私も共同購入にのります！。 １Ｌを一本、もし数が集まらなければ２本お願いします。 ポリラックは良いですよ！ ＞ＡＬＬ ほんとだよ
USのDEALER MARKETING www.allbmwparts.com にE-32 735とE-24 M6のサービスマニュアル 一式を注文しました。 入手可能なものすべて買ったのでトータル金額は$754にもなって しまいましたが、おそらくこれで恐いものなしでしょう。 送料は船便でお願いしたのですが$150でした。（いったいトータルで何キロあるのだろう？） トルクスペックと私の車仕向け用の部分がマイクロフィルムしか無いとのことだったのですが マイクロフィルムを紙焼きするのは可能なのでしょうか？ とにかく到着を今からワクワクしています。 オイル上がりの件、ご指導ありがとうございました。 車検整備から帰ってきたら、さっそくモリブデンを試してみます。のちほど結果ご報告します。 土曜日にアイディングチューンのM6にアイディングで試乗させてもらいました（助手席だけど・・） 330HPの威力とスムーズなふけ上がりにはしびれました。単純なO/Hでも１００万はかかりますので プラス１００万であのパワーが手に入れられるなら安いと感じました。 ＃もっともE/Gをチューンしたら足回りやらブレーキやらで、お金が無尽蔵に出て行きそう ＃なので、自分で出来る部分はＤＩＹするつもりです。 ＃きっとその時には、今回のマニュアル類が役に立つことでしょう。（多分・・・）
ＯＺＷさん ごぶさたしております ポラリックですが、私も共同購入をするのなら１本欲しいです それから、スーパーワイピングクロスとやらも一緒に購入できますか？
ＯＺＷさん、レス有り難うございます。 ＞24本まとまれば、１０００ｍｌのものが、半額程度で買えます。 国内のものは、確か３００ｍｌで、６，０００円です。 そうすると、１０，０００円ぐらいで１，０００ｍｌですか？ いいだしっぺの私は、二本かいます。 是非お願いします。 お手数ですけど会員の皆さんに希望を募ってみてくださいませんか？ 私は、オフミの掲示板に書き込みしてみます。 集まらなければあきらめですけど。 もし、間に合えばオフミで配るのも手間が省けていいかもしれませんね。 （気が早いですかね(^o^)） 浦部さん、モーターアップは次の機会にして、ポリラックの購入に費用を当てましょう。 (^o^)。 では、
＞タケオさん Motor Up とか AURI の通販放送は岐阜でもやってますが、バラエティー ものの放送は、ほとんど１週間遅れで放送されます。(苦笑） 「この番組は関東地方で何月何日に放送されたものです。」とか 番組の最後にプレゼントのお知らせがあります、と言うと間髪を置かず 「プレゼントの募集期間は既に終了しています。」って字幕が出ます(くそっ！) ポリラックは、1000ml入りのを24本まとめて発注できれば、込み込みで 日本価格の半額以下で入手できます。 池田さん主催のCo-Buyでは先月24本まとめて発注されたようですが、 ここで 24人も集まりますかねぇ？ 集まりそうなら取りまとめは私がやってもいいですよ。 ＞Millenneyさん M6買って、IDINGチューン。 ほとんど病気ですね(笑)。でも羨ましい。 とりあえずその場しのぎでオイル上がりを抑えたいなら、モリブデン をぶち込むのが一番ではないでしょうか。 40万Km以上走った商用車にこれをぶち込んで東南アジアとかロシア に輸出していた悪徳業者を知っています。(実は知り合いだったりして(爆)) オイル下がりは無理としても、オイル上がりが原因の白煙モウモウ状態 なら、とりあえず1000Km〜3000Kmくらいは、これで抑えられるみたい ですよ。 モーターアップの主成分も実はこの二硫化モリブデンだったりして。
こんにちは！タケオです。 Miiiennyさん、情報有り難う。 ポリラックやっぱり、いいですか。 ますます、欲しくなりました。 ところで、Ｍ６買われたそうですね。 私も、あの形とても気に入っています。 エンジンＯＨで、２００−３００万というのは大変ですね。 もっとも、アィデイングでチューンするにはそのぐらい掛るのかな？ オイル添加剤に付いては私は分かりません。 とりあえず下記のＨＰ参考にしてみればいかがでしょう。 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/index.html 車とエンジンオイル添加剤のホームページです。 浦部さん、レス有り難う。 浦部さんも、楽しんでいましたか。 物欲刺激して楽しいですね。 でも、モーターアップはそれなりに効果有るものの、長続きしないと どこかで読んだ記憶が有ります。 でも、自分でやってみないとこういう物は分からないですね。 ＯＺＷさん、 浦部さんの情報だと放映されていたのはメジャーなテレビ局系列のようでした。 私、神奈川ローカル（ＴＶＫ）かと思っていました。 で、あまり見ていないのかと思っていました。 （決して岐阜を田舎扱いしたわけでは有りません）(^_^;) でも、ポリラックいいみたいですよ。 ＯＺＷさんも、欲しくなったでしょう。 共同購入をぜひ検討ください。 ああ、ほしい〜。
こんばんわ。ド初期の１２４ＴＥに乗るものです。いつも本当に皆さんの情報を参考に させてもらっています！ さて、数週間前にエアコン関係の話題が幾つかありましたが、それを他人事のように 流していたからか。。。。ついに来るときはやってきました！ 今日、予告もなしに冷風から熱風に．．．． 先日、１２４セダンにのる上司のエアコンがイッて本人が苦しんでいる時、冷たく”なおせば” と言ってしまったバチがあったたのでしょうか。 症状としては、コンプレッサが入ってないわけで、まずヒューズをチェックしたところ、 切れていました。とりあえずヒューズを変えて走行してみたところ、一瞬コンプレッサが 入り、冷風になりましたが３０秒後にはまた熱風。ヒューズが切れていました。 これはコンプレッサ自体なのか、ヒーターバルブなのか、またはそのヒューズが共有 しているファンなのかもしれません。 とりあえず今日ヒューズを大量に仕入れてきたので明日から格闘してみます！ エアコンに病める先輩方々、どうかお知恵をお貸しください！ 話は変わりますが、先日話題になっていたアクセルワイヤーですが、やはりリコール だったんですか。昨年スキー場で私のも外れ、女の子からピンドメをもらいとりあえず 止めて帰ってきて、未だそのままになっている事を思い出しました....早速ヤナセでも 行ってみます！
ちょっとお知恵をおかしください。 最近E-24 M6 を入手したのですがオイル上がりから白煙に悩まされています。 いまアイディングで車検取りの整備をしているのですがやはりエンジンのO/Hは必要 とのことでした。O/H時にはIDING POWERへの換装を考えていますが金額の問題から数ヶ月 先になりそうです。ざっと200〜300万コースですので・・・ どうせ数ヶ月後にはO/Hしますので荒療法でも、一時的にでもオイル上がりを対策したいので す、シングルグレードの堅いオイルを入れておくとかなにか良いオイル添加剤はないでしょう か？ ＃触媒無しでオイルが燃えている車では、目がシミて困ってます。
コーティング剤で盛り上がってますが、私は両方ともすでに試していますので 簡単にインプレを・・・ 例のTVショッピングに感化されて、2年ほど前からオーリを使っていますが、輝きの持ちもは 1月程度、施工は簡単ですが夜露でムラはできやすいです。しかしそれまで使った他のコーティング剤 と比べて圧倒的に性能がいいので、つい最近まで愛用していました。（2本消費） ポリラックは有名な http://www.teglet.co.jp/japanese/syain/sensya/ での インプレから東急ハンズで購入。 性能はオーリを完全に凌駕します。ガンメタの塗装の細かい洗車傷も1度の施工で消えました。 さらにガラス面に塗って視界も良好になりました。とにかく今はポリラック以外のコーティング 剤は不要と思えるほど気に入っています。 欠点は値段が高いこと（だけ）ですが、ドイツ製ですのでspeedあたりからの共同購入で安く仕入れられ れば皆さんにお勧めしたいです。 ポリラックを施工してからは、普段はアラジンクロスでのドライブスルー洗車と月一のポリラック 洗車（ポリラックを薄めてボディーにぶっ掛けるだけ (^｡^) ）で良好な輝きを維持できています。 ポリラックをぜひお試しください。
タケオさん、こんばんは！ モーターアップのＣＭ（インフォマーシャル？）よく見ます。 いったい何時に寝てるんだ？って言われそうですが．．． いかにも悪そうな解体屋のお兄〜さんが ”エンジン切ってもいつまでもランオンしてる” とか”この車は自転車にも勝てない”とか言ってたのがモーターアップ入れた途端、 歯抜けの笑い顔で”こりゃ〜いいぜっ””えへへへ”と味のある発言するんですよね？！（爆笑） 長々と解説書いてしまいましたがどなたか入れた人いるんでしょうか？ そんなにいい物だったら、もっと有名でもいいのに．．．ためしに親父の車に入れてみようかな
ワックスについてもう一言！ さて、外車の自動車の本に良くある”ゴールドグリッター”について、、、。 広告では、超光沢性、超スベリ性、超撥水性の透明皮膜で 車を保護、二十一世紀の驚異のワックス。 五年十年後も新車の輝きをうしないません。と有ります。 えー、私は東急ハンズで三千円で購入してしましました。 上の、広告については大袈裟です。 （十年後が楽しみです）(^o^) でも、私のような不精物にはいいかも知れません。 軽く洗車して濡れたままシュシュとスプレーして拭き取ると 水ぶきが楽になりますし、ガラスに付いても問題ありません。 拭き取りながらバケツで布を洗いながら残った汚い水で ホイールをスポンジでこするとダストも落ち易い気がします。 雨上がりも、濡れたボディーにバケツで水をかけ、 グリターをかけて拭き取ると楽です。 香りもひどくないし。手もあまりつるつるべたべたになりません。 三千円という値段がネックですが、まあまあです。 では、引き続き皆様の情報をお待ちしています。
こんにちは！ タケオです。 ＡＫＵさん、ＡＵＲＩ買ってしまいましたか。(^o^) あの、通販番組は物欲をしげきしますよね。 ＡＵＲＩの時は、ロールスに火を付けたり、スプレー塗料を噴いたりしても、 あら不思議ＡＵＲＩで拭けばピカピカというものでした。 その他に、デュラシャインというのも有りました。 それは、やっぱりワックスで車にレーザー光線を当てても大丈夫でした。 塗っていないドア部品ではコゲて、塗ってあるやつは何とも無い！ という優れものです。 また、オイル添加ざいでは、モーターアップというのも有り、 エンジンを氷で完全に包み込みでも、モーターアップを入れてれば、 一発でエンジンが掛るというものでした。 アメリカの解体車置き場にいき、廃車にモーターアップをいれると、 やっぱりエンジンが掛ります。 解体やの三人のアメリカ人がいい味をだしていて笑えました。 ＯＺＷさんのほうでも、テレビ放映していますか？ とっても面白いし物欲を刺激します。 皆様にポリラックの情報を教えて頂きたいので宜しくお願いします。
WAX（コーティング？）ネタのついでですが、 私は深夜番組でお馴染みのコレを使ってます（笑） 最初は騙されたつもりで夜中に電話したんですが、 だまされてなかった！！ 最近はオートショップにも置いてあるので、 普通に買って使ってます（ちと高いけど） AURIのいいのはとにかく長持ち。 ２〜３カ月は水洗いだけでピッカピカを保てます。 あと樹脂パーツもメッキもゴムも関係なし。 白く残りません。 かえってきれいになるぐらいです。 ボディが濡れてても使えるし（ちょっと濡れてる方がよく伸びる） 磨き＆熱処理コーティングを除けば一番いいと思ってましたが、 ポリラックっていうのも良さそうですね。 でも樹脂パーツを避けなくていいという点では、 AURIの方が使いやすいような気もしちゃいますね。 AURIもアメリカでは$9.99ぐらいで売ってますが、 今のレートじゃ輸入してもお得とは言えないですね(^^;
実は、ポリラックの共同購入は一部グループで既に実施済みです。 １ケース単位ならドイツのショップから格安で購入できるみたいです。 私はポリラックは使ったことないですけど、そんなにいいんですか？
こんにちは！タケオです。 さて、最近面白いＨＰ 見ました。 http://www.teglet.co.jp/japanese/syain/sensya/ 洗車の事を詳しく書いてあり、コーテング剤 ポリラックと 別売りの専用布に付いて大変良いとの事です。 皆様の仲に、ポリラックなる物を使用した方はいらしゃいますか？ いかがなものでしょうか？ なんでも、六千円もしますし簡単に試そうという気には ちょっとね、、、。 もし、ほんとに良いものなら共同購入というのはいかがですか？ ＯＺＷさん、池田さん！ では、情報お願いいたします。
jigenです。９月１２、１３日のＢＢＱオフミについて 【ＢＢＱの場所】 場所は宿泊場所の関係で「葉山公園」に決定しました。 6:00〜18:00は無料駐車場有り。民宿の駐車場は １千円。 宿泊は付近の民宿。宿泊希望の方は連絡願います。 人数に関係なく1台 ５千円（素泊まり、風呂付き、駐車料金込み） （現在の宿泊希望者 １１台、２２人） 民宿名 天松登 住所 三浦郡葉山町一色２０１２ 電話番号 0468-75-8976 駐車場 １００台 ＢＢＱ会場 公園名 県立葉山公園 住所 三浦郡葉山町下山口１４４３ 駐車場 約３０台 6:00--18:00 無料 横浜横須賀道路逗子インターを出て逗葉新道という短い有料道路へ間違いなく入れば 左折を一回して田舎道を道なりに空いて１０分、混んで２０分程度走れば民宿に 着きます。（地図は近日中にＵＰされます。） 【参加者】 ２週間前ということで参加者の集計をしました。（敬称略） ___ハンドル___車種________人数__参加日 _1_中村_______300E-24______1____8/12、13 _2_浦部_______B10_Bi-TURBO_1____8/12、13 _3_ＫＵＢＯ___300TE________3____8/12、13 _4_jigen______C200T________2____8/12、13 _5_Ｓｈｕｎ___230TE________2____8/12____ _6_ＡＴＳＵ___300TE________2____8/12、13 _7_カッシー___300TE________4____8/12、13 _8_なつごろう_300TE________3____8/12、13 _9_ＡＫＵ_____500SL________2____8/12____ 10_cub________260E_________2____8/12、13 11_Gun________190E_Evo2____2________8/13 12_P7_________B10-35_______3________8/13 13_モアイ_____500SLC_______2____8/12____ 14_栗崎_______190E2.6______1____8/12、13 15_FURUKAWA___535i_________2____8/12、13 16_yoshi______C230T________3____8/12、13 17_kaz________BMW5_________1____8/12____ 18_ＯＺＷ_____B10_Bi-TURBO_3____8/12、13 19_タケオ_____E280_________2________8/13 合計のべ１９台、４１人です。 引き続き、「オフミ連絡用掲示板」にて参加表明お待ちしています。 参加表明での記述事項 ・ハンドル名 ・車（年式、モデル名、色） ・メールアドレス ・参加人数（男、女、子供、犬） ・現地到着予定時刻＆現地出発予定時刻 ・持参備品（イス、テーブル、コンロ等） ・コメントhttp://www.asahi-net.or.jp/~ft9k-ozw/index.htm
こんにちわ 先週末、１９０Ｅの消耗品を交換してみました。 ブレーキディスク前後４枚、エンジンマウント、フリクションプレート等です。 ディスクローターの交換は、４枚やって１時間ちょっとでした。 リアの固着がなければ、もっと楽だった。 さすがに、５万キロ前後で交換を推奨しているだけあって、すごく簡単だった。 そして、問題だと思っていたフリクションプレートの交換が、意外と楽でした。 センターペアリングさえ落としてやれば、マフラーを外さなくてもドライブ シャフトも抜けるし、フロント側も全然簡単なのに、今ごろ気がついた（^^; エンジンマウントは、ジャッキで下から支持さえしていれば、全く問題無く 交換出来る。 但し、向かって右側のマウント、上側のボルトの作業が 難儀するかも知れない。 何せマウントの上にインテーク側の全てが 居座っていますから、それなりの工具が無いと無理。 エンジンマウントと、フロントのフリクションプレートの交換がキモですね。 ローターの交換で、細かいジャダーが消えたのも気持ち良い。 マンションの駐車場でも、これぐらいの事は出来ますから、まだやった事が無い 人は、是非どーぞ。 工賃も浮くよ。
AKUさん、HINAPITAさん、レスありがとうございます。 はじめに、ハンドルネームを変えさせていただきますので、以後、宜しくお願いいたします。 （書き込みと前後して、「190＠pon」で会員登録させていただきました。） 先ほどまで、W124の友人とAKUさんの情報をもとに盛りあがっていたのでした。 結局、「こんな感じで探してみよう」という結論がHINAPITAさんの内容そのもの！ 実際に履いている方のご意見は非常に参考になりますし、ありがたいです。 その線で、ツメさせて頂こうと思います。 重ねて、AKUさん、HINAPITAさん、ありがとうございました。 ・・・あのう、HINAPITAさんはバネやショックは何か入れてますか？ アイバッハとか、 ビルシュタインなんかはどうなんでしょう。ご存知でしたら、お時間のある時にでも また書き込んで頂ければ更にうれしいです。宜しくお願いいたします。
ｐｏｎさん、はじめまして。私も８穴１６インチではずいぶん悩まされたクチなので、 参考になればよいのですが・・・ まず、Ｒ１２９ＳＬ純正は８Jー１６オフセット+３４で、最初、同サイズのコピー品 （ドイツ製）を１２４ＴＥに４本履いていました。タイヤはF：２０５ー５５、 R；２２５ー５０でしたが、リアはツメも曲げずにバッチリツライチで決まるのですが、 フロントがフルボトムしたとき当たってしまいました。タイヤを２０５ー５０にすれば 恐らく大丈夫なのですが、あまりにも外径に差がでてしまいます。 そこでフロント用にオフセットの違うモノを入れて見ようと思い、調べてみたところ、 ７.５JではＷ１４０用がありましたが、オフセットが+５１で、１２４フロントでは 内側が当たってしまう計算になります。そこでコピー品を調べたところ、スティルオート というメーカーに（イタリア製）７.５Jー１６オフ+４１というのがありまして、計算では 以前履いていた８Jー１６より１３ｍｍ内側に入ることになり、試しに２０５ー５５で 履いてみたところ、これが又バッチリ。前後メーカーもサイズも違うのにデザインは ほとんど変わらず、現在に至っています。 長くなってしまいましたが、結論として、Ｗ１２４にはその７.５Jー１６＋４１に ２０５-５５を４本履くのが大人しめで、最もバランスが良いのではないでしょうか。 参考になれば良いのですが...
＞16インチの純正8穴タイプのホイールを探しているのですが、 ＞7.5Ｊって無いですよね。 そうなんですか？ SLなんかは16/7.5Jの８穴ホイールだったと思いますが・・・。 まぁSL用の純正はオフセットが合いませんが、 コピーなら124に合うのもあります。 下のリンク先を見てみてください。 ちなみにSLは99モデルから17/8Jになりました。 タイヤは前後とも245-45という純正とは思えないサイズです（笑）http://www.i-bridge.co.jp/next-japan/next-wheels.html
非常にすばらしいHPですね。是非参加させてください。MBもnetも初心者ですので、 おかしなところがありましたら、叱ってやってください。宜しくお願いいたします。 92年式の190 2.6スポーツラインに乗っています。購入後、1年になりますが ウォーターポンプが3ヶ月目にいかれた以外非常に調子が良くて・・・ さて、一つ教えていただきたいのですが、友人の124（92年式 どノーマル）が16インチの 純正8穴タイプのホイールを探しているのですが、7.5Ｊって無いですよね。 16インチあたりだと皆さんはどういったサイズをはかれているのでしょうか。 ベストバランスはどの辺なのか教えていただけると大変にありがたいのです。 ＣＥのとかは履けないんでしょうか。ご存知の方がいましたら、宜しくお願いいたします。
こんばんは、SHIGEです。 おくやまさん、どうもありがとうございます。 パワーウィンドウスイッチは、いちどＡＴシフトレバーまわりのパネルをはずした ことはあるのですが、いまいち怖くてスイッチを剥がせなかったんです。 週末にでもやってみます。ありがとうございました。
こんにちは、久しぶりの書き込みです ＳＨＩＧＥさん ライトＳＷのライト位置は分からないですが、パワーウインドウＳＷの 外し方なら判りますよ ＡＴの場合、最初にシフトレバーの所のパネルを外してください パネルは、シフトレバーの蛇腹になっている所から指を入れて持ち上げれば 簡単に外れますよ 後は、そこから手を入れてＳＷを裏から押し上げれば簡単に外せますよhttp://www3.mahoroba.ne.jp/~okuyama/index.html
みなさん、こんばんは。 大したことではないのですが、ちょっと困っているのでご存じの方が いらっしゃいましたら、教えて下さい。 ９１年式Ｅ３６−３２５ｉに乗っているのですが、ライトスイッチの 電球が切れたようなんです。自分で交換しようと思って、 ビスをはずしてみたんですが、どこに電球があるのかさっぱり わかりませんでした。ＢＯＨＰでも投稿したのですが、さっぱり 返事がありません。こちらをご覧になっている方で、ご存じの方が いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。 それから、パワーウィンドウのスイッチってマイナスドライバーで こじるだけで、簡単にはずれますか？ 質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
Ｓｕｕさんこんにちは。 リアサスは待ちきれずＭｉｌｌｅｎｎｙさんが持っていたショックとスプリングを いただいて替えてしまいました。従いまして送っていただかなくとも けっこうです。連絡遅れて済みません。どうもありがとうございます。 エンジンのオーバーホールも大変そうですね。 その後の様子など是非ＵＰしてください。楽しみにしています。 今回の７５０ｉＬは徹底的に自分で修理しようと思っていますので 今後も分からないことがありましたら助けてください。
中川さんありがとうございました。 もうリアサスやっちゃったんですか。 ということは古いリアショックはもう不要？ 送ろうと思っていたんですが、のびのび になってしまってすみませんでした。
こんにちは，Ｍｉｌｌｅｎｎｙさん。先日は有り難うございました。 早速翌日Ｅ−３２ ７５０ｉＬのリアーのサスをばらしてスプリングを交換しました。 交換する前に比べてみたら高さも巻き数も全く同じでどうも思っていたのと 状況が違っていて左右の高さの違いはスプリングではなくオイルプレッシャーの アンバランスのようです。でも替えてしまいました。 １５日にはフロントのショックを以前買っておいたカヤバの新品に付け替えました。 もともとフロントに付いていた物はガスのスプリング効果もダンピング効果も弱く 完全にへたっていたようです。交換後フロントの車高が１ｃｍ以上高くなりました。 ところでカヤバのショックはストロークも長くなっています。 乗り心地は以前あった後ろががさがさ音がする現象はなくなりフロントのダンピングも よく効いて本来の乗り心地に近づいたと思います。 ところでＳＵＳＰＥＮＳＩＯＮ ＬＥＶＥＬＩＮＧのワーニングですが私も以前悩まされて 調べたのですが車高調節のセンサーとは別にやはりデフの反対側にキャンバーの センサーがありこれがワーニングを出す元です。車高が変わったらこのセンサーを 殺すか現在の車高でセンター位置に再調（？）すれば出なくなります。 ただしキャンバーは正規の値ではなくなっていますが。車の下に潜れば比較的 簡単にアクセスできます。
どもども中川さん、スプリングはうまく付きました？、ぜひインプレお願いします。 私のE-32もレベライザー殺してますが、ショップの対応がイモで難儀しました。 最初、ショックへ行くホースを取って穴をボルトで塞いでいただけで走っていたのですが ショックの馴染みが出てからリアからの異音（ギーギー、ジージー）に悩まされました。 取り付けを行ったショップではその対策が一向に分からずしばらく放っておいたのですがます ます音が大きくなり別のショップに駆け込んだところ車高調整のセンサー（デフの位置にある） を車高最大に上げてセンサーを騙して対策しました。 このまま放っておけばアキュムレータからの油圧が上がりすぎて、ホースなどの破裂も考えられる との事でした。もしそうなったらパワステ系のオイルもどっと漏れるので（油圧経路は一緒の ようです＞ELANさん）最悪ハンドルが利かなくなるとの恐い話も聞きました。ゾゾー (*_*) ところでこれで異音は消えたのですが、高速走行中ディスプレーにsuspension levelingの ウォーニング表示が依然出ます。車高はセンサーを騙してるはずなのに？？ キャンバー角にもセンサーがあるのかしらん？？
まずは、レベライザー付きのショックとノーマルとの違いですけど ボディー側の取り付けは同じです。 ただし、アッパーサポートは違うらしいので、確認した方がいいと思います。 それから、レベライザーは、軽量化（笑）の必要がなければ、 アキュームとショックの間のホースを塞いでヒューズを抜くだけでいいと思います。 要らないなら、全部取っちゃった方が軽くなりますけど・・・ ７４５では、構造上、以上の方法でいいはずです。 E32はブレーキ、パワステと油圧経路は一緒でしたっけ？（謎）
こんにちは．ＢＥＡＮさん。 私の車はＥ３２ ７５０ｉＬ’８８年ですがレベライザー無しの７３５の ショックはそのまま付くようです。７３５ｉ，７３５ｉＬそのほかのモデル の物でも付くと思います。取り付けがみんな同じようです。 レベライザーの殺し方ですがやったわけではありませんがショックから プレッシャーアキュミュレータへのホースを外してアキュミュレータの ホースへの出口をボルトでふさげばよいのではと思います。 この時車高調節のバルブが常にプレッシャーが抜ける方向に （車高が下がる方向に）リンクの位置を調整してしまえばいいのではないかと思います。 実際にやったわけではないので経験のある方フォローしてください。
こんにちは．Ｓｕｕさん。 私も先日リアーシートを外したので参考にしてください。 背中の部分の外し方はまずヘッドレストを一番低い位置に 電動で下げておいてから引き抜きます。あげておくとガラスに当たり でないと思います。 つぎにセンターのヘッドレスト（中心部にあるシートの上部）を外します。 これはセンターのアームレストを倒して裏側のカバーのマジックテープを外し ヘッドレストを止めて有る１０ｍｍのセルフロックのナット１個を外せばとれます。 次にヘッドレストが抜けた跡にあるプラスティックのグリルを外します。 これは今外したセンターのヘッドレスト側に２個のビスがありそれを外すと はずれます。 次にバックシートの上部横にあるボルト（１０ｍｍ）と取り外したヘッドレストの穴 の中にあるボルト（１０ｍｍ）２本を外すとバックシートがはずれます。 外したときにケーブルがつながっていますので要注意です。 センターコンソールやその他のボルトはいじる必要は有りません。 私はセンターコンソールやトランクの中のパネルを外したりよけいなことを 沢山してしまいました。 とりあえずこれでやってみてください。
すみません。Ｅ３２−７５０の電動リアシートですけど シートの下部分は外せたのですが、背中の外し方 どなたかご教授いただけませんでしょうか。 （サービスマニュアル見てもよくわからないのです---英語力不足？） どうもヘッドレストを抜く必要があるみたいなのですが スイッチで一番上まで上げてそのあと手で引っ張っても ガラスに当たってしまいどうもうまくいきません。
ご無沙汰してます。 今日はショックアブソーバーについて教えていただきたく投稿しました。 私の車は Ｅ３２−７４０ｉＬ リアにレベライザーがついてます。 今度アブソーバーをオーバーホール可能（分解式）なビルシュタイン のアブソーバにしようと思うのですが、ビルシュタインにはレベライザー 対応製品がありません。 そこで質問ですが、レベリザーを殺した場合、レベライザー非対応品が そのまま取り付け可能なのかという事と、殺し方、及び作業時の注意事項等 教示方、宜しくお願いします。
東郷さん、質問への回答ありがとうございます。２・３日前に車の下に潜って見てみました。バッテリーの排気ホースは別のところで確認できました。気になっているのはトランクルーム右側サイドの下、ちょうど、右側後輪の真後ろのアンダーに魚の目？のように出っぱっているところです。 たぶんトランクルームのドレン用？みたいなものでしょうか。防水or防錆用に樹脂性塗料が丁寧に塗られているのですが、この樹脂性塗料にひび割れができているのです。（触ると軟らかいので中身はゴムのようです。） 問題はないのでしょうか。 追伸 高速で走行中、直進時ハンドルが若干左に傾いていますが、アライメントを調整すれば直りますか。これって新車の時からなんです・・・。
>W202の右側後部の下に直径１〜２ｃｍ程度の丸い出っ張りがあるのですがこれは >何でしょうか教えてください。このゴム製のホースに塗られた樹脂の表面にひび >割れができてるのですがだいじょうぶでしょうか・・・。 もしかしてバッテリの排気管のことをおっしゃってます？？？？？ W202 はトランク（つまり室内）にバッテリがあるので排ガスが室内 に行かぬように真下（右側後部の下ですね）に排気管を出しています ＃はずしてたらゴメンナサイ
まいどお世話になっておりますです。 さて、私平治、このたび92年のW140の300SE購入を考えております。 走行距離はなんと2万キロ未満（実走、記録簿つき！） しかし、なにしろW140は初めてのため、維持費がどのくらいかかるのか、燃費は どのくらいなのか、ウイークポイントはどこか･･･など、W140オーナーの方をは じめ、皆さんにいろいろ教えていただきたいのです。カネのかかる車なのでしょうか？？？。 ぜひぜひ、いろいろご教授くださいませ！ ちなみに検討中の車はヤナセ物、前オーナーは女性だそうです。
Suuです。 かねてよりＯＨ中の７５０のエンジンなのですが、先日の日曜日に 何カ月ぶりかで回りました。・・・がしかし、水漏れ、排気漏れ 爆発の不揃いなど、トラブルが続発しましてまた途中からやり直しであります。 −−−疲れがどっと出てきまして、正直言って捨てようかと思いましたが 大阪に戻る道中にまた意欲が湧いてきました。 で、Ｍ７０エンジンのパーツで細かいものがいくつか必要になりました。 新品を購入or輸入してもよいのですが、大したものでもないのでもしも解体車などで 中古部品などの情報ありそうでしたらご一報いただけませんでしょうか。 とりあえず必要なものは インジェクタを固定しているフューエルデリバリパイプ（角パイプのやつ） とデストリビュータのロータを固定している金具（カムシャフト先端にある） であります。
電動ファンを回すためのリレ−の電源はエアコンの ドライタンクから出ているコネクタ−を二股にして とったのですが大丈夫でしょうか？
ファンクラッチ（中古）も交換したところでオ−バ−ヒ−ト後 自動で回らなくなった電動ファンを回りっぱなしにしたのですが 電動ファンを回したほうが水温が上がる、これはおかしいと思い よく調べると電動ファンが逆回りしていました。赤線がプラス 黒線がマイナスだと思っていたのですが電動ファンは赤線がマイ ナス黒線がプラス接続のようです。 これでラジエタ−・ウオ−タ−ポンプ・サ−モスタット・水温センサ− ファ−ンクラッチを交換して電動ファン回しっぱなしで渋滞時でも水温 計の針が80度より2mmほど上でピッタリ止まるようになりました。 電動ファンを回りっぱなしにするために配線をいじっていたら最初エンジンを かける時、必ずスタ−タ−が回っている間だけ、室内でブザ−がなるようにな りましたライト消し忘れブザ−と同じ音ですが鳴っている場所が違います。 これは何かを警告するブザ−なのでしょうか？ だれか知りませんか。
今日は路上でヒーターホースから熱湯をまき散らした（またかよ） ７４５のELANです。 それはまあ良いんですけど（よくないかも・・・でも既に新品に交換） どなたか、ＢＭＷのプロペラシャフトについてご存じの方いませんか？ 以前、センターベアリングのサポートのゴムが風化（爆）して プロペラシャフトががらんがらん言ってしまったことがあります。 その時に、プロペラシャフトを外し、センターのスプラインを抜いて組み直したのですが その直後から、発進時にちょっとした振れが出てまして、 一昨日あたりからがこんがこがこっとフロアを叩く音がします。 プロペラシャフトはセンターのスプラインを組むときに 決まった位置があるのでしょうか？ 合いマークがあるとすれば、それはどこにどんな形状なんでしょう？ あるとすれば、結果バランスが崩れているのは間違いないのですが。 どなたか助けてくださーーーーい。お願いします。 いずれにしても、まだ交換して１年半くらいなのに・・・しくしく マフラーそっくり外してからじゃないと交換できないんだよなあ（ぼやきモード） あ、ミッションマウントも外すんだった・・・うぅ
＞suyongさん こんにちは94年式E２８０に乗っているポンといいます。お役にたてる かどうかわかりませんが、私の車も一度似たような症状が発生してよく 調べてみたら、ステアリングダンパーがひん曲がっておりました。 どうも初めて出した板金屋にてジャッキアップポイントを間違えたらしく、 曲げてしまった様です。（普通じゃ考えられませんよね(＾＾；)） やはり私の場合も左にステアリングを切ったときだけ コッ とショックが 発生しておりました。suyongさんの場合と違うかもしれませんが、一度 ステアリングダンパーのチェックも一応お奨めします。（ステアリング ダンパーはアンダーパネルを外せば、すぐにわかると思います。(確か 50cm位のショックアブソーバーです)） 長々とどうもです。
９１年式の３００Ｅ−２４Ｖに乗ってるsuyongと申します。 初めての書込みが質問で恐縮なのですが、 最近、車線変更や左折時に左にハンドルをきると、途中でコツっと なんか引っかかるようなショックが有ります。 右方向ではショックは有りません。 これって何か故障の前触れなのでしょうか？ なにかわかる事がある方、教えて下さい。 よろしくお願いします。
W202の右側後部の下に直径１〜２ｃｍ程度の丸い出っ張りがあるのですがこれは 何でしょうか教えてください。このゴム製のホースに塗られた樹脂の表面にひび 割れができてるのですがだいじょうぶでしょうか・・・。
今日、リレ−等の部品を取りに行ってきたのですが W126-500SELか560SEL部品取り車、一代丸ごと15万円 で売ると言うことですが、誰か共同購入やいる人いま すか？年式は多分86だと思いますが事故車の様ではなく 内装もかなり奇麗でした。皮張りシ−トもシワやハゲも なく止めるところさえあればほしいのですが私は大阪市 内なもので置いとくところがないので。
735i/750iL ELECTRICAL TROUBLESHOOTING \31,290 E32 REPAR MANUAL MICRO FICHE \10,500 MERCEDES CHASSIS MANUAL \33,600 ENGINE MANUAL \21,000 ひぇ〜！こんなに高かったのですか。 BMW のは、Rodd Sidney でそれぞれ 65ドルと25ドルで売ってますよ。 マイクロフィッシュを紙に焼いたやつでも 125ドルです。 BENZ のは、I.P.S.でそれぞれ 58ドルと37ドルで取り寄せできます。 送付方法は、Printed Matter として船便で送ってもらえば、3〜4Kg ある分厚いマニュアルでも一桁ドルで済みます。 SAL(エコノミー航空便)にも、Printed Matter の取り扱いはあります が、10Kg以上でM-Bagにしないと割安感がないですね。
メンテやパーツ注文に必要なマニュアル類ですが http://www2r.meshnet.or.jp/~fandl/default.htm を見つけました。 どなたか買われたかたいます？ ちょっと高い気がするけど、背に腹は代えられないし・・・・
ファンクラッチの直結の話題が出ているので体験談を一つ。 以前、Ｓ１３０のＺに乗っている時のこと、 ある日突然エンジンが高回転まで吹けなくなりました。 原因を調べてみると、ファンクラッチの固着でした。 その時初めて、冷却ファンがいかに抵抗になっているかを 身を持って知ったのです。 Mr.Mさんの場合、ベルトの滑りがあるので、 ある程度エンジンがスムーズに吹けるのでしょう。 でも、ベルトの負担は相当の筈なので 早いところファンクラッチの交換をした方がいいかと思います。 ファンクラッチのトラブルには滑ってしまうことと 焼き付いて（？）固着してしまう場合があり、 いずれにしろ直さないと他のトラブルに直結してしまいます。 あれは、流体の粘性カップリングで、サーモスタットにより 暖まったときの抵抗を大きくして、冷却効率を上げる物ですが、 古くなってくると、暖まっても十分な回転効率にならなくなってしまうようです。 ただ、手で回してみても完全に滑ってしまうまでは よく判らないので、以外と高い部品だけに、交換には躊躇してしまいますが（笑） うちの車も多分滑ってます（爆）
わたしのW210のエアコンコンプレッサはECボタンを押さない限り回りっぱなしなのです。 だから冬の暖房時でも入りっぱなしになるようでオートエアコンと言いながらコンプレッサ だけは手動です。設定室温に対するレスポンスの悪さも情けないくらいで、冷え過ぎてコン プレッサをとめると今度は何と温風がきます。以前のソアラ（mz11）も確かそうだった。 これは温度調節のためヒータバルブが開くせいでしょうが、としたらヒーターコアをパス するエアバルブは無いということなるね。日中はまだしも今頃でも深夜とかだとどう使っ ていいのか迷います。 わたしの車だけなのでしょうか。皆さんのベンツは如何ですか。
OZWさんへ クラッチ殺して直結にしたらオーバーヒートは収まりました エアコン全開で電動ファンをまったく動かさなくても恐ろし いほど冷えまくります。炎天下の日中、渋滞にはまっても 80度ちょっとです。夜間や高速走行時ではサ−モスタットが 効いているのか80度以下にはなりません。国産車並みに水温が 安定しています。 ただ、停車時からフル加速するとベルト滑りを起こしキ−と、 ものすごい音がしますので一時しのぎしかできませんが。 今回のオ−バ−ヒ−トで水温センサ−が死んでしまい、きずいた のですがエアコンは水温センサ−とも連動しており110度ぐら いでコンプレッサ−のオン、オフの回数が増えて効きが悪くなっ ているようです。120度になると完全にコンプレッサ−が止まって しまします。これはコンプレッサ−のセンサ−で温度が高くなると 停止させていると思っていたのですが、主に水温センサ−で見てい るようです。水温センサ−が壊れている時、オ−バ−ヒ−トしてい てもエアコンがガンガンに効いていました。 渋滞時などエアコンが効きにくくなるのもこのためと思います。 リンクお願いします。
くだらないネタなんですが(^^; メルセデスとかの硬いプラグコード抜くときって、 「ただ引っ張れば抜けるんだ！」 って思いながらやれば抜けるんですけど、 「本当に抜けるのかぁ？これ」 って思いながらやると抜けないんですよね。何故か（笑） だから１本抜ければあとは余裕〜♪っていう・・・
Kennyさん、はじめまして。 MB や BM は時々プラグコードが滅茶苦茶固くて取り外すのに本当に 苦労するときがあります。 指先の握力を鍛えるのも方法ですが、一応専門のツールがあります。 「チューン & アクセサリー」の「アクセサリーカタログ P10」で 紹介してますので、覗いてみて下さい。
Mr.Mさん、どうもです。 クラッチ殺して直結にしたらオーバーヒートは収まりましたか。 直結にしても危険はないと思いますけど、燃費は悪くなりそうですね。 高速巡航中なんかも常に回し続けているわけですから。 取っ払って走ってみると分かるのですが、あのファンって結構負荷に なってます。5馬力分くらいは食ってるんじゃないでしょうか。 電動ファンの方は私も取り付け計画中でして、とりあえずは室内に スイッチを引っ張ってきて、手動でオンオフしようかなぁーと考えて います。 それから、Mr.Mさんのページですが、リンクしちゃってもよろしい でしょうか。
たびたび 有り難う やってみます
＞ｋｅｎｎｙさん え？ 確かに外しにくいかもしれませんね。 少しずつ、こじるようにして行けば外れると思います。 ムリすると断線気味になるので注意して下さい。
今日、サ−モスタット・ウオ−タ−ポンプを交換しましたが 水温に変化無しでした。結局ファ−ンクラッチがヘタッテい るのが水温上昇の原因のようです。とりあえずクラッチを 殺し強制適にシャフトに固定して回るようにしました。 これって危険ですかね。 サ−モスタット・ウオ−タ−ポンプ交換は写真入りでまた 作成致します。ウオ−タ−ポンプの交換はクランクプ−リ− まで外さないといけないのでかなりしんどかったですけど、 ウオ−タ−ポンプを一度自分で交換しておくとフロント周り の部品交換は楽勝になるでしょう。 あと、お聞きしたいのですが電動ファ−ンをイグニションオンで 回りっぱなしにする時はどこの配線と連動させれば良いのでしょ うか、あの太いコ−ドですからバッテリ−からリレ−をかまさな いと電源は取れそうにも無いのですがリレ−をどこと連動するか が分かりません。宜しくお願い致します。
早速の回答ありがとう ただ 自分の質問が悪かったんだけど プラグキャップが外れないんですよ 実は よかったらまた教えてください
こんにちわ ＞ｋｅｎｎｙさん １９０Ｅのプラグは、車載工具で十分取れるハズですよ。 ４発全部のネジ山がつぶれているなんて事はないでしょうし（＾＾； 先日、１９０Ｅのヘッド回りがうるさくなって来まして、思い切ってロッカーアーム 先端に仕込まれているハイドラリック・エレメント（油圧ラッシュアジャスター）を 交換してみました。 そうした所、非常に静かになり満足しています。 中古で購入した方は、１度試してみる価値はあると思います。 作業時間は、２時間もあれば十分でしょう。（洗浄時間含） ヘッドカバーパッキンも交換する事になるでしょうから、ＯＩＬにじみも解消するし 難易度も低い割に効果あるので、お勧めしますよ。 先週、いつも行く解体屋に、３００ＥのＤ車が入荷していました。 程度はかなり良く、走行距離は１０万１０００キロでしたが、ＡＴがコケただけで 廃車なんだと言っていました。 記録簿見ても、まだまだ乗れそうでもったいない限りでしたが、ウチの１９０Ｅで 使える物を剥ぎ取って来ました。
土曜日にビルシュのＳＰに交換したです。 ＃炎天下の中での作業でヘバったばい．．．．． 交換手順は他のMBとたいしてかわらないので書きませんが 202の場合、フロントのアッパーマウント周りがアクセス しずらいのでMBではSSTの使用を指定しています。 SSTが無い場合は工夫が必要で、ディープオフセットの メガネ（直角近く曲ってるやつ）等でやります。 もし手順の詳細を知りたい方がいらっしゃいましたら メール下さい．．．
１９０Ｅのプラグってどうやって外すの 硬くて取れないだけなのでしょうか？
今回、小澤さんのご協力で I.P.S よりラジエタ−・ウオ−タ−ポンプを購入致しまして とりあえずラジエタ−だけ交換しました。W126-500SEL 並物ですが購入時から水温が高 めで今年もっとも熱くなった頃にラジエタ−のホ−スの口ごととんでしまったのでラジエ タ−の交換をすることにしました。私は今乗っているほかにW126を乗っていましたが 約110度 までは夏場必ず上がりますが110度 でピタリと止まりそれ以上は上がることは 有りませんでした。今乗っているW126は120度まで楽に行ってしまい停滞にはまるとレット ゾ−ンに突入してしまいます。今回、ラジエタ−を交換したところ水温上昇がかなりゆっく りとなりましたがレットゾ−ンに入ってしまいます。外したラジエタ−と新しいラジエタ− では古いほうがかなり重たく「中で詰まりまくつているぞ〜」と言うような感じで交換前は 期待したのですがあまり変化が無くガッカリしています。 現状では水温が上がっている時にエンジンを止めるとリザ−バ−タンクの中でグツグツと ク−ラ−ントが沸騰している時とリザ−バ−タンクのク−ラ−ントがどこかに吸われ空っ ぽになりポンプあたりで沸騰する時があります。（ウオ−タ−ポンプからグツグツと音が する。）あしたサ−モスタットを交換してみようと思いますので交換後の様子はまた書き 込みします。ちなみにサ−モスタットは日本と海外では仕様が異なるかもと？と思いI.S.P では購入せずディ−ラ−で購入します。ディ−ラ−価格5000円弱 ウオ−タ−ポンプは I.S.Pで$95.00 ディ−ラ−で58,000円程度だったと思います。 ラジエタ−の交換は写真入で下記のアドレスに作成中です。 http://www.m98.ne.jp/~benz/index.html 以上の症状で悪いところが思い当たる方、ぜひ教えて下さい。