ガラコ６カ月を乾燥させたところと様子が似ています。 私も過去にザ・シェアラスターやマンハッタンを使っていましたが、 当然、雨上が降っている時や雨上がりの様子が全く違い、雨が玉の 様になるのでなく、大きな固まりになって車体から滑り落ちていきま す。ですからウオータースポットも出来難くい様です。未だ使用 期間が短いので結論は出ませんが、手入れも水洗いでｏｋで重宝して います。コストが高価なのが大変気になりますが、共同購入をされる のであれば、私も１口参加させて頂きます。 関係ありませんが、29日アップルのイベントに参加してｉＭＡＣ購入 しました。同行した同僚がイベントの模様と私のｉＭＡＣのメモリー 増設の状況をレポートしてホームページを作成してくれました。 よろしければ見てあげて下さい。 http://www.fortunecity.com/greenfield/hawks/54/index.html 以上よろしくお願いします。http://www.fortunecity.com/greenfield/hawks/54/index.html
初めまして ３００Ｅ−２４Ｖに乗っているDONAと申します。今後とも宜しくお願いします。m(_ _)m ところで話題のポリラックの件私も参加させてください。ケミカル好きな当方としては是非試してみたい一品です。 Millenneyさん、オイル添加剤の結果注目しています。二硫化モリブデン期待できそうですね。私もいくつか試してみましたが、なかなか奥の深い世界ですね。今も手元に３種類程出番待ちしています。何せ好きなもので・・・(^^;)
ポリラックですが、1000ml入りので ２６ドルくらいだそうです。 $ 1.00 = 140円とすると、3640円ということですね。 あとは送料ですが、まとめて輸入すれば、１本あたり1000円もは かからないと思います。 日本価格の４分の１以下の値段でいけそうですね。(^^) とりあえずもう少し調べてみます。 現在８本受注承りました。(注文メール２通ありました) あと１６本！ おくやまさん、ご無沙汰してます。 スーパーワイピングクロスは、日本で12枚入りが1200円とかって 聞きましたけど、どうなんですか。 東京の246沿いのなんとかって店で売ってるって聞いたことあるん ですが、どなたか知りませんか。