以前、BMPのキーレスエントリーのことで質問させていただいた
KUWAです。
先日、ようやくつけることが出来ましたので報告します。
興味のない方は読み飛ばして下さい。
９４年式以降のＥ３６はロック機構の変更からトランクからのアンロック
が出来ません、厳密にはダブルロックを解除出来ません。
そのためトランクの配線にキーレスを割り込ませても
アンロック機能は働かないことになります。
結局私は、セントラルロッキングモジュールのコネクターの配線に直接
割り込ませることによって解決しました。
このモジュールはグローブボックスのすぐ背後にあります、黄色と、緑色の
コネクターが出ているのでわかりやすいと思います。
この黄色のコネクターをはずしてよく見るとピン番号がふってあります、
今回必要なコード番号と機能は次の通りです。
（この情報はＢＯＨＰのサモアさんのメンテを大いに参考にさせていただいて
おります。m(_ _)m ）
黄色コネクター
ピン番号 コード色 機能
１ 白／緑 左ドアアンロック
２ 白／茶／黄 右ドアアンロック
１３ 白／赤 ダブルロック／ウィンドウクローズ
１４ 白／黒 左ドアロック
１５ 白／灰 右ドアロック
ただしこれは左ハンドルの場合で、右ハンドルの場合は１と２、１４と１５の機能
がそれぞれ逆になります。また年式によりコード色が違う可能性があります。
私が行った配線は以下の通りです。
１，グローブボックスのランプの＋に（常時＋１２Ｖであればどこでもいいです）
キーレスの緑と赤をつないでください。
２，黄色コネクターの白／茶／黄のラインを切断し、コネクター側の線に
キーレスの白／黒を接続。
３，黄色コネクターの白／赤と白／灰を同様に切断し、この２本にキーレスの
ピンク／黒を接続。
４，キーレスの黒線を車体にアース。
これで完了です。特に３，の配線により、リモコンのロックボタンを
押しっぱなしにすると、ウィンドウが閉まるというおまけも付いています。
ただしこれは、右ドアのモジュールの代わりにキーレスをつけていることになるので、
右ドアからの通常のキー操作による集中ロックが出来なくなります。
（私はあんまり気になりませんが）サモアさんの最新情報によると、黄色のコネクタ
にキーレス専用の（配線されていない）ピンがあるらしく、そこに直接半田付け
すると解決するそうです、そのうちやってみます。
以上長々と書いてすいませんでした、どなたかのお役に立てれば幸いです。
何かありましたら直接メールを送っていただいてもかまいません。
ＨＩＮＡＰＩＴＡサンこんにちわ
リペアーキットの件こちらの方が良いかと思いＵＰします。
パーツガイドという資料によりますとｗ１２４セダン（ﾜｺﾞﾝは不掲載）
にはリヤ片側にこれだけのロッドが付いています
リヤサスロッド価格表
1* Ｒｒサスペンションコントロールアーム \14,900
コントロールアームリペアキット \1,430
2 アッパーＲｒコントロールアームキット \10,300
Ｒｒコントロールアームリペアキット \670
3 アッパーＦｒコントロールアームキット \4,850
Ｆｒコントロールアームキットリペアキット \1,280
4 Ｒｒタイロッドアームキット \11,300
5 Ｒｒトラストアーム \7,400
トラストアームリペアキット \670
アームＡｓｓｙ \33,850
リペアキット合計 \4,050
1* 通常ロアーアーム
ロッド単体の他にリペアーキットのみそれぞれの価格で
記載されています。ヤナセでパーツとして出ます。
ＯＺＷさん私のＴＥもレベ付きです
ブッシュの場合は入替作業が大変そうですね。
Sport line の足回りに興味が集まっているようですね。
確かに、Eibach のローダウンサスでは硬すぎて、TEなんかには余程気合いの入った人以外は向かないですものね。
乗り心地を犠牲にせずに、ちょっと車高を下げて走りも格好もグレードアップというのには、Sport line の足回り移植というのは魅力的ですよね。
移植は車種にも依るんでしょうけど、Sport line の設定があるものなら可能だと思います。
また、具体的に何年式のこういう車に Sport line設定のこういうパーツが適合するか云々といったことは、I.P.S.とかに車体番号を送れば調べてくれると思います。
ただ、BBSの適合表を今見てみたのですが、124の場合、24Vか否かでホイールのオフセットとかも全然違ってますね。(RS-II 17x8, RC 17x8 に関しては、129と140以外でしたら24Vも含めて全ての車種で適合してました。16インチのRSはアメリカにはないみたいで手元の適合表には記載がありませんでした。＞ZENさん）
ということはブレーキ関係は別物ということですか。
24Vでない Sport line って、見たことないんです(あることも知りませんでした)が、ブレーキ関係は24V系のが付いてるんですかねぇ。
ところでKUBOさんのTEもSport line ということですが、リアはレベライザーになってるんですか。
どうも＞タケオさん
外車雑誌の広告で見たことありますが、特に注釈は入ってないですよね。
でも”Aラインの１５インチは２４Vに付きません”ってな感じで注釈があるから、
何も書かないで１２４用とあるのはきっと履けるのかな〜。
確認が必要です。（笑）
ミシュランですが、昨日高速に乗った感じでは上々です。
5分山のグッドイヤーではハンドルに振動を感じてたのが、ピタリと止みました。
次は同一サイズのMXV3-A WR規格だ〜っ。（もうヤケクソ）
インチアップなんて、なんて、なんて、キライだ〜。
ＺＥＮさん、こんにちは！
＞泣く泣く１６インチくんを返しに行きました。往復3時間。
＞いま、弟の３００E-24Vには、MXV-3A VR規格がはまってます。
私も、もらい泣きしながらも、笑ってしまいました。（ゆるして〜）
失敗をかたってくれる人に幸あれ！皆の大事な教訓となりました。
ＺＥＮさん、がんばれ！
ところで、割と最近でた、ＢＢＳ ＲＣ１７インチもつかないのでしょうか？
好みのもんだいですが、タイヤこみ２０〜２３万ぐらいでは？
なんか、軽いと話し聞いたことありますが。
こんにちは。
最近、足廻りのリフレッシュで話しが盛り上がっているので質問なのですが、
ノーマルの２３０ＴＥにＳｐｏｒｔ ｌｉｎｅの足廻りを移植できるのでしょうか？
本国では２３０でも２６０でもディーゼルでもエンジンを選ばずSport ｌｉｎｅがあると聞いたのですが。
また、それで注文できるのでしょうか？
教えて下さい。
ＯＺＷさん、皆さんこんにちは！
Ｗ１２４ Ｅ２８０ タケオです。
＞ＺＥＮさんの２４Ｖ−Ｓport lineはかなり特殊なくるませした（笑）
やっぱり、足回りスポーティーにできているのでしょうね、羨ましいです。
ＯＺＷさん、そのあしまわり、ショックとスプリング輸入するとしたら
価格はどのぐらいでしょうか？
＞下手するとこの部分の交換工賃の方が、アーム類丸ごとの値段とブッシュだけ
の値段の差額を上回ってしまうかも知れませんね。
それって、すごい事では？
わたし、Ｅ３４ 乗り換えようか悩んでいた時、足回りのブッシュを交換すると、
いくらぐらいかかるか聞いた事ありますが、三十万ぐらいかかる様な事いわれ、
それだったらと、ベンツにしたのです。
ブッシュなんて、部品代はたいしたこと無いですが足回りばらして組み直しの
工賃がかかるので仕方ないなと思っていました。
それが、ＺＥＮさんのように、組み込んであるパーツを交換するほうが安いなんて、
まさに、この個人輸入のＨＰの最大のパワーが発揮されるとおもいますが？
足回りのショック、ブッシュ交換すればほとんど新車の乗り味よみがえるのでしょう。
自分でもできるかも、（私は無理でしょうけど）
それが、安くできるなんて、、、、スゴイ、スゴイ。
ＺＥＮさんの、輸入した足回りのブッシュ入り？アームって他のモデルにも
対応するのでしょうか？
ZENさんの24V-Sport line はかなり特殊な車でした(笑)
もともと日本にもアメリカにも存在しない車種でしたから、たしか本国(ドイツ)から取り寄せになった部品もあったんではないでしょうか。
ショックも普通のとは違うのかも知れませんし、ブッシュ単体で売られていなかったのもこのせいだと思います。
ですからTEなどのメジャーな車種は、ショックをはじめパーツの入手はむしろ容易ですし、ブッシュだけでも売ってるんじゃないかと思います。
ただマルチリンクの全部のブッシュを交換する場合って、プレスとか使って交換しますよね。圧入はグリスを薄く塗って入れてやればそれほどでもありませんが、抜くのは結構大変だったような気がします。
下手するとこの部分の交換工賃の方が、アーム類丸ごとの値段とブッシュだけの値段の差額を上回ってしまうかも知れませんね。
ＯＺＷサンこれからお世話になりますｋｕｂｏです。
ＴＥに投資をするにあたり若干の疑問点がありますので教えて下さい。
標準車と純正車高短車のコイルスプリングが異なるのは分かりますが
ショックの差もありますよね？
助けていただけるＳＨＯＰではどちらも品物が在るのでしょうか。
日本ではリヤサスのリンク類にリペアーキット（ブッシュ）が設定されていますが
キットのみは輸入可能でしょうか。
お時間空いた時に教えて下さい。
はじめまして。
カーステのフィッティング情報として重宝だった，SONYの
フィッティング情報がInternetからでも利用できるように
なったようです。
でも，現時点ではパンフレットどうりではだめで，以下のURLなら接続できます。
http://www.kanayama.co.jp/info-1/index.htm
どうも，まだ，暫定サービスのようなのですが，十分利用できます。
従来のFAXと違って，鮮明に印刷できるし，簡単なので，皆さんも
自分の車の情報を引き出しておいたらいかがでしょう。
では。
HINAPITAサン初めまして。優良債権か不良債権になるかわかりませんが
全資産を投資しましょう。ドライバーにかかわらず足廻り弱っている方多いですが
きっと運動過多なんでしょうね。
ＺＥＮさん２４ｖかSport line の組み合わせはｷｬﾘﾊﾟｰが邪魔するようですね。
以前、私も新品ホイルにクッキリとｷｬﾘﾊﾟｰの後を付けました。
こんちは、16インチ履かせてみました。（履かせようとしました。）
昨日、朝から個人売買で見つけたW124用BBS RS 16インチを群馬県の伊勢崎市まで取りに行きました。
往復3時間。
知合いのタイヤ屋さん（東京都立川市 佐藤商会）に持って行きました。
まず、リアに履かせてみました。う〜ん、なかなかシブイかな。
フロント側で取り付け中のお店のおかみさんが、”あれ〜、ボルトが2，3回しか回らないよ〜”
お店のおにいちゃん、”長いボルトに換えてみましょうよ”
右フロントでそんな会話を聞いたわたし、左フロントにはめてあるBBSの隙間を覗くと、”！！！”
キャリバーがホイルにくっついてる（干渉している）じゃありませんか。
４ポットくん、君がいるからブレーキが効くのは解ってるんだけど、”でかいよ、おまえ！”
と心の中で罵ってしまいました。許して。
”どうしよう？”、”スぺーサーいれてみます？”、”あ〜、５ｍｍくらいじゃ駄目みたい。”
結論、何をどうしてもダメでした。
”すみません。ノーマルサイズのミシュラン、いれますから、すみません、すみません。”わたし。
”いま、１５：００ですけど、今日中に持ってこれますよ。”お店のおにいちゃん。
泣く泣く１６インチくんを返しに行きました。
往復3時間。
いま、弟の３００E-24Vには、MXV-3A VR規格がはまってます。
結論：３００E-24VにはBBS RS １６インチは履けません。！！
いまのBBS ラインアップのなかで、カタログを見た限りではRG-Uの17インチ、１８インチが適合するようです。
17インチで定価\81,000。（ドヒャ〜、WR規格のタイヤにしたほうがマシ。ね、OZWさん。）
ちなみに、馴染みのタイヤ屋さんは、西東京では多分、一番安く、面倒見のいいお店です。
車を乗り出して１０何年、ここでしかタイヤを買ってません。って、宣伝しましたよ、社長。
おそまつでした。
初めまして。いつも参考にさせていただいてます。私は87年230TEに乗っていますが、ここを見てると、同志のかたがたくさんいらっしゃるようでうれしくなりました。私のTEは、現在足周りががたがたで、ちかじかショックはもちろんアーム類も、すべて変えないと真直ぐ走らない状態にあります。
パーツ輸入される方是非一緒におねがいしたいのですが。。。宜しくおねがいします！
は
皆さん今晩は。久々のカッシーです。
私の124TEは最近特に大きなトラブルもなく絶好調です。
しかし、マイナーな部分にガタがきつつあります。
その1つとしてルームミラー。
最近の灼熱地獄についに耐え切れず、気が付くとミラーの部分が下を向くようになりました。
ヤナセに部品注文をしましたが（確か価格は8,500円くらい）、いつも面倒を見てもらっているところの人に交換の相談をしたら、なんだか特殊に組み込んでるのでできるやらどうやら・・・・とのこと。
どなたか、124TEでルームミラーを交換された方いませんでしょうか？
ＯＺＷサン、私の車は１０万キロ突破しています人生下り坂でしょうか？？
おかげさまで足廻りリフレッシュ投資対象が見えてきました。
フロントでロアーコントロールアームリペーアーキット14,800円
トーションバーリペーアーキット5,640円
タイロッドASS`Y11,600円×２
ロアージョイント6000円×２ （全て５年前の価格表です）
Ｒｒ.サスペンションコントロールアーム・アッパーＲｒコントロールアーム
アッパーＦｒ.コントロールアーム・Ｒｒトラストアームキットの４本は
リペアキットが有ると５年前の業界の資料に有りましたが今は無いのでしょうか？
時間が遅いのでわかりませんが今度調べておきます。
Ｒｒタイロッドアームキットはリペアキットがのっていませんでした。
リペアキットって早い話がブッシュですよね。それと問題のショック４本を交換すると
リフレッシュ完了でしょうか？ ステアリングダンパーは交換後１万キロまだ大丈夫かな？？
国内ブッシュ２ヶ価格とアーム１本の輸入価格の差はどの位になるか気になるところです。
私の車も「のSport line は純正シャコタン」と２４ｖと５速ＡＴの組み合わせですが
パーツの発注の際に面倒にならなければいいのですが。標準ｗ１２４の鉄ホイルはオフセットが
異なり入りませんでした。
めざせＺＥＮさんのしなやかな足廻りです。
Ｓｈｕｎサンへ
ﾎﾝﾀﾞ用６００ｍｍはブレードとセットです。純正品はブレードにロックが付いていますよね
アームからブレードを外す時にアームを持ち上げ、ブレードのプラスティックのロックを上げて
Ｕ字型のアームから外すわけですが国産車用はＵ字のアームに□の穴が開いてブレードが
「カッチ」と入りますが、残念ながら異国人同士にはこれが出来ません。
約１ヶ月ほど使用していますが、異国人同士協力しながらブレードが抜けることもなく快適に使っています。
純正と比べブレード（骨の部分（呼び名は？？））が少し細身です。
尚、ワイパーアームを持ち上げた時のアームのロックは戻す時にリンクが壊れそうなので
プラスドライバーで外しました。
やった〜。２０万ｋｍ。
5年後に考えます。
OZWさん、ありがとうございます。
Shunさん、参考にさせて頂きますね。（あ〜、どうしよう。）
＜KUBOさん＞
>パーツ輸入の節はＯＺＷサン助けて下さいね。
はいはい、お任せ下さい。(^^)
最近はメンテコーナーに顔出してる方が多くなりましたが、もともとここの専門は、パーツの個人輸入なんですよね。
忘れてました(笑)
＜ZENさん＞
ZENさんのSport line は純正シャコタンですからねぇ。スプリングとかいろいろ普通のとは違うんでしょうね。
シャコタンの割に乗り心地がいいのはスプリングのレートかな、なんて思ったのですが、どうなんでしょう。
それからフロント、リアのブッシュ交換もよかったみたいですね。
特にリアは、タイロッドの他、アッパーストラットアームやスラストアームなど計8本交換してますから、これで200ドルはお買い得だったと思います。
この辺のパーツはヤナセなどに交換を頼んでも、必要ないとか言ってなかなかやってくれないみたいです。
でも無理にやってもらった友人などは、ショックを変えるより変わったって言ってます。
7万キロ超えた車にはオススメかも知れませんね。
AMGのショックがすぐ抜けるのは、スプリングが硬すぎるからで、Sport line なら5万キロくらいは持つと思いますよ。
それから、スプリングの寿命は、20万キロくらいまでは行けるのかなぁと思ってます。(そこまで乗ったことはないですけど)
＜SHUNさん＞
SACHSのサスキットですが、もともとはBMWの純正品ですよね。
本当にあった笑い話なんですが、BMW E36に乗ってる知り合いが、SACHSのショックに交換して「ノーマルとあんまり変わらない気がするんだけど、こんなもんかなぁ」という感想を漏らしてました。(あんまり変わらないんじゃなくて一緒だっちゅーの(笑))
スポーツキットというのもあるらしいですね。
こちらは知りませんです。
126の場合なんかですと、レベ付きからレベ無しへのコンバートは簡単なんですが、TEの場合はどうなんでしょうか。
やった人いらっしゃいますか。
sport lineはビルシュタインってことはレベライザー無くして
ビルシュタイン入れればＴＥのスポーツライン仕様になるのでしょうか？ならないか。
今度ディーラーのメカニックの人に聞いてきます。
１６インチのホイールを見に行くそうですが、僕は現在ＯＺの１６インチにしていますが
１７インチがとても欲しいです。カッコ良さが全然違います。
１７インチでもタイヤの選択しだいで乗り心地は悪化しないと思います。
でもお金が無いので日曜日にミシュランＳＸ−ＧＴの２０５／５５Ｒ１６に換えてしまいました。
それまでのピレリーＰ７００Ｚより遥かにいい感じです。おすすめです。
Ｐ７００Ｚはフロント２０５／５５，リヤ２２５／５０の前後異径にしていましたが前後２０５／５５にしました。
リヤが面つらにならないのは残念ですが、ローテーション出来ることを考えたらよしです。
参考になればと。
Sunさん
私のは（正確には弟の（笑））並行物でsport lineです。
ショックは純正でビルシュタインでした。
I.P.Sには車台番号を知らせて送ってもらいましたが、ビルシュタインが来ました。
通常の24V用との違いがあるかどうかは判りません。(^^;)
スプリングは変えてません。
スプリングも消耗品？
ショックを固いものにしたりすると、マッチングを考えて、スプリングを同時に交換するってのは
よく聞きますけど、”リフレッシュする”のが目的でしたので考えてませんでした。
まぁ、金属だから疲労するんでしょうね？
スプリングの寿命についてはあまり聞かないですけど、どうなんでしょう？＞ALL
うぅ、半永久的に使えますように。（祈り）
下の１０キロじゃなくて１０万キロの間違えです。
ＺＥＮさんへ
交換したのはノーマルのショックですか？
スプリングは交換していないのですか？
ｋｏｍｏさん
１０キロですか。たいへんそうですね。とゆうよりこれからが大変なのかも・・・。
アイドルが不安定とのことですがちょっとわかりません。
僕の車も冬場は最初は安定しませが暖まれば直るので気にしてません。
以前、突然エンジンが止まった時が数回ありましたがその時は
フューエルポンプリレーの交換で、部品代２４４００円、交換工賃３０００円でした。
ただ、メカニックの人が7万キロを超えた車はオイル温度計が動き出すまでは充分暖気
をした方が良いよと言われました。
ヤナセで見てくれないとのことでしたがシュテルンなら並行物（並行物ですか？）でも見てくれます。
Ｄ車でも並行物でも工賃は高いですけど・・・。
パワステオイルの方ですが僕のはホースから漏れてハンドルを切るとギイギイ言うまで気付かず
焦ったことがあります。部品代はそんなにしなかった（他の修理もしたのでサービスでした）
ので早く直した方がいいと思います。（ＯＺＷさんのを見ればＯＫですね）
ＯＺＷさん
ＴＥのショックは高いですね。なんだかんだで１０万円は超えそうですね。
雑誌でザックスＳＵＳ ＫＩＴ １１９０００円とゆうのを見つけたのですがどうでしょうか？
誰かいれてる人いますか？（ＡＫＵさんの方にも書き込んだのですが）
ＫＵＢＯさん
「ＴＥ投資の会」とは上手く言いましたね！
７軍団もできるみたいなので「ＴＥ投資の会」もぜひつくりましょう。
入会資格は自慢できる修理個所があることとかってね。
でも、修理じゃなくてドレスアップに投資がしたいです。
ところで、ショックいれたら感想を教えて下さい。
タイロッドですが以前７万キロの時に交換しました。
参考までに部品代はタイロッド左右で１７５６０円、工賃がホイール脱着５０００円と
タイロッド脱着交換８０００円、アライメントが１３０００円でした。
ワイパーブレードですがジェームスにはＷ１２４のフロント用は置いてありました。
ＢＯＳＨ製で値段は確か３６８０円だったと思いますが、純正品は３３８０円でこっちの方が安いです。
で、ゴムの部分しか交換していないのですか？それだけでちゃんと拭き取れますか？
拭き取れるんだったら僕もホンダ車用６００ｍｍとロードスター用にします。
あまりにも寿命が短いもので・・・。
始めまして、＞KUBOさん。
私は、OZWさんにお願いして、I.P.Sから前後ショックとリアのタイロッド、ローター、パッドを購入しました。
10万ｋｍに達しようとしていた91年式300E-24Vでしたが、交換後はしなやかな乗り心地になりましたよ。
交換前は荒れた路面だと直接ハンドルに来てましてが、交換後はカーブでハンドルを切った状態で
路面が荒れていても、ハンドルを取られることなく、スムーズに回り切ります。
高速走行も以前より神経を使わずにアクセルを踏んでいけるようになりました。楽です。
ショックは前2本で$167、後2本で$118、リアのロッド関係が$200くらいでした。
ロッドは別に曲がったりしてたわけではないのですが、ロッドエンドのブッシュが気になって交換しました。
（というより、足回りのブッシュとして頼んだら、MBはブッシュ単体では販売しないとのことです。）
送料はローターなどありましたから$249かかりました。（本当はもっとするのをOZWさんが交渉してくれました。）
交換は車検と一緒に、修理工場情報にある岩村モータースにお願いしました。
前後ショックとリアのリンク交換で\50,000でした。
その他の点検、相談にも快く、対応してくれましたよ。社長さん、ありがとうございました。
外車を扱ってる経験、量が多いので、的確なアドバイス、処置をしてくれます。
紹介者の井上さんに連絡すると、話が早いです。
検討の段階で小川モーターの寺山さんにもいろいろと相談に乗ってもらいました。
寺山さん、ありがとうございました。
円安が続いてますが、タイロッドまで購入しても$600（送料$100くらいとして）です。
ディーラーで買えば、前後ショックだけで10万以上することを考えれば、安いでしょ？
体感効果も満足できるものだと思います。
いろいろと面倒なら人任せでもいいですけど、愛車のことをあれこれと考えるのって楽しいですよね。
ところで、TEってそんなによくこわれるのですかね〜？
オフミでも92式TEのオーナー、広瀬さんがこぼしてましたっけ。
がんばってくださいね。
http://210.154.67.98/~benz/ps-p01.htm にいってきました。
すごく詳しい内容なので本当に助かります。本屋にいってもベンツ関係はないんですよね。
今日点検してみたら高圧の方からオイルがべっとりと滲んでいました。
どういう手順で攻めようかと思案していたところでしたが、OZWさんの情報で楽になりそうです。
こういうサイトは他にはないんでしょうか？
僕のさがしてみますが何か情報があれば教えて下さい ＞ ALL
Shunサン初めまして「ＴＥ投資の会」の方も沢山いそうですね。
とりあえずショックはＯＺＷさんに助けてもらって輸入するつもりです。ショック
以外にＫｏｍｏサンのＥＧマウント交換ＲＥＳがありましたがタイロッド関係も追加
かなと思っていますが、取り合えず今度、車を上げて下回りを点検します。
何方か足廻りをリフレッシュした方がいたら参考にさせて下さい。
パーツ輸入の節はＯＺＷサン助けて下さいね。
先日出先でワイパーブレードがいまいち掃かなくなったので通りがかりの茨城方面で有名な
ホームセンターに飛び込みブレードを捜しましたが、さすがにＷ１２４は有りませんでしたが
ダメもとで買ったﾎﾝﾀﾞ車用 600MM ７９８円！！が使えます。
但し純正と違いアームにブレードをロック出来ませんが今のところ特に問題はありません
ちなみにリヤワイパーはいつもユーノスロードスターのお古を付けています。
新しいブレードを付けてもいつのまにか切れてしまいますので。（苦しい言い訳ですが・・・）
>>車検代行料15,000円、税金保険代等諸費用98,000円ぐらい、残りが車検整備一
>>式でした。
これは間違いで、請求書を見ると代行料15,000円、重量税+保険料で65,400円
パーツ代が21,000円、残り40,000円が車検定期点検料とパーツ交換整備料金
です。訂正させていただきます。どうもスミマセン。
SUUさん。
うけました！
そうですよね、７はトラブルが凄いですもんね。
同病相哀れむって言う感じで、みなさんと仲良く出来たらいいですよね。
ただ、なんとなくマゾ軍団のような気も（笑）・・・・・
それはともかく、これからもよろしくお願いします。
高槻でしたら、尼崎は車預けてまた取りにくるとなると大変ですね。京都辺りにあるといいですね。
我が'87年式190Eは今年1月車検でした。中古で買った販売店にお願いしたのですが、領収書見
たら、支払額145,200円（税込み）でした。安いですか？
車検代行料15,000円、税金保険代等諸費用98,000円ぐらい、残りが車検整備一式でした。車検
整備は、尼崎の例の整備工場です。整備内容はＦブレーキパッド交換（純正パーツ代込）、ＡＴＦ
ホース交換（2本パーツ代込、ＡＴＦ補充）、ステアリング遊び調整、ヘッドライト光軸調整、下回り
洗浄及び黒塗装ぐらいです。ユーザー車検のつもりで自分でできるところはやっていたので古い
割には安く済んだと思いますが如何でしょう。でもまだまだ気になる個所はあるのですが。
車検前提で気になる個所を町工場で整備に出して、ユーザー代行車検（整備なし）に出すか、
ユーザー車検するのが安いかもしれません。
エルベが決して高いわけではないと思いますよ。
ステアリングギアボックスなどは、リビルトでも15万くらいしますし、BMWディーラーから仕入れる場合は、業者でも12万円以上するみたいですから、工賃込みで15万は少なくともボッタクリではありません。
もっともアメリカでは、300ドルもしないパーツですから、日本の流通経路のどこかでボッタクリがあることは確かですね。
大阪で安い工場は、「修理工場情報」で紹介されているサークさんなんが、かなり良心的な値段みたいですね。
ここに個人輸入したパーツを持ち込んで直してもらえば、ステアリングギアボックスの時も全部で6万円くらいで済んだかもしれませんね。
８８年式３２０ｉにのって１年、買った中古屋がつぶれた。エクスクルシーブ
（復活してたらごめんなさい現在は堺市のエルベで修理頼んでいますが
ちと高いような気がします。タイミングベルト交換ｅｔｃで５万円ぐらいかかるといわれ。
この間はパワーステアリングのギアボックス交換で１５万円のかかりました。
ところで
みなさん故障の症状は同じで参考になります。
ﾊﾟﾜｽﾃボックス故障の時はドバーとﾊﾟﾜｽﾃオイルが漏れた（オイルは純正じゃないとだめらしい）
現在はガソリン臭があるので早く直したいので何方か工場教えてください
パワーステアリングボックス故障の時は
TEのリアショックはレベ付きですよね。
年式にも依るのですが、1本250ドル〜290ドルくらいです。
フロントは1本85ドルくらいです。
フロントもリアもショックは124より126の方が安いようですね。
つまり124のTEがベンツの中で一番高いということですね。
komoさん
アイドル不調については他の方からレスがあると思いますが、パワステオイルは漏れてますね。
ポンプのパッキンかホースからだと思いますので、調べてみて下さい。
DIYされるのでしたら、http://210.154.67.98/~benz/ps-p01.htm をご覧になるといいですよ。
アドレスを入れるの忘れてました。
追記
今日パワステのオイルを補充しました。
前回（6ヶ月前）見たときより1センチぐらい減ってました。
あれって減るんでしょうか？
補充するだけでいいのでしょうか？もし添加剤などがありましたら教えて下さい。
よろしくおねがいします。
'87 230TEのkomoといいます。
最近、冷間時のアイドリングが不安定で困っています。
温まるとフキ上がりもいいのですが、冷えているときはアクセルを踏み込んでも
かぶったような感じで、時々吹きあがる感じです。
大阪南部にすんでいるのですが近所のヤナセは見てくれません。
自力で何とかしようと思っています。
Shunさんのメッセージを呼んで励みになりました。
個人的にメールを送ろうかとも思いましたが、公開したいと思います。
Shunさん、経験者の方々、良きアドバイスをお願いします。
ちなみに走行距離は10万キロに達しました。
エンジン関係では過去にヘッドガスケットを交換しました。
ふだんのメンテナンスはきっちりやっています。
近いうちにエンジンマウントの交換を企んでいます。
そうでしたか、９０年式くらいまでの話だったようです。すみません。
「トランクから集中ロックシステムの解除は出来ません」という
ことなのでしたら、ドア内か、センターロックコントロールユニット
に配線を入れるしかないでしょうね。わたしの車では運転席
の足下ドアヒンジの前方スピーカーの下にありましたが、E36は
また全然違うのでしょうね。
ＢＭＰに配線法についてメール入れてみたらいかがでしょうか？
私のE36（９４年式）では通常のロックと、ダブルロックの
区別はなく、「ロックする」＝「ダブルロック状態」のようです。
説明書もこの部分だけ「補足板」という形で冊子が追加されており
ダブルロックという言葉は使われていませんでした。
さらに「トランクから集中ロックシステムの解除は出来ません」
と書いてありました。
ということは、トランクの配線からのアンロック信号は受け付けて
いないので、ここにキーレスを組み込んでもアンロック出来ない
のではないか、と考えています。（コードはあるようですが）
どなたかこのような仕様のＥ３６のトランク部にキーレス
をつけた方はいらっしゃるのでしょうか？
他の場所に割り込ませるしかないのでしょうか？
壊れているのでなくて、そういう仕様だと思います。ダブルロックってご存じですか？運転席の
キーでダブルロックをかけると、システムが動かないようになるあれです。それを解除するには
多分、運転席の鍵をキーを使っていったん反時計回りに一番回るところまで回してから、垂直に
戻してキーを抜くとトランクキーでのアンロックも回復すると思います。
運転席キーでダブルロックを半分解放した状態になってるようです。記憶
があやふやなので、詳しくは、車についてる説明書にかいてあると思います。
私の車はE30なので外していたらごめんなさい。
こんにちは。車は８８年式のＷ１２４ ２３０ＴＥで走行距離９４０００ｋｍです。
知人から中古で買って3年半経ちますがパーツ代と工賃、メンテナンス代で１００万円を超えました。
最初はディーラー（シュテルン）で直してましたが最近はそこのメカニックの人に教えてもらって
出来るところは自分で直しています。
ＡＴとエンジンのＯＨはまだやっていませんが、それ以外のメジャー？な故障なら経験していますので
ディーラーの部品代と工賃はわかりますよ。
ところで、ショックを輸入するそうですが純正品ですか？
僕も近々交換しようと思っているので参考にさせて下さい。
こうへいさん、こんにちは、ｒｅｓありがとうございます。
>これを試したときには、トランク側のコネクタは外していたのか、
>接続していたのか不明ですが、このモジュールはトランクのロックモジュール
>と置き換わって動作するので、トランクに接続しているコネクタ
>は外さないと動作しませんでした。
トランク側のコネクタとは、コードが３本の方のことですよね。
これははずしてあります、とういかこのコネクターに直接キーレスの
コードを繋いでチェックしていました。
またトランクからの施錠の件ですが、なにもつけていない
ノーマルの状態でも、トランクでロックするとドアなども連動してロックされ、
アンロックではトランクのみが解除されます。
>ただ、上記のことは、私の車でも、キーレスを着ける前に気が付いていて、
>不安になりましたが、ちゃんと動いています。
私もキーレスをつけようとする前から気づいていたんですが。
今回のキーレスがうまく作動してくれないのとは関係ないのですかね？
久しぶりに覗くと７シリーズ爆発状態でうれしくなりました。
E32ですけどわたくしめも仲間に入れて下さい。
アホresですみません。後先考えずにエンジンに手を付けてしまい
しばらくはクルマなし生活・・・
KUWAさん こんにちは。こうへいと申します。
>トランクの鍵穴にキーを差し込んでロックすると、
>他のドアなども連動してロックされるのですが、
>アンロックしたときはトランクしか解除されません。
これを試したときには、トランク側のコネクタは外していたのか、
接続していたのか不明ですが、このモジュールはトランクのロックモジュール
と置き換わって動作するので、トランクに接続しているコネクタ
は外さないと動作しませんでした。
ただ、上記のことは、私の車でも、キーレスを着ける前に気が付いていて、
不安になりましたが、ちゃんと動いています。
私の車の症状では、2,3日？車に乗らないでいて、トランク側でアンロックすると、
トランクしか開かないことがありました。しばらく運転したりすると(ドアからアンロックすると？）
トランクからでもロック、アンロックができるようになっていました。
どうして、こうなるのかは解りませんでしたが。
エリパパさん、ありがとうございます。
住まいは、高槻。仕事場は大阪市北区です。でも必要とあれば、尼崎も遠くはないですね。
高槻の電話帳を繰ってみたのですが、どうもよさそうなところがないので、このHPの修理工場情報に
掲載されてた、南久宝寺町の工場を覗いてみます。
ところで、車検がやってきました。憂鬱です。
最近ワイパーにユーザー車検代行のちらしがよく挟まれるのですが、ああいうのどうなんでしょうか？
高槻市内の車検センターというのに電話したところ、十万五千円ほど（無論修理費別途）でしたが、
先払いで十万円必要とのことで、なんだか気持ち悪くてやめました。
今日もホリデー車検なんとかというところのちらしが入ってました。
みなさん車検ってどうされてるんですか？やすくあげる方法があったら、ぜひ教えて下さい。
初めまして、’９４ Ｅ３６ ３２０ｉクーペに乗っています。
先日小澤さんのお世話になり、ＢＭＰのキーレスエントリー
やテールレンズ等を昨日入手しました。
早速キーレスをつけてみたのですが、ロックは出来るのですが
アンロックが出来ません。
配線は以前のおくやまさんの書き込みを参考に
キーレス側 車体側
赤と緑 → 赤／緑
黒 → アース
ピンク／黒→ 白／緑／黄
白／黒 → 白／青
としました。
試しにロックとアンロックのラインを逆にしてみましたが
症状は同じでした。（ボタンは変わりました）
作業中に一つ気になったのは
トランクの鍵穴にキーを差し込んでロックすると、
他のドアなども連動してロックされるのですが、
アンロックしたときはトランクしか解除されません。
そのせいでアンロック出来ないのかなとも思っているのですが、
こういう仕様なのでしょうか、それとも故障なのでしょうか？
どなたかアドバイスお願いします。
こんにちわ
セルフサービスの解体屋へ行って来ました。 もちろん、１９０Ｅのパーツ取りに(^^；
特にブロワーファンモーターの取り外しには苦労しました。
バルクヘッドが二重みたいになっていて、その間にあるのでワイパーもアッシーで外して
やっと取り外す事が出来ました。
ブロワーファン＋デスビキャップ＋取れるだけのリレーやその他諸々で９０００円でした。
リアテールとワイパーモータも外したけど取り置きしてもらってます。
これは１３０００円で話しがついてます(^^ 予想以上に安く維持して行けそうです。
＞ＯＺＷさん
そーですね、２００キロはあっと言う間です。
ある程度の時間と言う条件なら２５０キロ、ちょっとの間なら２７０ぐらいかな？
純正メーター（でもＶＤＯなのよ）なんで、５％ぐらい誤差あるかも？
皆さん初めまして ｗ１２４ＴＥに乗るｋｕｂｏです。今後とも宜しくお願いします
ところで皆さんのＴＥ壊れませんか
私のは先日、デスビ周辺でリークしアイドリング不整になりローターとキャップを交換しました。
ついでに高圧コードも交換しようと思いましたがあまりに高いのでやめました。（７万！！）
予算が出来たらショックと一緒に輸入して交換予定です。
７４５@E23さん、ポンチンさん、こんにちは。
確かに泥沼ですよね（笑）
でも、やはり車は心配なく楽しく乗りたいですね。
昨日は知り合いの解体屋に行って、
しばらく色々と話しをしてきました。
他の車種の方にも有益な話もあります。
なにしろ解体屋は、壊れやすい部品の注文が集まるところですから、
車種毎のウイークポイントや、取り付けの互換性などに詳しいのです。
先ずは件のアキュームについて。
これはシトロエンでは３万キロが寿命とのこと。
中のガスが抜けるそうです。
これに関しては、ハイドロを使っているベンツもＢＭＷも
同じように壊れるそうで、よく部品が出るそうです。
我々の車の場合、E28とE24は取り付け自体は同じで使えるとのこと。
ブレーキのアキュームも同様です。
リアサスのレベライザー付きとなしの互換性の問題については、
ショック自体のボディー側を含む取り付けは共通だろうとのことでした。
少なくとも、７５０では全く同じだそうです。
ということは、７３５のサス、ショックを見つけてくれば
そのまま付くようです。（やった！レベ殺す！）
ブレーキのアキューム不良の症状についても、具体的に
教えてもらいました。
おかしくなると、急なブレーキングに対して
効き初めが固くなってしまい、車間距離を取っていなかったりすると
非常にどっきりすると言う点。
私の車の症状と一致しています。
これは、旧６でも５でも共通の部品らしいですが
なにせ、もう車が入ってこないので部品がなし。
でも換えないと非常に精神衛生上悪いです。
もしかして、パワステが非常に重いのも関係あるのかも知れません。
それから、最近はミッション（ＢＭＷで５速ATになったばかりの
ＺＦ製のミッションはどうやら欠陥があるらしく、
不調になってオーバーホールしても良くならないことがあり
急遽アイシンワーナーの日本製に変えたらしい）もエアコンも日本製が多く
以前の様にボッシュの電装品のような互換性が無くなってややこしいと言っていました。
リビルド屋さんでは、ボッシュのワーゲン用オルタネーターの中身を
ベンツ用に移植して安くあげるらしいです（中身は同じ）
それに、以前パワーウインドーモーターがいかれたときは、
ベンツのモーターをもらっていって付けたことがあります。（ちなみにワーゲンも
ポルシェもアウディーも、ボッシュならみ〜んな同じ）
その際、取り付けは同じで配線のコネクタ形状だけが違っていました。
ベンツのコンプレッサーは、もうどこのメーカーの物でも壊れるらしく
６月に入ると、すべての在庫が根こそぎ無くなるそうです。
でも、ブレーキオイルのリザーバータンクのキャップなんかでも
年式で付かないとか、エアフロもかなり違うとか
細かいところで合う合わないもあり、ややこしいです。
とにかく、調べればかなり流用が効くみたいなので、
これから色々報告します。
実際の互換性の情報さえあれば、輸入の際のデータにもなりますよね。
７４５は現状でだいぶ機械的に痛んでいることもあり、
高年式にお乗りのみなさんのように、プラスアルファを
追求していく余裕があまりないのですが、
ここに来て、泥沼３人衆（笑）もそろったことですし、
少しでもみなさんに追いつけるよう頑張りたいと思います。
完調であれば、巡航２３０ｋｍの実力はあるんですから。
私は特にオリジナルにこだわらずに（金がないからともいう）
流用部品を探してみようと思います。
特に、国産ではあまり考えられない、燃料ホースのトラブルなどは
国産に使っている物の方が明らかに耐久性は高いですから（しかも安い！）
他にも、ブッシュ類などが国産チューニング用が使えないか検討中です。
それから、ベアリング類は現物を持ってベアリング屋さんで取れば
相当に安いらしいです（これはみなさんご存じですよね？）
さらに、ラジエーターはラジエーター屋さんでオーバーホールしましょう。
その際、オーバーヒート気味であったり、７４５でブーストを上げようなんて時は
コアを増やすとかついでに加工してもらいましょう。（既にやる気）
ひとつ思い出しました。
７４５のトルクコンバーターは、７３５に比べてふた周りくらい大きそうです。
ベルハウジングに収まるぎりぎりの大きさで、
「一人で持つのが嫌になる」くらい大きいらしいです。
ミッション内部のクラッチ板も枚数が多く
ATFの温度や、管理に気を付ければ、耐久性は高そうです。
なんか、こんな事聞くと妙に安心ですよね。
でも、スロットルのブリッピングに対する追従性の悪さは
トルコンの重量が大きい為じゃないでしょうか？
NAのビッグ６はレスポンスいいですもんね。
費用的にも現実的にも、乗せ換えがきくのなら
本当にＭＴが欲しいです。
７４５＠E23さん、ポンチンさん
３台も揃ったんですから、お互いに情報を持ち寄って
共通の不良個所などの部品など、一緒に輸入しませんか？
送料も安くなることだし、壊れているところも同じみたいですし（笑）
そしていつか、他のみなさんに混じって
３台の７４５を並べてみたいですね。
ＥＬＡＮさん、ポンチンさん、こんばんは。
皆さん、いろいろとお悩みをお持ちなのですね。でも、みんな頑張っているのだと思うと心強く思います。
アキュムレータの件ですが、以前、ディーラー（ＢＭＷ ＴＯＫＹＯ）のメカニックに症状を伝えて、アキュムレータのダイヤフラム破れでしょうか？と質問したところ、相当自信を持って、「そんなことは、絶対ありません！！」と断言していました。 ゴムのダイヤフラムなのですから、当然の如く劣化すると思うのですが、あれだけ強く断定されると、「そうかなー？］という気になって、未だアキュムレータには手をつけていない次第です。 でも、やっぱり、アキュムレータはいかれますよね。
車高位置検出のブラックボックスは、私も疑い、中を見たことがあるのですが、スイッチではなく、電子回路が入っていて、抵抗値検出のような感じでした。コネクター接続ではなかったため、完全に取り外してチェックすることができなかったので、そのまま元に戻してしましました。メルセデスのように油圧回路切り替えのバルブでしたら、もしかしたら、何とかオーバーホール出来るかもしれないのにと思いました。
ｖベルトについてですが、先日、ついでの時に、小川モーターさんで交換してもらったのですが、はっきりいって、苦労されていました。 というのも、オーナーズマニュアルに書いてあるのと実際寸法が違っていたのです。 ウォーターポンプとオルタネータ用は12.5Ｘ1055とあるのが、どうも長すぎるみたいで、調整代が全くといっていいほどないのです。ベルトが伸びてきたらスリップする可能性ありといわれましたが、まあ、今までついていたのだからいいかと思い、そのままにしましたが、少し心配ではあります。1045では装着が無理かもしれないが、1050位が適当かもしれないと言っておられました。 あとパワステ用ベルトで、9.5Ｘ912と旧ベルトそのものに書いてあるのですが、同じサイズ記載のある新品と比べると明らかに長さが違うのです。確か、新品のほうが長かったと記憶しています。 ベルトメーカーのミスプリントとしか思えないとメカニックの方は言っていました。 結局、私が以前アメリカで買ったものを無理して取り付けて頂きました。メカニックの方曰く、この頃の欧州車は、公にならないマイナーチェンジを日常的に行っており、車台番号がわかっていても、正確なパーツの特定が難しいとのこと。 結局は現物合わせでやるしかないらしいです。 実際、その日は業者の方に何種類かのベルトを急遽頼んで、あれこれ合わせながら作業してもらい、ベルト交換に３時間程かかってしまいました。 もし、自ら自宅で作業していたらと思うと、お願いして良かったと思いました。 小川モーターさんには手間のかかる儲からない仕事をさせてしまい、大変恐縮しました。 ７４５乗りの皆さん辛抱強くやっていきましょう。
Ｗ１２４ＴＥにのるものです。これを御覧のかたで、リアのレベライザーを譲っていただけるかたいらしゃいませんか？社外品に変えられたかた、どうか安価にたゆずって下さい。純正、社外問いません。多少へたっていてもかまいません。どうか宜しくおねがいします！
本日ようやくBekkersから買ったTSWのBLADEにタイヤを履かせに行きました。なんだかんだでホイールを日本に持ってかえって来てから２カ月近くも経ってしまいましたが（笑）
選んだタイヤは飽きもせずにBSのレグノGR5000。前にレグノを買った所と同じBS直営のタイヤ館に行きました。
この前ここにUPしたようにエアバルブが一個欠品でしたが、タイヤ館に電話したところ「バルブは何種類かあります」との事。TSWに付属のものと全く同じ物は無かったものの「一個だけ違うのも変ですからねぇ」と言ってTSWのに良く似たタイプを４個サービスしてくれました(^^)またBASSYさんのおっしゃる通りサイズ的には全く問題ありませんでした。
サイズは色々悩んだあげく、リアは107のデカ尻に合わせてちょっと太め但し外径はノーマルと一緒、フロントはパワステの負担を考えてノーマル幅但しちょっと小径に、というわけでF205/55-16、R225/50-16という私自身初の前後異サイズに挑戦です。
まもなく「できましたぁ」と呼ばれて車に乗り込んでさぁ発進！ン？ちょっとまて！なんかカラカラ後ろから鳴ってるぞぅ？？
店員さんもすぐに気づいて「リフトまでバックしてくださぁい」と言われたものの、バックしようとすると「カクッ」と引っ掛かって動けません。
大慌てで３人ぐらい駆け寄ってきて路上でノーマルタイヤと交換するハメに・・・（大迷惑！）
何が起きていたかというと、TSWに付属していたボルトが長すぎたようで、そのためにリアハブの中にある（サイド）ブレーキシューにひっかかってたみたいですね。ノーマルタイヤとTSW両方のボルトの突き出し量を計ってみたら純正が15mmなのに対し、TSWは21mm。この6mmの差が原因だったのです。
さて困った。どうしましょう（汗）
そしたら店員さんが「試しにちょっとサイズ計ってみましょう。替わりがあるかも・・・」というわけで計ってみたら、タイヤ館でGOLFなどの欧州車用にストックしていた数種のボルトの中にピッタリのがあったんですね(^^)神様はいるもんだ！
そのボルトは一本500円で、10本分買ったのでちょっと高くつきましたが、アメリカにメール書いて事情を話して新しいボルトを送らせて・・・なんて手間を考えたら安い安い。間違ってもオート○ックなんかに行かなくて良かった。
というわけで何とか装着できたわけですが、さすがアメリカ人。やることがワイルド（笑）
ちなみにDougの名誉のために補足しておきますと、今回のホイールはBekkersから買いましたがBekkersから送られてきた物ではありません。LAで受け取るにあたって同じカリフォルニアにあるTSWの本社から送られてきた物でした。
したがって、もしBekkersで一度検品を受けた物だったらこんなトラブルは無かったかもしれません。
実際にはわかりませんけど（笑）
検品なんかしないかな？（爆笑）
それでは長文失礼しました・・・。
７４５乗りの愚痴、泣き、これは乗っている者にしかわかりません。こちらの掲示板にその痛みが
わかる方がいらっしゃったとは、７４５乗りの端くれとして心強く思います。
私の場合、６年前のこと行き付けの中古ディーラーに車検に出すとき（その当時は５３３）ふと店先に
目をやると８６年式７４５が置いてあり、心はあこがれであった７４５にひきつけられ、それ以来、
泥沼生活にはまりました。
初代７４５は３年前の春にエアコンのメンテナンスに３０万円ほどかかると言われ、また、長女も
誕生したので、物入りになるだろうと思いあっさりと買い取り業者に身売りしました。ラジエーター、
タイヤホイール、諸々の修理で１００万円以上はすっ飛んでいました。この際、金のかからぬ
国産のポンコツに切り替え、おとなしくしていました。縁あって２年型クラウンスーパーチャージャー
を乗用しておった訳ですが、運転していてもつまらないの何のって。
意を決して再び、泥沼の７４５道へ舞い戻ったのです。
２代目７４５は、福岡よりタダ同然で引き取ってきました。それから２年、中古クラウン
１台ぶんをつぎ込み、１００点満点には届かないものそれなりに仕上げました。
セルフレベライザーにも泣きました。嫁いだばかりの夏に福岡に里帰りの途中
トランクにレべライザーの油がベッチョリと流れ出しました。また、油圧ポンプの
モーターもまわりっぱなしで、バッテリーをあげてしまい、長距離にしては、踏んだり蹴ったり
デシタ。おまけに下回りが気になってジャッキアップしてみると、タイヤＴＲＸもバースト寸前の
ところを運良く発見。しかしこのＴＲＸも取り寄せになり旅程は大幅おくれ。
結局、その年の月にモーターを交換しました。モーター自体修理不能、中古パーツなし。新品
万円なり。挙げ句の果てには、翌月にラジエーター交換。
覚悟はしていましたが、お財布が相当痛がっていた。家内には愛想付かされるし。
現在は、通勤用として乗用しているので、カネかけた分は、走りまくってくれます。
OZWさん、毎度的確なアドバイスありがとうございます。
ですよねえ・・・すんなり行くんなら６００ドルもしないですよねえ・・・
とりあえず解体屋に７３５のサス・ショックないか探してみます。
いや、消耗品はわかっているんですが、合うかどうかわかれば
その後の方針が決定するので・・・・
やはり決めては現物あわせです。
でも取りあえず、ブレーキのアキュームレーターはどうしようもないので
これはお力を拝借したいと思います。
えーと、どうしたらよいのでしょう？（我ながら間抜けです）
カタログの取り寄せからすればいいんでしょうか？
なにしろINETも最近気合い入れて始めたような物で、お恥ずかしい限りです。
FAXですよね。えー、うー、・・・・・・
えぇ、この場でアンケートの御返事を書かなかったお詫びをします。
本当はオイルのまとめ買いにも参加したいのですが、
経済的な優先順位から外れてしまうため、今回は参加を見合わせていただきます。
他のパーツに関しても、あまりにもみなさんの車と違うので、
一緒に取るわけにもいかないんじゃないかな？と思った次第です。
エアクリーナーとかそのほかの消耗品なんかいいとは思うんですが、
そうなると、ほとんど部品の輸入商社ですよねえ・・・・
（でもこの先そんな人生もいい気がする）
と言うわけでごめんなさい。
E32 750のレベライザーは、750のショートボディーにレベ無しのがあって、そのパーツを流用しますと結構すんなりコンバートできると、ディーラーのメカの人は言っていました。
で、745ターボのコンバートキットのカタログ写真を見てみましたら、なにやら厳ついアッパーサポートやＯリングがいっぱいセットになってますねぇ。
こっちはなかなかコンバートは大変そうです。
とりあえずショックはそのままにして、アキュムレーターだけ交換してみるのも方法かもしれませんね。
個人輸入は本来このページの専門分野ですから、お任せ下さい。
といっても今はFAX１枚流すだけで誰でも簡単に注文できちゃうんですけど(笑)
ロータス・エスプリ・ターボＳＥ。
う〜ん、雑誌の写真でしかお目にかかったことないですねぇ。
何Kmくらい出るんですか。＞KeiHamanoさん
SUUさんありがとうございます。
BOMBですか（笑）確かにそんな形ですよね。ディーラーでは要領を得ないので
オートメカニックのバックナンバーを調べてみたら
シトロエンが参考になりました。
どうやらブレーキもリアショックもアキュームレーターの不良で
間違いないみたいですね。
多分、内部のダイヤフラムが切れて高圧窒素ガスが抜けてしまったんだと思います。
シトロエンの場合アキュームレーターがショックとして作動しているので
パンクするとショックがない状態でパンパンになるそうです。
私のリアサスも同じ状態だと思われます。
しかしシトロエンなら８千なにがしの部品。
同じ構造で同じ様な部品なのに、なんでこんなに高いんでしょう？
謎です・・・・・
実の所個人輸入もしたことがありませんし、みなさんに頼ってしまうのも
気がひけてしまい、どうしたものかと考えあぐねています。
それにリアサスですけど、ハイドロのショックと普通のショックで
取り付けが違うんでしょうか？
アッパーサポートの形状が違うだろうとは思いますが
ボディー側のマウントは同じ様な気がするんですけど・・・・
だとしたら、話しは簡単なんじゃないでしょうか。
私が行くディーラーの人は言い回しが回りくどくて
確信に行き着きません。
マイクロフィルム見せろー！！
強化サスとショックを一台分普通にとって
アッパーサポートも前後新品にするつもりならそれでオッケーではないでしょうか？
違うのかなあ？
もしそうなら、リアのみのコンバージョンと金額的な差はあまりないと思うのですが・・・
ついでに軽量化にもなることだし・・・・
何か愚痴っぽくなってすみません。
そろそろご協力を仰がねばならないのかも知れません。
みなさん、よろしくお願いいたします。
＞エリババさん
情報ありがとうございます。 やはり、ちょっと違和感のあるフィールなんですね。
私も一応、ローターの厚みをマイクロメーターで測定したり、パットの状態を確認したり
しているのですが、それ以上は追求していません。
効きは満足しているのですが、効きかたに問題が．．(^^；
近々にエア抜きしてみて、様子を見たいと思っています。
鳴きもありますよね。 ＯＺＷさんが言うとおり街乗りで鳴きますね。 ちょっとカッコ悪い(^^；
私の場合は家族とかが乗る事もあるし、普段着使用が多いから、これぐらいにしておくべきかも
知れませんね。 趣味に走ると非難されそうだし（笑）
ちなみに、メインの愛車は、ロータス・エスプリ・ターボＳＥに乗ってます。
結構切れてる車なので、これが染み付いているのかなぁ．．
エリパパさん
今度何かの時にその尼崎の工場に寄られるときがありましたら、部品持ち込み可能か、またこのページで紹介してもいいか聞いておいて頂けませんか。
いくらDIYだといっても、素人には限界がありますものね。
頼りになる修理工場は、やっぱり必要です。
関西方面の情報が不足してますので、よろしくお願いします。
最近分かってきたのですが、整備工場がヤナセから部品を取る場合でも、せいぜい２割程度しか安くならないそうです。
BMWなんかもっとひどくて、１割引き程度だそうです。
現に輸入でそんなに安くなるなら、是非ショップを紹介して欲しいというプロの方の問い合わせも頂いています。
ですから整備工場としては、どのみち部品代では儲からないので、パーツ持ち込みは最初に私が思っていた程は嫌がられないみたいです。
ベンツの純正パッドって、一回フェードするような走りをするとすぐタッチが甘くなりますよね。
逆に街乗りばっかだと鳴き始めたりして、なかなか世話がかかります。
ローター交換したり、フルード変えたりすると随分変わりますけど、一回パッドを取り外して120番くらいのペーパーで硬化したパッド表面を削ってやって、あたりを付け直してやるとフィーリングがよくなることも多いですよ。
自分でやればタダですしね(^^)
Adsitのカタログにある値段は定価でして、実際にはそこから１割引になりますし、I.P.S.なら更にもう１割くらい安い場合も多いですね。
KeiHamanoさん、こんにちは。私は'87年式190Eに乗っています。ブレーキタッチですが
私もいまいち良くないと思います。以前は何にお乗りでしたか？例えばBMWに比べると
何かコントロールしにくいと感じます。Ｆパッドを1月に交換したのですが、しばらくは少し
良くなったのですが、今はフィーリングが戻ってしまいました。今度はローターを換えてみ
ようかと思います。
saito58さん、関西のどちら方面でしょうか。尼崎でよければ私が利用したことがある修理工場を
紹介しますよ。BMWのE30と今の190Eを頼んだ事があります。パーツ持ち込み可能かどうかは
未確認ですが、工賃はディーラーより安く仕事も安定してます。（いつも同じ人がやってくれる）
何も言わなければパーツは純正品新品をディーラーから取り寄せて使用します。
ＡｄｉｓｔのカタログではBlowerＭｏｔoｒ（ブローでなくてブロワーでしたね）は300$を少し切るぐらい
の値段ですね。ディーラーでは5万円ぐらいでしょうか。工賃2時間で2万円＋消費税で合計8万
円の見積もりかな。
エアコンは私の車も試乗した時に全く動かないので直すように頼んだのですが、アテファンリレー
とか何とか言うリレーを交換したと整備記録に書いてありました。たぶん2万円ぐらいだと思います。
するとディーラーでは10万円コースになっちゃいますね。
始めまして＞ａｌｌ
私もつい最近、１９０Ｅの中古を買ってしまいました(^^；
今までの素性が良いので、今のところ大きなトラブルはありませんが、
それでも、ブロアファンの音やブレーキのタッチ等気になる部分はあります
が、元気な事は元気です。
メインの車のメンテでなかなか大きくバラしたり出来ないのが悩みの種ですが、
１９０Ｅについて色々とお教えいただければ、非常に助かります。
ちょくちょく覗きに来ますのでねどうぞよろしくお願いします☆
ブレーキのアキュムレータやマスターシリンダーはよく出るパーツ
の様で、米国の雑誌でもCommon Problem Partsとしてよく見かけます。
（アキュムレータはBOMBと書いてます！）
今は会社なので正確な価格はわかりませんが「内外価格差」の大きい
パーツと思われますので、輸入したら安くあがると思います。
ネットスケープ4.04に変えたら、目次の表示がなおりました。
そうですか、電池切れの症状なんですね。
元々、タコメータと燃費計が全く動かない状態を２年ほどほった
らかしてまして、にちげんさんに教えてもらい電池交換を行った
次第です。
車検の時（ユーザー車検）も指摘されなかったんで長い間タコの
勇姿？は見れずでしたから、初期の不具合も忘れてしまってたの
ですね。
よって、原因は容易に想像できます。
たぶん電池をメーター外部へ出すために配線したところのハンダ
ルーズだと思います。
ありがとうございました。
では、また。
最近は、この掲示板もだんだんDIY派が増えてきたみたいですね(^^)
まんまと私もこの世界に引きずり込まれた感があります(笑)
745とか750なんかは楽しませてくれますよね。
BENZ軍団の方もお仲間に入りませんか。
201とか124なんかでしたら、ブレーキローター、パッド交換程度なら超簡単に出来ますよ。
126のハブキャップの取り外し方の情報も入手しましたんで、皆さんどんどんDIYしましょう！
ＧＯＲＯさんへ
>イグニッションをＯＮにするとタコメータの針が
>「ピーン」と振れてしまいます。
>5000回転ほどの位置で固まったままです。
>前回は数秒で自然回復するも今回は３０分くらい走り、
>ようやく正常に戻りました。
これ、メーターの電池が切れたときの症状そのものです。
自分で交換された電池がダメだったか接触不良かだと思いますが、
まれにメーター基盤のどこかに不良があってこうなることもあるようです。
この場合には不良個所の特定がなかなか出来ないのでメーターアッシーまるごと交換になりますね。(CPU交換より高かったりして)
今晩は。７４５iのELANです。
今日も色々見てやろうと思い、とりあえずリアのハイドロの
リザーブタンクのチェックです。
なんと！オイルがない・・・・全然無い。
ディーラーで在庫確認の上、即買い出しに。
他にもラジエーターホースやらサーモスタットやら
タペットカバーのパッキンやらを頼んで、
オイルを１リッターもらいました。
すると出てきたのはATF。
「あれ？これでいいんですか？」と問うと、
「ええ、２種類あって、この車はそれですね」と言う返事。
釈然としないながらも、「まあ、車検証見て出てきてるから」と
その場で注入です。これで何らかの動きが出れば生きてる証拠。
ちょうど１ＬでFULLの状態。
そこへ現れた先ほどの部品担当者。
「あの、それ違うみたいなんです」
そうは言っても後の祭り。
どうするんだろうと思っていたら、やおらでかいスポイトで抜きはじめました。
ヒューズを抜いて殺してあるので、確かにまだ回ってはいないのですが、
本当なら洗浄して欲しいですよねえ。言わなかったけど・・・
そこのディーラーは、あまり対応が良くないと言うか、
結構「おまえら早く帰れ」状態なので、質問もしずらいのですが
この機会に少し質問しました。
で、最近ブレーキがおかしいんだけどと言うことで聞いたところ
やはり、油圧ブースターはアキュームレーターがよく出るとのこと。
ペダルを踏んでもらうと「逝ってますね」の一言。
「いくらですか？」
「確か５万５千円くらいです」
思わずたちくらみです。
でもまあ、「効いてるからいいや」と言い残し、
とにかく、フルードを入れ替えてさようなら。
それ以前は車高はリアがべたべた、ショックは固いのに吸収せず、
もう最悪の乗り心地。さて結果は・・・
ハイドロのエアは自然と抜けるとのことなので
しばらくかかるかなと思いましたが、効果はすぐに出て
取りあえずリアがはねなくなり（依然固いけど・・・）
少し車高も上がったようです。
ルンルンで帰って、友達と二人
この間やりかけたブレーキフルードの交換です。
やはり出るわ出るわ、茶色の液体。
しかも友達曰く「踏んでも来ない」うーむ。
でもやるしかないので、左右ともやってとりあえず終わり。
いくらか良くなりましたが、やはり根本のブースターがおかしいですね。
その後ブレーキの警告灯が点いてあおくなりましたが、
これはリザーブタンクのキャップの破損でした。
既にトップのゴムが外れかけてたんだけど忘れていました。
だから今は全開で空気に触れています。すぐ発注します。
でも、原因さえわかればどうって事ありません。
リアのハイドロの車高が決まらないのは、
原因としてスタビから位置を取っているスイッチの不良も多いとのこと。
ただ部品代もお高いようで、僕はばらして接点の復活に賭けようかと思います。
なにぶん古い車でストレンジャー状態ですが、参考まで。
それからSUUさんへ。
タイロッドエンドですが、僕も何度かやりました。
固いですよね。外れるときはバキーンと音がします。
知り合いの修理屋さんは、プーラーを、本来の使い方ではなく
あてがってハンマーでたたき込んで外すそうです。
まったく何のためのプーラーだか・・・・
でも僕も、少したたき込んでおいて、それからねじ込んで外します。
今までは取りあえずそれで外れています。
次回は、Ｖベルト（切れかけている）、ラジエーターホース（膨らんでいる）、サーモスタット交換、
それにタペット調整です。
では。
＞saito58さん
ブロワーモーターがだめみたいですね(^^;実際にはファンの軸受けにごみが溜まってるだけだったりするので外して掃除するだけで直る事もあります。自分で外すのは大変ですけどね。
もし原因がごみだったらマイクロフィルターの方も汚れてるかもしれませんよ。ACが効かないのはそのせいかも。
＞このページ目次がうまく表示されない
ネスケが壊れてます。間違いなく。3.Xではそろそろインターネットはつらいものがありますし、4.Xに入れ換えた方がいいですよ。
4.01はバグだらけでいまいちだったけど4.03なら使えます。軽くなったし(^^)
こんにちは、ＧＯＲＯです。
みなさんに聞いてみたいのですが、最近私のＥ３０カブリオレは
雨の日になるとイグニッションをＯＮにするとタコメータの針が
「ピーン」と振れてしまいます。
5000回転ほどの位置で固まったままです。
偶然、雨天と重なったのか不明ですが、前回は数秒で自然回復す
るも今回は３０分くらい走り、ようやく正常に戻りました。
「これはＣＰＵが怪しい」とサービスマンは言いますが、メー
ターにも思い当たる事もあります。（メーター内の基盤に組んで
ある電池を交換）
でも、動かなくなる事はあっても誤動作するようなイジリ方はし
てないし、やっぱりＣＰＵかなあ。
コンピュータ君が天に召されてしまう前兆なのでしょうか。
OZWさん、エリパパさん、ありがとうございます。
キュルキュルいう音というのは、ファンの音で、エアコンを入れなくても送風状態でなっています。凄い音です。
原因は別でしょうがエアコンも効かなくなってしまいました。
観念して修理します。アドバイスにしたがってとりあえず修理工場で相談してみようと思っています。
残念ながら、関西の修理工場の情報が少ないので、飛び込みで見つけてみようと思います。
また経過をここに報告します。
ところで、このページ目次がうまく表示されないんですが、どうしたらいいかどなたか
教えていただけませんか。Macintosh8.01、ネットスケープ3.01です。
この日曜日に750のタイロッドエンドを外そうとしましたが
とても固くて外れません。
力まかせにプラーをねじ込んでいきましたら、突然ぱっきーんと
きたので、やっと外れたと思ったら、何とプラーのレバーがポキリ
と折れていました。
昨日いつも行く工場で聞いてみるとそれはアホだ、取れるわけないとのこと。
750に限らずボールジョイントのテーパー嵌合は固着がきついものと思った方が
良い。だいたいは両側からふたつのハンマーで挟んでたたいてから
やるモンだとしかられました。
つまり振動を与えて固着を外してからプラーをかけるということなのです。
トーチで熱するのはどうかと問うと、ゴムブーツが焼けるので捨てるつもり
なら良いだろうが、そこまでやらなくても上記の方法でいけるので
やったことはないとの由。
家に帰ってから本を見ますと、このダブルハンマーという方式は確かに
載っていまして、うまくいけばプラーをかけるまでもなく外れてしまう
との事でありますが、変形させる可能性もあり、あくまでクロウト向け
と記述がありました。
次回は安物でなくＫＴＣのプラーを購入して再チャレンジの予定。
ＴｏＤｏです。
ＯＺＷさん、返事が遅れてすみません。
>>このHPをみて、自分もキーレスエントリーの取り付けに、ア
>>タック中
>何処のメーカーのどんな製品ですか。どこで購入されましたか。
>また現在は取り外したのにクラクションがなったりするのでしょうか。
メーカ名 ：トヨタの純正
たまたま、リモコンドアロックの配線図が手に入ったため、
一応、挑戦してみたとういうのが、現実です。
なぜ、クラクションがなるかという質問なのですが、
自分の推測では、セントラルロックが正常に動作していないので、
セキュリティシステムが異常を検知しているのでは？
と思っています。
それ買いました。運転席から鍵でロックすることが出来なくなってる
（機械的に疲労している）ので、狭いところをいじるより、こっちの
ほうが安上がりかつラクチンに解決できると思ったからです。
まだ配線してませんが、BMW用は、汎用なやつで、コードの端は全部
切りっぱなしでしたよ。それと付属の配線法は汎用なことを記載して
るので、車の配線図を参考によく考えると、もっとラクチンな配線法
があります。トランクかガスリッドロックの配線に割り込ませるのが、
露出させやすいのでラクチンそうなきがします。
まだ、配線してないのでまた報告したいと思います。
W124のステアリングの重さで迷ってます。
ポンプのオイル量は正常で、目一杯切ってもさほどの異音はありません。
ですが、ほかのW124に比べて、ちょっと重いんですよねぇ。
もちろん、アライメントは正常、タイヤ＆ホイールも純正サイズです。
これって、神経質になりすぎでしょうか。
みなさん、リモコンドアロックで悩んでいるようなので情報です。
もう買ってしまった人は苦悩が続くと思いますが、
これから付けようと思っている人にはどうでしょうか。
国産で、ＢＭＷに対応、ベンツは車種別の取り付けキットがあるようです。
価格は取りあえず本体９８００円。
スペアリモコンが購入時のみ買えて２８００円。
問い合わせ先は「ツーフィット」
電話は03-3481-5640で
INETのアドレスもあり、http://plaza10.mbn.or.jp/~tofit/です。
まだ調べていませんが、業販歓迎とのことで、もう少し安くなりそうです。
他にも色々作っているようなので、調べてみましょう。
別にここの回し者ではありません。
自分が付けたいだけです（笑）
こんにち
は！７４５@さん
やはり少数ではあるけれど乗ってる人いるんですねえ。嬉
しいです、とっても。
やっぱりレベライザーがダンスしてるんですかぁ。
僕は適当な高さでヒューズ抜いてました。
今はもうぺたぺたで戻りませ
んけど・・・・
とりあえずお金が出来たらビルシュタインにコンバージョン
するつもりです。
だって、ショックも死んでるし、車高の低さはハイドロで
すからね。
もうこのことで悩むのが嫌だし、自分で運転するのだから
も
う少しダンピングが効いたほうがすっきりしそうですもんね。
そうしたらサ
スも変えたいし、ブッシュも変えたいし
できればウレタンブッシュが良い
し、きりがないですね（笑）
フレアナットがなめかけっていうのは哀しいで
すね。
以前から自分で車はいじるので（車屋だから当たり前ですけど・・
・）
工具は買える範囲でスナップオンを使っています。
色々ウラワザも
あって、スナップオンのドライバーはグリップは良いけど
刃がダメだから、
ＰＢの刃に換えるとか・・・・
ボルトは部品で取って、たがねで回してしま
いましょう（回るかな？）。
僕も一昨日はOZWさんと似たようなことをやっ
てました。
取りあえず前後のパッドを換えてフロントだけ（時間が無くて）
フルード交換しました。
フルードはやはり劣化するとダメなんですね。OZW
さんと同じ感想です。
ただ、ちょっと心配なのは、７４５のブレーキサーボ
は油圧ですよね。
なんかガツンと踏んだとき、効くまでに間があくんですけ
ど、
あれはどうなってるんでしょう？
今疑っているのは、マスターシリ
ンダーとアキュームレーターですけど
どなたか情報お持ちじゃありません
か？
それでも、エンジンルームも掃除して少し気分がいいです。
近日中
にタペット調整してカムカバーに磨き入れようと思ってます。
そうだ、ディ
ーラーでタペットクリアランス聞かなくちゃ。
取りあえず雨漏りはしていな
いんですけど、泥沼ですね（笑）
とりあえず７４５さん、お互い大変だけど
頑張りましょう。
エアコンのファンってたぶんブローファンのことです
ね。エアコンのスイッチ入れなくても、ファンの
スイッチを入れると異音が
出て、強くすると音も大きくなるのではないですか。W124（旧Ｅクラス）
で
聞いたことあります。修理に6万円かかったというのを覚えています。これなら
自分で簡単に換
えるわけにはいなかいですね。パーツ輸入して、ディーラー
以外で持ち込みで修理してもらえば
少しは安くつきますね。
ToDoさ
ん、はじめまして。
>このHPをみて、自分もキーレスエントリーの取り
付けに、ア
>タック中
何処のメーカーのどんな製品ですか。どこで
購入されましたか。
また現在は取り外したのにクラクションがなったりする
のでしょうか。
マッチ＠
大阪さんのヨミ通り、悪い病気が再発しました(笑)
今朝９時から始めて、夕
方には全ての作業を終了しました。
いやー、楽しかったです(^^)
フロン
トブレーキローター、パッド、リアパッド、ブレーキフルードの交換、それとト
ランクショックの交換をやりました。
３月にたかしさんがここに書き込まれ
た作業１〜４をプリントアウトして、さらにSuuさんから送って頂いたファクト
リーマニュアルのお陰で、交換作業そのものの時間は２時間半くらいでした。
何に時間がかかったかと言いますと、工具の買い出し(名古屋まで行った)と
ジャッキアップ(シャコタンのため)とタイヤを外す(ロックが１つ壊れていた)の
と、試乗をたっぷりやってきました。
具体的な作業内容は写真に撮りました
ので、いずれ別のページにアップしたいと思っています。
結果は大変満足で
す(^^)
以前ここで話題になったプレーキング時のジャダーが私の車にも出始
めていたのが、ぴったり収まった上、フルードを交換したらびっくりするくらい
フィーリングがよくなりました！
フロントだけ交換して試乗、リアも交換し
て試乗、フルード交換して試乗、フィーリングが一番変わったのはフルード交換
でした。
何年も変えていない人はお手軽ブレーキチューンとしてやってみて
はいかがですか。
助けてください。
このHPをみて、自分もキーレス
エントリーの取り付けに、アッタック中なのですが、
どうも、うまく行かず
とりあえず、作業前の現状に戻そうとしたのですが、
うまく戻りません。誰
か、お知恵を貸してください。
車両 ：９１年式 BMW E34−M5
現象 ：センターロックが運転席しか作動しなくなって、
どういう
タイミングか、判らないですが、ダブルロックを行うと、
セキュリ
ティシステム（純正？）が働いて、突然、クラクションが鳴り始める。
また、運転席でのセンターロックも、１度ロックするとすぐにアンロックさ
れ再度
ロックすると、ロックできるという状態です。
改悪
内容 ： トランクに、キーレスエントリーを取り付けようと、トランク内でごそ
ごそ、
ロックから線を引き出して作業を行っていました。
対応 ：一応、EngRoomのヒューズ関係はすべて確認しまいたが、、、、
これといって、切れているヒューズはありませんでした。
現状、突然クラクションがなったりして、こまっています。参考になる書籍や
HPでも
小さなことでも構いませんので、お知恵をかしてください。
ま
た、相談できる修理屋さんでも構いませんので教えてください。
久々にこのＨＰを見ました。
（約2ヶ月ぶりですか）
以前、息つきの件で皆さんからアドバイス頂いた745
乗りです。
このところ仕事やら、メンテで覗いていなかったら、なんと同じ
車に乗っておられる方がおいでではないですか。 ＥＬＡＮさん、よろしくお願
いします。
私のは、85年式７４５ｉです。 やはり格安にて入手し、コツコ
ツとメンテをしながら楽しんでおります。
今日、ようやくフロントのみです
が、ローターとパッド交換、左側のみキャリパーＯＨしました。
右側はブレ
ーキラインのフレアナットがどうしても緩まず（なめる直前です）、ＯＨを断念
しました。
折角、ＯＨキットを買ったのに当分ストックになりそうです。
ＥＬＡＮさんのおっしゃる通り、色々と問題の多い車です。 お約束のセル
フレベリングは死ぬ間際です。
上がっては下がり、下がっては上がるを常時
繰り返しています。 今日、ディーラーでリヤショックの値段
を聞いたら、
一本５万７千いくらと云っていました。 どうしようかと悩んでいます。 まあ、
取り敢えず走るのに差し支えはないから、そのうちと思いつづけ早1年半経って
しまいました。
ＥＬＡＮさんのは、雨漏りはどうですか？ 私のは相当ひど
く、フロアびしょびしょ状態でしたが、苦節、
１年がかりでようやく「もう
大丈夫だろーな」までこぎつけました。
あー、足回りブッシュ直したい、エ
ンジン息つき直したい、ショック交換したい、エアコンもっと利くようにした
い、と色々ありますが、こんな車でもＸ８０Ｋｍ／ｈでて、まだ充分アクセルに
余裕あるくらいスピードはでるので、やっぱりターボはすごいと思って乗ってい
ます。
いろんな不具合情報の交換をさせて頂いて、早くベストの状態にもっ
ていきたいと思っています。
よろしくお願い致します。
ＯＺＷさん、こんにちは。
マッチ＠大阪で
す。
ついに、自ら作業されるのですね。
関西ＯＦＦの時、思ってい
ました。そのうち、ＯＺＷさんも自分で"いじくり"を復帰するだろうなぁー
って。
だって、たかし＠Ｅ３０さん達が話されているのを
「いや〜、よ
くやるねー｣｢勉強熱心だねぇ〜｣と言いつつ、目を輝かせて聞いていたのですも
の。
という私も今日、オメガワゴンのブレーキとアクセルの遊びを調整する
ために、１１,１３,１５のスパナ
ＫＴＣモノを買ってきました。
ご
みレスでした。
ではでは。
750のブレ
ーキパッド、ローターその他小物をいくつか発注しました。
この掲示板に触
発されて、今回は全部自分で交換しようと思い、必要となる工具の調達を始めま
した。
ところが田舎暮らしの悲しさかな、町中のホームセンター、隣町のオ
ートバックス他何軒もまわりましたが、7mmのヘキサゴン、薄手の15mmスパナが
売ってません。
というわけで今度１時間以上かけて名古屋の工具屋さん(ス
トレート)へ行ってきます。
ついでなので、ガレージジャッキ、ウマ、トル
クレンチなんかも買って来るつもりですが、何かオススメのもの、あるいはこれ
は止めておいた方がいいというものはございますでしょうか。
'97年式の190Eって無いと思うんですが、'87年式です
か？それなら私の190Eと同じですが。
エアコンのファンからキュルキュル音
が出るというがちょっと解らないんですが、エアコンをか
けたときだけキュ
ルキュル言うのでしょうか。それだとコンプレッサーだと思います。でもその
オーバーホールが工賃込みでディーラーで8万円程というのは安いように思
います。エアコン
をかけない時でもキュルキュル言ってるのなら、ウォータ
ーポンプが怪しいと思います。これ
の修理に8万円程なら、ディーラーでは
そんなもんでしょう。実はうちの車もキュルキュル音
が出ているのですが、
ウォーターポンプが原因のようで、自分で買えようと思っていたところ
で
す。190Eはここがウィークポイントのようです。
あとどうせエアコンの
オーバーホールをするなら、今レトロフィットキャンペーンを7月末までや
っています。'83〜'93年式BENZのR12フロンを使うエアコンを、代替フロンに変
更するキットを
特別価格で提供すると言う物です。工賃込みで5〜6万円でや
ってもらえます。どうせなら一
緒にやってもらって、工賃少しまけてもらう
といいですね。
うちのは190Eですが、BPのAUTORAN-JというATFをオー
トバックスで買って自分で交換しています。
入れてから半年以上、6千キロ
ぐらい経ちました。当初は滑りが減って加速が良くなったのが分かる
ほど良
かったです。しばらくしてＡＴＦクーラーホースのジョイント部からオイル漏れ
をするようになりま
した。これはホースを2本交換して直りました。現在は
ゆっくり加速するときの2-3速へのシフトショッ
クが気になり始めていま
す。純正品よりどうも劣化が早いように感じます。あとオイル漏れにも気を
付けておいた方がいいですよ。別に純正品に入れ戻す必要はないと思いますが。
ATFについて、たくさんのレ
スありがとうございました。
本日、W124オーナーに試乗してもらったところ
シフトショックに異常はないらしく、
BPのD-3も、それほどシビアにならな
くともOKなんていわれてしまいました。
また、そのオーナー氏はマイクロロ
ンを注入しており、シフトショックはある程度、軽減されたそうです。
どな
たか、ほかにもマイクロロンを試した方がいらっしゃったら、どんなもんか教え
て下さい。
また、最近装着した横浜ゴムのエクセリード（195/65VR15）です
が、ロードノイズも少なく
直進性も良好です。強いてあげれば、横方向のケ
ーシング剛性がミシュランに比べていくらか
柔らかめなのが好みの別れると
ころではないでしょうか。
ただ、ちょっとした突起なんかにトレッド面が敏
感に反応する性格もあり、サイズ的には
W124が最大限の車格ではないでしょ
うか。重量級には、あまりお勧めできないかも。
私は結局の
所、現在ＢＰのＤ-３をウチのクルマ全てに使っていますが
（750、トヨタ、
ホンダ）買うときに「保証はしていませんよ」と念を押されます。
（by
Autobacs）
オートバクスのあんちゃんの言によると、オートバクスは販売量
が多いためオイル
メーカに対してかなり発言力が強く、ＡＴＦの場合は「保
証」を要求している。
あんちゃんのところではＢＭＷにはミッドフィルダな
る米国のブランド
を使用する。（どんなのか残念ながら全く知りませんが）
ここはメーカがＢＭＷ車にはＯＫと保証を出している。（すなわちトラブル
発生時にはメーカが
責任を負う）
カストロールについては全ての国産車
には保証をしている。（ほんと〜？）
外車（単に？）については保証はして
いないが、メーカ内部では適合するとのデータは出ている。
ＢＰについては
保証も何も無い。（値段は一番安いけど）
以上は大阪のオートバクス出
入橋店のあんちゃんの説明でありました。
距離計の
resありがとうございます。
いやなに、エンジンやるときにリセットしてし
まったら寂しいでしょ。
距離計の数字＝手塩にかけた歴史・・・と友人に言
ったら
たかが道具に思い入れしてアホかと言われました。
古めのクル
マであればほとんどデキシロン２指定と思います。最新規格である
デキシロ
ン３はデキシロン２指定車でも「一応」使える事にはなっています。
ちなみ
にフォードの規格であるマーコン３もこれに統合されたことにはなっています。
が！ＡＴＦは基本的には開発に使用されたもの（つまり純正）が最上である
と考えるのが
無難と思います。この辺の話はＯＺＷさんの書き込みの通りで
す。
しかし、クルマによっては「Ｄ-３は使わないで」というのもあります
し
相性の問題が大きいようです。
エンジンオイルよりも幅は狭いと考え
た方が良いと思います。
かくいう私も以前750にトヨタ純正ATFを（Ｄ-２で
したが）をほんのちょっと安いと言う理由
で使用したことがあります。
トラブルはありませんでしたが、あきらかにシフトショックが大きくなったので
止めてしまい
ました。
私の知っている工場ではバルボリン、ＢＰ、カス
トロール（全てＤ-３）を使っていますが
全くトラブルはありません。これ
らはホームセンターでも入手できますし、部品共販でしか
入手できない国産
の純正（Ｄ-２）と比べても価格はそう変わらないのではありませんか。
Ｄ-
３の世界になるとトヨタのECTなんかは専用ATFになっていたりしてややこしい上
にばか高い。
皆さんどうもです．
私もBASSYさん同様ＡＴＦを
交換しようと思っているのですが，グレードを（Ｍ３とかＤ２）御存じ
でし
たら教えて頂けませんか？
実はマツダで安くあげようと思っているのです．
＞メーター交換する際、正規ディーラでおこなうと
＞１．ディーラーのもっているコンピュータによって現行の総走行距離がコ
ピーされる
＞２．お好みによって総走行距離０(zero)リセットも可能
＞
なのでしょうか？
す、するどい質問ですね (^_^；
直接の回答にな
らないかもしれませんが、以下の情報から推測してください。
１．日本国内
ではディーラーでメーター交換をした場合には積算距離は必ずゼロになります。
ユーザーの希望は聞き入れられません。（整備記録にメーター交換と距離の
記録が書き込まれます）
２．北米のディーラーでメーター交換をした場合に
は積算距離は交換前の距離がコピーされます。
３．日本国内、北米ともにメ
ーターアッシーには車体番号データは交換前のものがきちんと書き込まれます
４．私は国内某所において暇つぶしに展示車のメーターのトリップのリセッ
トを押して距離を確認した時に
積算距離０ｋｍ、トリップ２３ｋｍという珍
しい新車を見たことがあります。(^_^；