恐縮です。（ちょっと誉め過ぎ？） オフミの時、ＭＢなので見ているだけにしようと 思ったのですが ついつい手が．．． あっ 私用で掲示板使ってごめんなさい m(_ _)m
こんにちは！Ｅ２８０ タケオです。 浦部さん、エアコンの取り付け記事をオタッキーズ（ＢＯＨＰ）で、読みました。 いや〜、面白かったし、大変な苦労をされたのですね。 わたし、オフミの時Ｂｉ−Ｔｕｒｂｏの助手席に座らせていただき、 浦部さんが、嬉しそうにエアコンの効きを「効くでしょ、。効くでしょ。」と 自慢していたのを「ええ、そうですね。」などと、 あまり感動もせずに聞き流していましたが、^_^; メンテ記事をみて感動がようやくわかりました。 浦部さん、すごい！ マフラー自作もただ者では無いと思っていましたが、、、、。 さすが、ＧＣＣ専属メカニック(^o^)。 でも、コンプレッサー取り外しの時、怪我が無くて良かった。 私の友達もスターレットのミッションはずしで、あわや顔面直撃と聞いた事 ありますので。 出来る人は人を頼らずに自分でやちゃうんですよね。 くれぐれも注意してください。暇が合えばお手伝いしますので、 （何もできないけど）。 それにしても、アルピナの乗り心地は良かった。 あんなホイール（失礼！）はいているのに。 でも、クラッチはまるでアスレチックジムの様。 軟弱な私の脚は持ちそうにありません。(^_^;) では感想のみで、失礼します。
ELANさん ＷａｔｅｒＷｅｔｔｅｒのテクニカルインフォメーションは以下にあります。 http://www.redlineoil.com/wwti.htm ご指摘の通りキャビテーションを防ぐ効果ありです。 僕の車にも昨年ラジエターからドレンした分だけ水＋WaterWetter をいれましたが、水温計をみると効いてるのかどうかわかりませんでした。 上記Webの表でも水＋ＬＬＣ＋WaterWetterではたいした効果はないようです。 で、全部水＋WaterWetterにすると効果ありそうなんで、 シリンダーブロックの方からも抜いて、全部水＋WaterWetterにしてみようと 思います。 今週末作業します。 冬場は横浜といえど凍結が心配されるので、１２月になったらラジエター からドレンしてＬＬＣを足そうと思っています。
個人輸入掲示板にもカキコさせていただきましたが ＯＺＷさんにお手伝い頂いて個人輸入したＡ／Ｃコンプレッサーの 輸入取り付け記事をＯＺＷさんに送りましたので、近々ＢＯＨＰ メンテコーナーにＵＰしてくれると思います。 ＯＺＷさんのＢＯＨＰメンテコーナーはトップページからリンク しています。 いろいろ問題ありでチョット面白く書けたと思っています。
はじめまして、こんにちは。 W１０７の５００SLに乗っているビッグウェーブと申します。 燃料ポンプ＆フィルターを今年の４月頃自分で交換したのですが、最近３，４時間 ぐらい乗っていると「ジー」という音がかなり大きく（車内でも聞こえるぐらいに）なって きたのです。 ３０分ぐらい車を止めておくと音は止みます。 ただ、４月からは色々あってそんなに長い時間連続で乗っていなかったものだから、 気づいたのが最近なのかもしれません。 これはやはり、燃料ポンプが「ハズレ」だったのでしょうか？ それとも、もしかして取り回しを間違ったのでしょうか？ 遠出しようと思っているのですが、燃料ポンプだけに予備を持っていないと自分では どうしようもないので、少し不安で困っています。 どなたかご存知の方教えていただけないでしょうか。 それと、W107のブッシュ類（フロントアッパーアーム＆ロアアーム，メンバー）は 値段が高いですね。 個人輸入だとどれくらいかかるかご存知の方は教えて下さい。 それでは、今後のご指導をくれぐれもよろしくお願い申し上げます。
皆さんこんにちは、Ｇｕｎです。今回、私の車のハイドロサスのアキュームレータを交換し たのでアップします。交換しようと思ったのは、ここ半年ぐらいサスペンションが硬くなって きており、ひさしぶりの友人をのせたら『前より硬くなってい』と言われたのがきっかけです。 交換は、４個交換するのに３時間半ほどでした。思ったより掛かった理由は 車の下に潜るためジャッキアップ アキュームレータにプレッシャーが掛かったままなのでボルトをゆるめるとハイドロリッ クオイルがでてきて作業がしずらい パイピングのボルトのサイズの工具を持っていなくモンキーレンチを使用したため です。工具はそこそこ持っている方だと思っているのですが、１１ミリのスパナは持ってなく また駐車場のアスファルトも荒いため寝板がうまく動かない等のため作業はしずらいです。 交換に関しては複雑な作業ではなく比較的簡単です。 交換後試乗してみたら、購入直後のようにしなやかなサスペンションに戻り大変満足しています。 部品はふたたびOZWさんにお願いしてIPSから購入しました。 値段は アキュームレータ− ＄７９×４ 送料 ＄１０４ 日本円で６０、５０１円ですみました。 ヤナセで部品代を問い合わせたら、１個２５、８００だったのでおおよそ４０、０００円安く できました。 OZWさんありがとうございました。
W210のidomです。マイクロフィルターはグローブボックスの奥に有り、例の如く洗濯して 再使用してます。ついでに消臭剤をファンから直接スプレーしました。エアコンの風量が 増え、ファンの音が静かになり、いやな臭いも無くなり、一万キロ毎の約一万円が五千キロ 毎のタダになったようです。 先月入れたBILSTEINのスポーツダンパ-は高速が安定し、市街地でもついオーバースピード になるほど気に入ってますし、その市街地の乗り心地も思ったよりいいのですが、踏み切り や舗装の段差などではやっぱしガツンときます。家内や子供にも「ベンツってこんなの？」 と言われ発奮しました。 いろいろ試行の末、ダンパーの上部取りつけ部に厚さ１５ミリ程のゴムのスペーサを入れたところだいぶ改善され、そのわりに安定性はそのままです。ただそのゴムの性質（弾性と、内部損失）と形状（厚さ）に神経を使いましたが、案外車は（私は）鈍感でした。 あとアクセルリンケージを調節し、アクセルの初期反応を鈍感にしたら家族の車酔いが減り ブレーキペダルのバネを弱いものに換えて渋滞時の右足を楽にしました。 種々やって広い意味での乗り心地はずいぶん良くなりました。 あとエアコンの設定室温に対するレスポンスの悪さには閉口で、以前のトヨタ車が懐かしく なります。原因はおそらく日照センサーが敏感すぎるのと、室温センサーが鈍感すぎること と読み、日照センサーは原始的にマジックで8割方塗りつぶしてだいぶ改善されました。 あとこれから、室温センサーの位置をルームミラーからトヨタ車のようにセンターコンソー ルに移し、センサーに送風してレスポンスを改善しようと思います。ルームミラーにあると 日射の影響で冷えすぎるのではと思われます。 メーカー本来の意図したところとは別に自分の思い通りになっていくのは楽しいもので、 それは自己責任で行っている分には、また事故につながる危険なものでなければいいのでは と思ってます。将来の下取り値段が気にならないこともないですが。
以前にキーレスの件で書き込みをしたAMIと申します。 大変遅くなりましたが、その節は、OZWさん、サモアさんレスありがとうございました。 キーレスの取付ですが、私の手には負えませんでした。 そこでどなたか適価で引き取ってもらえませんでしょうか。 キーレスは、BMPの$149.95の方です。 取付マニュアルはありませんので、取付方法のよくわかっている方に。 安くても構いませんので、希望の価格を記入の上、メールください。 おねがいします。
先日、レッドラインのウオーターウエッターを試してみましたが これに関する所見では、どうも水温を下げるということは無さそうですが 沸点を大幅に上げることと、消泡効果でキャビテーションによる 瞬間的なオーバーヒートを防止するのが狙いではないでしょうか。 ついこの間、ヒーターホースがパンクしたときも 水温計が振り切っているにも関わらず、吹き出したのは お湯であり、蒸気にはならなかったので・・・・・ そんなことを考えていたら、昨日朗報が入ってきました。 某メーカで出している、レース用のクーラントですが 原液のまま入れて使用する物です。 こちらは、冷却能力のアップによる水温の低下を 謳っており、メーカーの開発の人間も 自分の車に使っていて絶賛しているとのこと（社内情報） これを近日中にテストして報告します。 まだ、銘柄も商品名も書きませんが、 実際に効果がわからないうちに、みなさんに散財をかけたくないので・・・・ とにかく今乗っている７４５は、この時期水温計の針が 一カ所にとどまることがないので、効果が有ればすぐにわかると思います。 他にも同社からは、本当に効果のあるケミカルが色々出ているという事で それらも自分の車を使って臨床実験していきます。 たまたま知り合いがそこに就職したもので（笑） そこでは高性能オイルの開発もしていて（もうわかる人はわかったかな？） そこでも、モチュールは評価が高いそうです。 （逆にカストロール等は話題にすらならないらしい・・・・） ただ難点は、一般市販の際、定価販売厳守なんだそうです。 実はそれらがペール缶で入ってきそうなので、ちょっと興奮気味です。 今後のご報告にご期待下さい。
確かＶクラスはＦＦですよね。 ＦＦの場合ファンがベルト駆動じゃなくて それも、エンジン用とエアコン用のダブルで付いていませんか？ この場合、有る程度の冷却能力を確保するためには 音の方は仕方がないと思いますよ。 作動に関しても、水温センサーで拾った温度で回るので 勝手に回っていてもらった方がいいと思います（笑） もしもファンの容量比較に置いて、国産大型セダン（例えばセルシオ） の物がサイズ的にも容量的にも使えるようであれば 交換してしまえば音は静かになるかも知れません（無責任モード） 以上、ご意見でした。
以前V-CLASSのアルミのことでいろいろお世話になったものです。 本格的な暑さを迎え、週末に車で外出すると、エンジンルームから聞こえる すごいうなり声。子供がビックリして、「ベンツもうこわれたの？」と。 前から並行輸入物の冷却ファンは、日本ではハードと聞いてはいたのですが 「こりゃあ本当に寿命が短いかも」と不安になってきました。 何か対策はあるのでしょうか。音を小さくするとか、動きを抑えるとか（オ ーバーヒートしない程度に）。 どなたか教えて下さい。
こんにちは！ いまiX（４駆）のフロント足廻りをいじってます。 ドライブシャフト、ベアリングプーラーで押し出したのですが、 入れるうまい方法があったら教えてください。特殊工具を作ることを 考えてます。 多分、リアのシャフトも同じようなもんだと思うので、、、。
ＰＭＣとは僕が所属するマークの整備クラブで、僕がウェブをまとめ ています。 ここでは僕は下っ端なんですが、もし、このウェブをみて、 自分で車の整備をしたいんでぜひ入りたいと思った人は一旦僕に メールを送ってください。 また会員以外の方にも情報を提供する為に素人整備日誌は続けて いくつもりです。 今後の掲載予定。 ロータリーアイドルアクチュエーター（エアバルブ）交換 ブレーキフルード交換 エンジンマウント交換 バルブステムシール交換 以上暇があれば書きます。 スプリング交換ですが、ＫＵＢＯさんの持っているコンプレッサー を見てみないとわかりませんが、二つ爪なら安心です。 フロント、リアともロワアームを外すと楽です。 僕はフロントロワアームはボルトが固ったんであきらめて、 ショックのステアリングナックル側を外して、ばねをコンプレッサーで 縮めて外しました。
こばサン初めまして ＰＭＣはこばサンのホームページでしたか アドレス帳を消す前に拝見させて頂き大変参考になりました。 ショックの交換までＤＩＹとはなかなかプロ泣かせですね。 私も「ＴＥ投資の会」会員としてスピーカーの取り外しや、動きの 渋くなったドアミラーのリンクの対策等、捜して行くと投資の対象は 山ほど有りそうですが素人整備日誌の項目の追加を楽しみにしています。 ところで近々ｗ１２４０９１のショック交換を予定していますがｗ１２４の コイルスプリングですが長くてピッチが細かくて通常のスプリングコンプレッサー でなんとかできそうでしょうか？ ＭＢのＳＳＴはコイルスプリングの上下にお皿を入れて、お皿の中心をボルトで 縮める方法ですよね。外したスプリングを見るとかなり短くなっていますが 外からでは縮みきらないかなとやや不安です。
あー、自分のホームページがこんなところに。 恥ずかしい。 もしかしたらＵＲＬ変えるかもしれません。 スプリングコンプレッサーは僕の仲間が作りました。＞ＫＵＢＯさん 純正に引けを取らない逸品です。
idom サンこんにちわ アドレスの件有り難うございます。 近々足回りのリフレッシュに挑戦しようと思っているので参考になるＨＰが 見つかり助かりました。 以前、メンテ掲示板でｗ１２４のスプリングコンプレッサーを作った方が いたような気がしましたが気のせいでしょうか？
＞こばさん ちょっと遊びに行ってたのでレス遅れました(^^; ありがとうございます。 古いオイルは放っておけば出てくるんですか。 わかりました。やってみます(^^)
素人整備日誌でしょうか。http://www.nurs.or.jp/~koba/pmc/mainte/index.html
先日 ＭａｃのＯＳを変更した際にネスケのブックマークを消してしまい、お気に入りのＨＰ を行方不明にしてしまいました。 そのＨＰとは、ｗ１２４のメンテをご自分でして、足回り、ＡＴＦ、・・・等 細かく分けてＵＰしているＨＰなんですが、古いメンテ掲示板を捜すのが面倒で・・・ 何方かブックマークをしていたらアドレスを教えて下さい。
デフオイル交換の補足です。 僕の１２４だとドレンボルトはオイルフィラーのボルトと反対側の 側面についてます。１０７も多分一緒だと思います。 ボルトを締める時は液体ガスケットとかはくれぐれも 使用しないでください。
この時期、並行車は水温に気を使いますよね。 要はラジエターのフィンにたくさん風を通してやりたいわけです から、シュラウドの他にもラジエター本体の両サイドにも仕切り 板を取り付けて、そこから風が逃げないようにしてやるといいと いう話を聞きました。 あとは、190-2.6 なんかに付いてる薄手の２個セットになった 電動ファンを加工して付けるのも手だと思うのですが、ラジエター 自体を日本仕様に変えてしまうのがいいかも知れませんね。 210 は、まだオーナーの数も少ない上、トラブルもあまり発生して いないようですから、メンテ情報が全然不足していますね。 ファクトリーマニュアルが、MBNA から出てれば、30ドル台で手に 入ります。Printed Material として送ってもらえば、送料も 8ドル 程度ですから、一度問い合わせてみる価値はあるのではないでしょうか。 あと、CD パーツリストがあると結構メンテにも役立つんですよ。 ネジ一つまでパーツ番号を表示する必要があることから、イラストが すごく細かくて、分解図のような感じで表示されます。 特にパーツを取り外すときなどは、下手なリペアマニュアルより断然 役に立ちます。
ＡＫＵさんへ デフオイル交換楽勝っすよ。 デフの上部にオイルフィラー、下部にドレンのボルトが例の１４ｍｍので 締まってますので、フィラーから外していきます。 ガスケットはついてません。ネジ部はテーパーになってます。 ドレンボルトを外すとトロトロ出てくるんで抜けきるまでほっときます。 抜けたらドレンボルトを締めてフィラーからオイルを注入します。 この時オイルサーバーやポンプなどを使ってフィラーから溢れるまで 注入します。 僕は仲間内共有のトキコのオイルサーバー（自転車の空気入れみたいな やつ）でやりましたが、灯油をいれるハンドポンプでもオイルをあっためて おけば行けると思います。 だいたい１リッターとちょっと入るはずです。 僕はレッドラインの７５Ｗ９０を入れてます。 デフのオイル漏れとのことですがオイルシールを交換してみては。
Suuさん チョビンさん レス有り難うございました。 あのカバ−がファンシュラウドというのは初耳です(^^; 一見、取ってしまったほうが風の通りが良くなり冷えそうに 思えたのですが、やっぱり効率を上げるために付いていたん ですね。今、ラジエタ−を外しているので組む時にナシで 試してみょうかと思っていたのですが組む前にわかり助かり ました。ファンシュラウドだけでも取付け取外しはファ−ン からばらさないと外れないので結構面倒です。 有り難うございました。
＞デフは全部これですけどね なるほどそうなんですか。 そうするとオイルパンのをデフのと交換したのかもしれませんね。 インナーHEXでネジ径19mmというのはあるらしいですから。 ＞メルセデスはＳＳＴの指定 MBって何でもSSTにしますよね（笑） 普通のボルトにしときゃいいのに・・・ ＞１４ｍｍのアーレンキーをいくつかに切ってビットにして なるほど。それは丈夫そうですね(^^) 今回は安いので済ませましたが、 今度はステンレス製のロングナットを買います。 とりあえずはそれでも充分そうなんで。 情報ありがとうございました。 ところで、 デフオイルもけっこう漏れてるんで近々交換しなきゃと思ってますが、 交換したことないので要領がわかりません(^^; 入れるのは暖めておけばいいとして、 古いオイルはどうやって抜くんでしょう。 お手数ですが御教授下さい。
ＡＫＵさん、１０７のオイル交換大変でしたね。 １０７は１４ｍｍのインナーＨＥＸボルトですか。それは知りませんでした。 デフは全部これですけどね。 で、１４ｍｍなんて大きさのアーレンキーやビットなんて普通持ってません ものね。 メルセデスはＳＳＴの指定してですね。 ＨＡＺＥＴだとOil Service WrenchというメガネとＨＥＸビットを組み合わせた みたいのを出してます。（２７６０、２７６０ー２） 仲間内ではボンダスの１４ｍｍのアーレンキーをいくつかに切って、 ビットにして、これに１４ｍｍのメガネをかけてデフオイルドレンする時 に使ってます。
W210のマイクロエアーフィルターのあるところが分らないのです。チャコールフィルター らしきものは助手席ダッシュボード下に２コあるのですが、カタログにある 「エレクトリック・フェルトマットを採用した大型のマイクロエアフィルター」が どこにあるのでしょうか。おわかりの方よろしくお願いします。
ずいぶん経ってしまいましたがMOTUL入れました(^^; なんか忙しくて交換できないでいたら、 前の交換から6000Kmも走ってしまったという・・・ でも前回はBPのビスコを入れたんですが、 思ったより劣化していなかったです。 粘度も保ってたし透明感もあって。 MOTUL程ではないにしろ値段が高いだけのことはありました。 で、今回は107では初めて自分で交換したんですが、 さー始めようと思ってよく見たらドレンボルトがインナーHEXなんです。 普通13mmの頭のやつですよね、メルセデスって。 しかもメガネをあてがってサイズを見ると13〜15mmぐらい。 そんなレンチあるかぁ〜！と思いながら工具を探しに行きました。 でも売ってない(^^; アレンキーも最大で10mmか12mm。そりゃ普通使わないって(--#) しょうがないんでサイズが合いそうなロングナットを幾つか買いました。 あてがってみると結局14mmということがわかり、メガネとロングナットで 事無きを得ました。工具買うよりかえって安上がりでしたね(^^) 工具を買う前にサイズを正確に知りたかったのでMBJに電話してみましたが、 「そんなボルト使ってるはずありません。誰かが変えたんじゃないですかぁ？」 と言われてしまいました(^^; でもよく見るとデフのドレンボルトも同じやつだし（長期間交換した気配なし）、 前にハンドル外そうと思ったらやっぱり何故かインナーHEXだったんですよね。 んーうちの107はなんて謎だらけなんだ(^^;;;; 肝心のMOTULですがまだあんまり走ってないのでよくわかりませんが、 なんだか吹け上りが軽くなったような気がします。 いつもの交換したての滑らかさに加えてなんか軽い感じというか。 これがMOTULの良さなんでしょうか。 もうちょっと走ったらよくわかりそうな気がします(^^)
OZWさん、こんにちは。 うーん、水抜き剤はデメリットが大きいんですかあ。今まで結構まめに入れてきたのに ショックー。 なるほど、フェーエルフィルターは交換した方がよさそうですね。気のせいか、アクセルを 踏み込んだときの反応がいまいちな気がするんです。 どうもありがとうございました。
Enigmaさん、はじめまして。 ディーゼル車の場合は、ガス欠するとフェーエルラインのエア抜き 作業とかが必要になって大変という話を聞きますが、ガソリン車の 場合は、気にしなくていいのではないでしょうか。 ガソリンスタンドでよく勧められる水抜き剤の使用に関して、私は 否定的です。いかなる場合も入れない方がいいと思っています。 アルコールを添加することによるデメリットの方が水抜き効果より はるかに大きいという話をよく聞きます。 それより、普段吸い上げない上澄みの部分まで使っちゃったのです から、ゴミや埃を吸ってしまっているかも知れませんね。 気になるようでしたら、フェーエルフィルターを変えてもいいんで はないですか。
こんにちは、W124 300CE-24に乗るEnigmaです。 アイドリング不安定＆エンストでヤナセに修理に出し、直ったとのことで 取りに行った帰り、修理工場から2〜3kmの地点でいきなりエンストしてしまいました。 おいおい、また故障か！？と思ったら原因はガス欠でした。 （そんな状態で客に渡すなよ〜＞ヤナセ） そんなんでお聞きしたいのですが、ガス欠した後に何かエンジンのためにやっておいた 方がいいことってありますか？ 素人考えでは、空気が入っているかもしれないので 水抜き剤を入れた方がいいのかな？と思いますが・・・ よろしくお願いします。
僕はラジエター屋なんですが、ＵＲＩさんの言うように砂などを取ってあげると 水温は下がります。結構虫や鳥の羽根がついてますよ。 でもあまりスチームのような水圧で洗うと、 ラジエターのフィンがつぶれるので気をつけてください。 フィンがつぶれると、風の抜けが悪くなるので オーバーヒートの原因なりますよ。 また、ファンシュラウドをとるとファンの風が ラジエターにほとんどいかなくなるので温度は上がります。
ラジエータの裏についているファン周りのカバーとはファンシュラウドのことと 思いますが、学生の時にある国産車のラジエターをはずした際、めんどくさいので シュラウドはつけずに組み上げたら、ファンが回ってもちっとも水温が下がりませんでした。 どうやらベンチュリ効果によって風速を上げているようです。 結論としてはつけておく必要があると思います。
ちょっと前に、ここでアドバイスがあった、ラジエターをコイン洗車場の洗浄器で洗って 砂や埃をおとすというのは、とても有効でした。10度位温度が下がるという話でしたが、確かにその通りでした。外気温は相変わらずの真夏の日照にも関わらず、秋になってパワーが少し戻ってくるような、あの感じを体感できました。冷却効率があがるので、パワーが上がるのでしょう。今まで、経験したなかで、これだけ安上がりかつ簡単にパワーアップしたのは初めての経験です。ちょっと古い欧州車にはとても有効なのではないでしょうか？ みなさんにも是非お勧めします。 Ｍさんのお役には立たないでしょうか、ついでに報告しておきます。
ラジエタ−の裏に付いているファ−ン周りの カバ−ですが、あれは冷却効果を高めるために 付いているのでしょうかオ−バ−ク−ルを防ぐ ために付いているのでしょうか？ ご存知の方教えて下さい。
ELANさん今晩は >金物屋でホースバンドとホースジョイントを >買って穴のあいたところを切って繋ぎました。 これは良い方法ですね！こんど何かのホ−スがパンクしたら まねします。 オーバーヒートはいろいろ読み調べているとベンツは純正の ク−ラ−ントを使わないとラジエタ−の中が詰まりオ−バ− ヒ−ト気味になると書いてありました。夏対策のために冷却 効果の高いク−ラ−ントを凄く濃く入れおまけに漏れ止め セメントまで入れラジエタ−の中が詰まりオ−バ−ヒ−トし てしまったのかもしれません。
カーオーディオの音質の件につきまして、早速のレス ありがとうございました。 ELANさんとjigenさんおすすめの鉛テープ、以前にどこかの ホームページで見たことはあったのですが、やはり良いようですね。 そしてLoriさんはSP交換+アンプ追加ですね。 そうしますと、やはり音の出口の方をきちんとした方がよいということで みなさんの意見は一致するようです。 トレードインはmac audioの2 wayのほか、そういえば純正オプションでCar Magicというのも３万円であったのを思い出しました。これを 自分で鉛テープ他を使って取り付けてみようと思います。 なんだか予算にも余裕が出てヘッドユニットも安いものになら交換 できそうですが、純正っぽく収まるものをさがしてさらなる計画を 練りたいと思います。
MrMさんへ ファンのカップリングも怪しいですね。 ついでだからサーモスタットもいっといては？ うちのは昨日ヒーターホースが出先でパンクしました（合掌） しょうがないので、金物屋でホースバンドとホースジョイントを買って 穴のあいたところを切って繋ぎました。 金物屋仕様の７になってしまいました・・・・しくしく
W126のエンジンナンバーですが修理屋に見てもらいましたが 悪戦苦闘したにもかかわらずわかりませんでした。(^^; 夏場になり夜中で空気が冷えてきた時間帯に走っていると 水温計が100度ぐらいなのですが信号待ちで止まると1分も しないうちにグググと120度まで行ってしまい、また走り出 すと5分ぐらいで100度ぐらいに戻っていきます。 今回、ラジエタ−、ウォ−タ−ポンプを交換しようと思っているのですが 上記症状で他にも交換しておいたほうがよさそうな部品が有りましたら お教え下さい。
オーディオの音質改善に対費用効果がもっとも高いのは スピーカーの取り付けです。 トレードインのスピーカーを買うくらいなら 純正スピーカーのまま、取り付けに金を掛けろとは 某ショップのお言葉。 実際その通りだと思いました（体験談） まず、薄い鉄板に付いているスピーカーを 合板を介してとりつけます（取り付け剛性の強化） さらに共振しそうな部分を鉛、ブチルゴムなどでデッドにします。 できれば、スピーカーコードはグレードを上げたいところ。 こうしておけば、余裕のあるときに、 純正トレードインも、後から簡単に交換が効きます。 こうすると、大抵、エネルギー量の大きい低音が ちゃんと出るようになるはずです。 マルチスピーカなど、一通りやりましたけど 泥沼になるので、適当な妥協点はその辺りになるのではないかと思います。 それから、予算があればボーズなどから スピーカー出力に接続できるアンプなどもありますので その辺の導入も効果大だと思いますよ。
はじめまして、あきぽんさん。 参考にならないかもしれませんが、VOLVO V70R AWDに乗る友人が下記のＨＰを参考にして スピーカーの周囲に鉛テープをはって音質が改善されたそうです。 カーオーディオの専門店でも良くやる方法ですが、彼はハンズで買った建築用の鉛テープ を使ったのでかなり対費用効果は高かったらしいですよ。 私のＴＥならリアドアの内装をはがして鉛テープを張れば良いようです。 （しかし、自分ではやっていないのであまり偉そーなことは言えない。）http://members.aol.com/V70T5W/audio_00.htm
あきぽんさん、はじめまして。300TE乗りのLoriといいます。 予算10万円ですかあ。となるとSP＋アンプコースかヘッドユニットコースのどちらかですね。 私はSP＋アンプコースをお勧めします。でも、純正デッキに接続できるアンプがあったかなあ。 なぜなら・・・ ヘッドユニットの再生能力の差は一般人には判断できないのではないでしょうか？ でも、SPの再生能力の差はすぐに分かるはずです。 SPの再生能力はSP本体の性能だけでなく、アンプの出力にもよりますので、 できればSPだけの交換ではなく、外部アンプの接続もぜひご検討下さい。 アンプの出力に余力があるとノイズが少なくて音にゆとりが感じられます。 SPにもよりますが定格出力で40W〜50Wぐらいあればいいのではないでしょうか？
みなさんはじめまして `97 C200に乗ります、あきぽんと申します。 C200 には全般的には大変満足しております。 ところで、10万円くらいで音質アップを図るには、 スピーカー交換（トレードインはMac audioくらいしかないんでしょうか)と ヘッドユニット交換はどちらが効果的でしょうか。 また、PanasonicのCDチェンジャーは、コードの変換とかしなくても付くのでしょうか。 メーカーに問い合わせたらだめだといわれたもので.....
AKUさん有り難うございました。 W126でもシリンダーブロックまでは見えませんでした あす修理屋に行って見てもらう事にします。 どうやって見るかわかればまた書き込みします。
＞OZWさん 歯医者の鏡はトライしました（笑） でも107ではダメでした。 ボンネット外さないとダメそうでしたね。 126はエンジンルームも広いからいけるかもしれませんが。 ＞Mr.Mさん 117 014 00 02というのは桁数からいって、 エンジンの何かの部品番号だと思います。 MBの純正部品番号は全て ３桁+３桁+２桁+２桁ですから。 エンジン＃はたぶん14桁で、 500SELだったら11796....だと思います。 117963 ** ******じゃないでしょうか。
はじめまして。最近会員になりました（まだ登録されてないかな）TOMOです。 半年ほど前にE39 540i（北米仕様）を購入しました。最近走行距離も5000Km を超え、慣らしも一段落。と言うことでエンジンオイル、デフオイルを交換し、 テフロン系の添加剤（SX-6000だったかな）を入れてみました。 回転もスムーズ、燃費も町乗りで5Km/L遠出で10Km/Lと快調です。 そこで一発、ATFも交換して添加剤を入れてやろうと思って行きつけの修理 工場で調べてもらったら”E39のATFはどうもメンテナンスフリーになった みたいで簡単には交換できないみたいだよ”と言われました。 本当にメンテナンスフリーなんでしょうか？あるいは何万Kmまでメンテ フリーと言うことなのでしょうか。ずーとメンテフリーとは思えません。 どなたかご存知の方がおられましたら教えてください。 また、もし添加剤を入れる方法を知っている方がおられれば、お勧めの 銘柄を含め、同じく教えてください。
質問ばかりですいませんが W126 のエンジン底に書いてある ---------------------------------------------- MERCEDES BENZ R117 014 00 02 4 ---------------------------------------------- この刻印はエンジンナンバ−とは別物でしょうか？ 宜しくお願い致します。
AKUさん、ありがとうございました。 やはり、そんな変なところに書いてあるのですか。 内視鏡はなかなか手に入らないでしょうから、棒の先に鏡でも付けて 懐中電灯片手に見るしかないですかね。 さっき見たのですが、新しくオープンしたAKUさんのHPに、エンジン ナンバーのことなんかもしっかり書いてあるんですね。 まだ全部みてないのですが、いろいろ参考になることが多そうです。
M117のエンジンナンバーを見るのは大変です(^^; シリンダーブロックのコクピット側に刻印されているので、 内視鏡みたいなので見るようです。 数字的には117***-**-******という14桁になるはずです。 メルセデスのパーツを検索する場合はシャーシ＃とエンジン＃ 両方を入力しないと車の仕様を特定できないようです。 もしビークルデータカードがあれば、 「Motor-Nr.」というのがエンジン＃です。
どなたか教えて下さい。 パーツの発注書に、車体番号の他にエンジンナンバーを書く欄があり ますよね。 あのエンジン No.というのは、例えば、W126 500SEL なんかですと どこに書いてあるんでしょうか。 でもって、それは普通何桁くらいのどんな感じの数字なんでしょうか。
Ｓ６の500キロにしろ800キロでも1.5トンの現代車に比べたら人の体重の影響は大きいでし ようねと言うことはいまは無視出来るということですね。 ＜プラグ交換＞ Ｗ210はエアクリーナ関連のパーツを外して簡単に思えたのですが、プラグキャップの ゴムのブーツがプラグ孔に癒着して抜けなくて苦労しました、Ｃ-556を吹きつけ しばらくしてから細いワイヤーをくくりつけ、テコの力で抜けたのですが、ゴムブーツ が引きちぎれないかと思いました。 チャンピョンのプロジェクトゴ-ルドは使えます。調子は元々良かったので今のところ 変わらずです。 ＜ＣＤチェンジャー＞ KIOさん有難うございます。その一言をショップの人は言ってくれないのです。おまけに ほとんどの店（当たった全部）は松下製のＣＤチェンジャーの現物を在庫してないし。
Mr.Mさん、どうもです。 ベンツじゃないんですけど、BMW のラジエターのリザーバータンクに 行くホースの付け根のプラスチック部分が腐食しているのは、よく見 かけます。 なんと、爪で簡単に削れちゃうくらいプラスチックがボロボロになっ てるんですよ。 へぇー、プラスチックって腐るんだぁー、と感心(あきれる)したりし ました。 あと、ホースバンドを締めすぎるとパイプにヒビが入って、そこから ちぎれたりしますよね。 多分、ウォーターポンプとかは関係ないんじゃないでしょうか。 さて、修理の方ですが、「普通の人」ならアッシー交換ですよね。 でも、例えばＰな方々ですと、多分なんとかそのまま使う道を模索 するんでしょうね。 ステンパイプかなんかを突っ込んで、粘土を混ぜて使う接着剤で とめてしまうとか。(エボキシ系の接着剤は水周りには不向きという 話がありましたよね)
今日、普通に走っているといきなりボン！と言う音と共に ボンネットから白煙がモクモクと吹き出してきましたあ〜あ〜 ラジエタ−ホ−スが破裂したのかな？と思いボンネットを 開けるとラジエタ−の頭の太いホ−スが抜けていてただ抜けた だけか、よかったと思つたのもつかのま良く見るとラジエタ− とホ−スを繋ぐ所から吹っ飛んでつなぎ目はちゃんとホ−スの 中にホ−スバンドで止まっている(^^;; これってやっぱりラジエタ−ごとの交換になるんですかね。 最近リザ−バ−タンクの水が継ぎ足してないのにキャップの口元まで パンパンに増えていると言う前兆が有ったのですがこれはウオ−タ− ポンプが異常なのでしょうか？原因に心当たりがある方ご指摘お願いい たします。
ＯＺＷさん、どもです。 師匠は勘弁してください。まだまだステージ低いんで。（＾＾； ７５０の回路図を見ればわかると思うんですが、 燃料ポンプを駆動しているリレーをはずして、リレーがＯＮに なるときに導通する端子を短絡してポンプを強制駆動します。 （ＫＥなマークだと３０番と８７番を短絡） そんで、ＫＥなエンジンだとセンサープレートを開閉すれば それに応じて燃料を吹くと思います。 でも外してみた状態でインジェクターからもれがわかれば それで済みますね。 でも７５０のインジェクターって電磁バルブですかね。 ＢＭＷのことはよくわからないのですんません。
idomさん D車純正のカーステレオには松下製のＣＤチェンジャーが付きますよ。
OZWさん、レスありがとうございます。 ７４５は水温高めなれど、結構元気です。 先日ラジエータのフラッシングとホース交換、 それにウオーターウエッターを入れました。 それでも水温計はレッドラインぎりぎりです（爆） ブイベルトも交換しましたが、来た部品の２本は長さが違いました さらにタペット調整のため買い込んだガスケットはＭ２０用・・・・ ディーラーの部品担当は何やってるんでしょう？（激謎） でも、ベルトとタペット調整ですごく静かになりました。 さらに調子こいて、１７INのＢＢＳを奮発。 何か見たことのないデザインですけど、 オートバックスの処分品でした。 さらにブリッツ（爆）のブースト計をつけました。しかも中古（爆） がしかーし、なんとフルブーストでコンマ４ｋｇ！ ・・・・何というローブースト。 今日友人のＲＸ−７がチューニング屋からあがるので ついでに機械式のＶＶＣの中古が有ったら買ってきてくれと頼みました。 しかし、７４５の燃調はどうとったらいいんでしょうねえ？？ しかし、最近壊れるスピードに追いつきつつあります。わははは
やはり添加剤などと悠長なことを言わずに、外して噴霧状態を見ろ、 ということですよね。 こば師匠がそう言われるのでしたら、とりあえず来週にでもシールを 12個発注しておくことにします。 で、750の場合も、端子短絡でフェーエルポンプをONにして云々という 方法で見ればよろしいでしょうか ＞Suu師匠 どのみち岐阜にはインジェクションテスターがある所などあるはずも なく、自分でやるしかなさそうです。 しかし、インジェクターを外すと、オーバーホールしたくなるという 言葉がちょっとひっかかっています。 カーボンあっても見なかったことにしようかな(笑)
ここには始めてのカキコかな？ どうぞよろしく。 純正カーコンポのお話が出ていますが、「くるまにあ」等に紹介されている 解体屋などへ問い合わせてみてはいかがですか？ 確か、ＣＤチェンジャー２−３万とかって出てたと思ったのですが．． 解体屋へ行くと、結構純正・社外共カーオーディオ売ってますから。 それから、インジェクターの清掃＆メンテを行っている所がありますよ。 確か、ボッシュとかの専用機を置いていて、噴射量チェックとか、総合的に やっているハズです。 首都圏なら、どっかにあるハズ．．． 自動車工学とかによく広告が載ってましたから。 どこかで程度のいいドナー探して、取ってくるのも手ですが。 インジェクターのクリーニングと、ビルシュタインの専用機によるエンジン トリートメントを同時に行うと、大型車ほど効果がハッキリするそうです。 やはり、日本の交通事情ではカーボン等が蓄積するのはしょうがないので しょうかね。
mtakaさん貴重なご意見有難うございます。レシーバーにＣＤチェンジャーを認識させる ことが肝心で、そのことでオシロまで使っての挑戦とは私もやる気が出ます。 そのことにはオートメカニック'94/11に投稿記事があり、そこではDINコネクタの特定 ピンの短絡、またはオープンによりそれを成功させています。リレ-を利用してＣＤチェン ジャーの電源に連動させていました。問題は他のレシーバも同様の方法でやっているのか、 また私のはDINではないコネクタなので特定のピンを探せるかどうか、の２点です。 スキャナが無いのでその投稿記事の配線図はアップ出来ませんが、その時の純正レシーバ のピンの役目は 1.レフト信号 ホット 2.レフト信号 コールド 3.ライト信号 ホット 4.ライト信号 コールド 5.グランド 6.イルミネーション信号 7.ＡＣＣ 8.Ｂ+ 9.アンプコントロール信号 10〜13. ＮＣ となっていて、当初このうちの1,2と3,4の音声回路にショ-トプラグが差し込まれていて ＣＤチェンジャーを認識せずの状態です。ここをオープンにして音声信号を入力すると ＣＤチェンジャーを認識しダイレクト接続となります。 この方法でいけるのかどうかとにかくやってみます。最悪の場合ＦＭワイヤレス ステーション（ふる〜）だ。
ＯＺＷさん、どもです。 インジェクターですが、某ＭＬでアドバイスしたことを試して見てください。 プラグを外して見てみてればどの気筒かわかりやすいとは思うんですが、 外すのが大変とのことなのでめんどくさいですね。 クリーナーにつけてもカーボンが取れて噴射状態がよくなると思いますが、 漏れの決定的な解決にはならないと思います。 ７５０のことはよくわかりませんが、空缶１２本用意して、 燃料ポンプＯＮ状態にして、（マークだとリレーの端子短絡、 ＢＭも同じだと思いますが）スロットルを開閉して噴射状態、 噴射量を見てみるしかないですね。火気に注意してください。 いかれたインジェクターが見つかればいいんですが。 あと、コールドスタートバルブも考えられますので一応疑って 見てください。
にちげんさん、Suuさん、レスありがとうございます。 まだ軽傷のようですので、(オイルが増えたりするほどは漏れてない みたいです。ちょっとかぶるくらいの量が48時間くらいかけて漏れ てるくらいだと思われます)、方針としては、こういう順でやって みたいと思います。 １．インジェクタークリーナーを添加して様子を見る ２．インジェクターを抜いて掃除してみる ３．インジェクターテスターにかけて、不良品だけを交換する １番だけで直ってくれるといいんですけどね。 ところで ＞オシロスコープを使用して、何とか信号（コマンド）を解析 凄すぎる！！ ＞mtakaさん
みなさん初めましてmtakaと申します。 最近OZWさんにお世話になって、E34 525i 91Yのブレーキパッドを仕入れ、 個人輸入を初体験してしまいました。（OZWさん、その節はありがとうござ いました） ところで、idomさんの純正のレシーバ・・・の書き込みがあったので私の体験を アップしたいと思います。 私の体験はW210ではなく、E34での話です。 新車購入時純正のアルパインのレシーバーにＣＤチェンジャーをつけようとしました が、そのころはＣＤチェンジャーが１０万円（今は４〜５万）でアルパインの汎用品 は４〜５万でした。で、昔の知人をたどってアルパインに小改造で汎用品がつくか 確認したところ、ＯＥＭ品は汎用品を開発する部門とは別で、相互に互換性がない とのこと。また、詳細は不明だが、ＣＤチェンジャーを動かすコマンド等も違うので 簡単な改造ではコントロールできないとのことでした。 以下は私見ですが、一般的に電源オン時、正規のＣＤチェンジャーが接続されている かレシーバが確認動作をするので、これをうまく騙せないと、ライン入力さえも有効 になりません。 私の場合、オシロスコープを使用して、何とか信号（コマンド）を解析しようとしま したが、よく考えると、純正のＣＤチェンジャーがないとどんな信号（コマンド）が 返されるのか分からないことに気づき、あきらめました。（あたりまえですね） ただ、こういう場合技術者がよく使う方法があるので、レシーバーの信号（コマンド） から類推できるかな・・・ という甘い考えがあったもので。 以上のようなことで私はＦＭ方式のものを使われた方がいいと思います。 但し、私のだけかもしれませんが、音質は悪いです。（ダイナミックレンジが狭い感じ） 最近では音質が悪いのであまり使っていませんが・・・ どなたか、純正のＣＤチェンジャー譲ってくれませんか？
７５０と聞いたらがまんできません。 インジェクタの交換は理想と思いますが、おっしゃるとおり何せ本数が多いので コストがかさみます。 どのみち交換するのであればだめもとで一度クリーニングしてはいかがですか。 私も一度やりました。 インジェクタをはずすのは簡単です。デリバリーパイプには差し込んであるだけ ですから、バール等で「クっ」とやると外れます。 そうしますとたぶんカーボンまみれの先端が出てきます。で、スプレーのキャブクリーナー等 を使用しながらエアガンで清掃します。 このとき、電極に５Ｖをかけて開閉させてエアを通しました。 組み付け時にはＯリングを交換した方がよいですが、これが すごく堅い。 私の場合、清掃後はエンジンの本質的な問題が解決されて いなかったので劇的な変化はなかったですが、少ないながらも明らかに 振動等が改善していたのは確かです。 本当は燃圧をかけて空き缶などをあてがって噴霧状態（扇状） を確認した方がよいみたいですが、結構大変です。 インテークポートの中も覗けますが、見たらＯＨしたくなると 思います。
こんにちはOSWさん。 インジェクタークリーナーに２日くらい漬けるというのを 聞いたことがあります。 で、エンジンオイルの量が増えたりしてませんかぁ？ 話の主旨には影響しませんが、ホンダＳは意外と重いの ですよ。800kgくらい？
またまた750ネタです。 どうも最近インジェクターの締まりが悪いようで、2日ほど放置して エンジンをかけるとかぶり気味になって、メチャ始動性が悪いっす。 最初はバッテリーかと思いましたが、変えて半年経ってませんし、 比重もO.K.です。セルは勢いよく回りますし、発電量もアイドリング 状態で、14V以上はあるようです。 走り出してしまえば、調子いいのですが、それでも最近は、高速巡航 中たまにキャタの警告が付いたりしますし、燃費もまえより少し悪く なったような気がします。 以上のことから、インジェクターのお漏らしと判断したのですが、 いかかでしょうか。 エンジンを切っても次の始動のためにフェーエルラインには一定の 圧がかかっているのですが、インジェクターの締まりが悪いために ほんの少しずつお漏らししている。そのため何日かぶりにエンジン をかけるとかかりにくい。燃費が悪いのも、キャタの警告もこのせい。 ということで、一応説明はつくと思うのですが。 そこで、交換ということで値段を調べて、びっくらこきました。 1本 17,000円！！！ 12本だと、204,000円！！！！！！！！！！！ 輸入して３分の１になったとしても(実際なると思いますが)、それ でも結構な金額になりそうです。 もうちっと安く直す方法はないもんでしょうか。
Gunさん、どうもです。 今度試乗させて下さいね。 ＞中高回転側は１、２速でラフなアクセルコントロールでテールを ＞ふりやすくなったので、乗りやすくなりました。 テールを振りやすくなったから乗りやすいんですか。 普段どういう運転をしてるかバレてしまいますね(笑) ＞送料 ＄１２５ー ＞国内消費税 おおよそ￥５、５００ー これ、２回分の合計ですよね。 えっ、何で２回かって？ 悲しい事情なんですよ。(笑) ＜idomさん＞ S6って車重が500Kgくらいですよね。 そうするとエンジンの次の重量物は人間ということになりますから、 最初から右車高を上げておいてという裏技が有効なんでしょうね。 今の車だと体重が200Kgくらいある人でないと、意味ないかも知れま せんね。
W210の純正レシーバ（Panasonic製）にはＣＤボタンがありオプションにはある CDチェンジャーを後付けでとカーショッブを何軒か回り、最後はPanasoniciに E-mailで問い合わせたが、純正には純正のしか合わないことがわかりました。 ヤナセでは「10万位ですよ」とあっさりいわれ「なんでCDチェンジャーが10万円 もしまんねん」と納得し難く、ここは得意のハンダ付けでＦＭ飛ばしではなく ダイレクト接続に挑戦します。純正レシーバのピン配列さえ分れば造作のない ことなので（しかしこれが厄介）成功すれば報告します。 以前ホンダＳ６のオーナーが一人乗車でバランスがとれるよう右車高を少し上げ ているということがあったのですがなるほどと思いますがどなたかされたこと ありますか。またこれは邪道なんでしょうかね。
皆さんこんにちは、Ｇｕｎです。今回、私の車をチューンアップしたのでアップします。 内容はビッグスロットルバルブと排気側カムシャフト交換です。いわゆるハイカムです。 スロットルバルブは１７％の面積アップで、カムシャフトは作用角２７６度でリフト量は １ｍｍ増しです。購入先はＢｅｋｋｅｒｓです。もちろん小澤さんに全てお願いさせていただ きました。 Ｂｅｋｋｅｒｓがいうには、２，５−１６Ｖは排気バルブにくらべ吸気バルブが大きいので、 カムシャフトは排気側のみを交換し、吸気側はネックとなるスロットルバルブを交換した方が いいというのでこのような内容です。 実際の作業時間は、スロットルバルブ、カムシャフト共２時間程度掛かりました。（事情で 同時に交換できなかったのですが、その”悲しい事情”は小澤さんを含むごく小数の人しか知 りません） 最初にスロットルバルブを交換し１〜２ヶ月乗った感じは、低速トルクは増しましたが高回 転側はそれほど変化は感じられず、「ま、こんなものか」てとこですか。 カムシャフトを交換したあとは、ノーマルのセッティングではファーストアイドリングがし なくなったため、エアフロのミクスチャをかなり濃くして対処しました。 乗った感じは、２５００回転まではすかすかで、３５００〜４０００回転からはかなり パワーアップしたかな−、って感じです。低回転側はエアコンをつけている時の坂道発進はか なり気を使いますが、なれてしまえばたいしたことはありません。 中高回転側は１、２速でラフなアクセルコントロールでテールをふりやすくなったので、乗 りやすくなりました。 その他気になったところは、油温、水温がちょっと上がり気味です。これは、低速トルクが 細くなったため、発進時にふかしぎ気味のためだと思います。 また、ミクスチャ−を濃くしたのでアイドリング時排気ガスが触媒がないのと同じくらい臭 いです。（このままでは車検は通らないかな） 値段は カムシャフト ＄４９９ー スロットヅバルブ ＄３２０＋＄１５０ 送料 ＄１２５ー 国内消費税 おおよそ￥５、５００ー でした。小澤さんの押しの強い交渉のおかげ、ここから＄１００ーまけてもらいました。 （感謝） チューンの結果には非常に満足しています。国内ではこのようなチューンのプログラムが全く ないのに、このホームページに出会えたことで諦めていたエンジンチューンも安価にできまし た。小澤さんには本当に感謝しています。