GOROさんこんにちは！。
そのバイクのバッテリーは即用式？とかいう種類のやつです。水をいれただけで、いちおう
電気がある状態に起きるので、予備用にとっても便利なのですけど、最近見ませんです。
わたし、ボッシュを使ってますけど、BMW用でなくって国産用です。ターミナルさえ合って
固定できるんなら、あとは懐との相談で全然問題ないと思ってます。
もうじきトランクから助手席後ろに移動予定です。(^^)
最近車いじりダレ気味でやる気がおきんのです。叱咤激励まっております。
実は先月買ったTSWのホイールにタイヤを履かせに行こうと思って箱から出してみたんですが、なんとエアバルブが一つ足りないのを発見してしまいました。
で、質問というのはこのエアバルブって見た目はごくごく普通のなんですけど互換性はないんですか？メーカーによって違うんでしょうか。
もしどこのでも同じなら、適当な余りを移植してしまおうと思っているんですが・・・。どなたか教えて下さいまし。
Ｓｕｕさん
レス、ありがとうございます。
こんなこと（↓）考えるのって私だけだろうと思ってました。
なぜかホッとしました（なぜ？）
バッテリーの輸入はどうか知りませんが、以前オートバイを東京から
通販したことがありまして、届いてみるとバッテリが逝ってました。
電話で文句を言うと、新品が郵送（宅配でした）されてきたのです。
（注）液は別に梱包されてました。
ということは輸入も可能なのかなぁと思ってます。
これってメンテじゃなくて輸入の掲示板のほうが良いかな？
ｐｓ：にちげんさん、お久しぶりです。
エアコン、頑張ってますねぇ。応援してます。
では、また。
W124 320CEのアライメント調整をしてきました。
一応、メーカー基準値がでたのですがタイヤ（純正のピレリP600）のやれなどを計算すると
こんなもんかな、といった感じです。
次のタイヤはすでにオーダーしてあり、横浜ゴムのエクシードで、サイズはもちろん純正サイズ。
どんなフィーリングかは、装着後に御報告いたします。
このHPでは、意外と国産タイヤの評価が高いので、御参考になれば幸いです。
また、今夜、某所で最高速チャレンジをしてきますので、そちらの結果もお知らせいたします。
エアコンの基本は理解してます。今E30の後付けクーラーから
純正エアコンへの交換をやってます。で、さっき書き込みした
のですけど、マシンフリーズしちゃって、めげてます（笑）
なもんで、エアコンに問題があるかたは私までメールください。
判る範囲で原因究明法や、部品の入手交換加工法をお教えします。
（偉そうな書き方でごめんなさい・２度フリーズしたのとほほお）
（どなたか詳しいかたのresがつくと思いますが）私も以前同じ様なことを
考えていろいろ聞きましたが、余りよく言う人はいませんでした。
理論的な説明が出来ないのですが、要は、バッテリーには必ずばらつきがあるが
良い方が悪い方にどんどん食われてしまうというような話でした。それが証拠に
電化製品は乾電池がみな直列であろうなどと言われましたが残念なことによく理解できなかった・・・
あいまいな話で済みません。奥山さんあたりが詳しいのではありませんか。
ところで、やっぱりバッテリの輸入なんてむりなんでしょうねえ〜。
こんにちは、ＧＯＲＯです。
今、バッテリーのことを考えていたのですが（BOHPでらしき
レスの書き込みをしたもので）欧州車のものって高いじゃな
いですか。
で、国産用のを安くホームセンタで買ってきて（広告で2980
円等）２コくらい。
それを並列に繋いでタイベルトで固定したらどうなんでしょ
う。。やっぱダメかなぁ。
こんなバカなこと考えるのは私だけ？
ありがとうございます
連休明け、型番調べてメールまたは掲示板にカキコします。
深夜なのに仕事が終わらない（泣！！）
浦部さん、どうもです。
びっくりしないでくださいね。
実はE34 535iのコンプレッサーも25万くらいするんです。
BENZのもそれくらいですし、A6と言うタイプなんかは30万円だそうです。
修理に出した場合、シール交換くらいで直るのでしたら３万くらいなんでしょうけど、ビターボの場合は中までしっかり壊れてるケースが多いと聞きました。
そうすると交換するしかないですよね。
でも安心して下さい。リビルトを輸入すれば１桁安いと思います。
日本で単体修理に出すより、輸入しちゃった方が安いかも知れません。
問題はアルピナ製があるかどうかですが、アルピナ自体は日本デンソーとかに外注してはずですから、品番が分かれば探せると思います。
皆さん、お久しぶりです。
出張続きで、いまもみんなの目を盗んで、カキコしています。
私のＢ１０−ビターボもエアコンのトラブル発生してしまいました。
いま、ニコルに預けてあるのですが、冷媒を入れて２週間と持たなかったので
これはおかしいと思い、この出張前に取りあえず点検を依頼した所、
コンプレッサーからのガス漏れと連絡があり、交換しないと駄目とのことで
値段を聞いたら目が飛び出ました。
なんと、コンプレッサー、新冷媒対応キット、パイプで２７万（工賃別）！！
詳しい内容は、連休明けに車を引き取りに行った時、聞いてみるつもりですが
何でも、コンプレッサーがアルピナ製で値段が張るそうです。
（内心、Ｅ３４の５３５ｉと何処が違うんだよっ！って思ってるんですけど）
暑くなる前になんとかしないと地獄だとﾋﾞﾋﾞってます。
皆さん、コンプレッサーの修理してくれる所、知らないでしょうか？
小澤さん、連休明け コンプレッサーの型番 メール出しますので
アメリカ経由で購入した場合の金額を調べて貰えないでしょうか？
取り付け取り外しは出来ても、さすがにコンプレッサーの修理は出来ないので
皆さんの力を貸して下さい。 m(_ _)m
ミノルさん、もし ディーラーに行くことありましたら、コンプレッサーの型番を
聞いて教えて貰えませんか？
実際にはほとんどないでしょうが、後付けのエアコンは仕様がわからないので部品の輸入
は無理かもしれない。それと、以前に私の友人が（国産車の話ですが）全く違うクルマの
エバポをフランジのみオリジナルのものを溶接してもらい装着していました。
かなり高圧にはなるから溶接がもつかな〜なんて笑っていましたがそういう手も
一応はあります。
もし釈迦に説法ならごめんなさい。
エアコンのトラブルも多いようですなあ。私も夏になる前に
直すつもりです。
まず、冷媒がちゃんと入っているのは確かでしょうか。
コンプレッサー作動時にサイトグラスを見て、水中みたいな感じ
で時折ゆらゆら〜と小さな気泡が入っている
なんて状態なら大丈夫ですが、シュワシュワと盛大な泡が
見えるなら冷媒不足です。もちろんすっからかんなら
何も見えません。
冷媒不足なら、フロンを入れてもまた漏れます。漏れ箇所を
特定して修理/交換しなければなりませんが、これがまたやっかいです。
古いクルマはエキスパンションバルブかエバポレータから
漏れているのが多いみたい。正式には冷媒が入った状態でリークテスタ
を使わねばなりませんが、たいがい、オイルと共にもれるので
黒々と跡が付いています。
これらの部品なら比較的簡単に注文して輸入出来ると思います。
ミクスチュアー切換のモータの可能性もあるでしょうが、こちらのトラブル
の方が多いみたいだし、先にこちらをチェックされてはどうですか。
とは言っても、エバポの姿を見る迄に長い道のりがあります。（750の場合）
はじめまして。最近９０年式５３５ｉを購入したミノルです。
早速ですが、教えていただきたいことがあります。ここ最近気温が上がってますが、実は我が愛車はどうもエアコンが作動しないようなんです。暖房は作動するのですが、オートエアコンを冷房にセットしても生ぬるい風しかでてきません。そこで知り合いの整備士に相談したところ、コンプレッサーは作動しているようだし、冷媒ガスもぬけてはいないようなので、エアコンの冷暖切替の弁の不良ではないかとのことですが、この解釈で正しいのでしょうか。またこのパーツを個人輸入できるのか、またその場合の値段と、このパーツの交換は自分で出来るものなのかをお尋ねしたいのですが．．．．．
左フォグの裏あたりにぶら下がってます（笑）もとはちゃんと固定してあったのだと思います。
他のタイプはわかりませんが、「サインペン」のキャップみたいな先が丸くなった黒い筒状の
です。ちなみに買うとBavarianでは６０ドルくらいします。
E-30の外気温センサーがどこについているか、
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。 m(_ _)m
（ついでに、どんなタイプかごぞんじでしたら・・・・・）
モチュール、ルマンのあの感覚はM3だっていうわけですね。
賛成です。そうゆう表現もあり！っていう感じですね。
ある種、胸を高揚させる音質と吹け上がりがありますね。
まさかこういう変化は期待していませんでした。
K＆Nフィルター 「ひゅいーーん」＋セブリングマフラー 「ぶろろろろん」
＝想像してね。
＋モチュールルマン 「・・・・」
＝「！！！」
稚拙な表現で失礼しました。
フィルターチューンもマフラーチューンも吸排気のいわば空気音の変化（と言っていいのかな？）
ですが、オイルチューンはエンジンそのものの特性を引き出したメカニカルな音質の変化と言って
よいのではと思います。それだけにより質的な変化を感じるのではないかと勝手な解釈をしてます。
なんてたって車の心臓はエンジンですから。
アイドリング不調の件、早速のアドバイスありがとうございました。このHPの修理工場に相談させていただきます。
結果がわかりしだい、ご連絡します。
びーちゃん、こんにちは。
マッチ＠大阪です。
>音質チューンといってもいい感じです。
私もこれ、同感です。
私も昨年まで純正オイル一辺倒だったのですが、今回のモチュールでは少々びっくりしています。
スポーツモード2速できっちり回してやると(オーナーバカかも知れませんが)Ｍ３のような吠え方を
します。
＃思わずニンマリしてしまいます
ＢＭＷには(というかドイツ車には)ある程度固めのオイルが合っているのかもしれませんね。
今後の持ちにとても興味がありますが、どんな雑誌やショップのコメントみても
このモチュール300Vシリーズに対して悪く言うところはありませんので、結構期待しています。
今でもバイクに乗っていた時に、いつも世話になっていたレースもしているバイク屋のオヤジが
"オイルはモチュールや！ 鈴鹿走ってもエンジン綺麗やぞ！"と言っていたのが思い出されます。
ではでは。
p.s.
オメガワゴンも(実用エンジンのV6DOHCですが)あたりが付いたら入れてやろうと思っています。
シーちゃんさんはじめまして(^^)
TEの不調の件ですが、恐らく点火系ではないと思います。詳しくは実際に乗ってみないとわかりませんが症状を見る限りでは燃調不良によるアイドリング回転数の低下、失火、ノッキングではないでしょうか。
走りだしてしまえば何ともないという事なのでエアフローメーター（このネタ多いですね・・・＞all）かアイドルコントロール系のセンサーが怪しいですね。回転が上下するという事はアイドルコントロールバルブは生きていていて、下がってしまう回転数を上げようとしているためだと思います。
修理工場に関してはここの修理工場情報を参照してみてはいかがでしょうか。
私も質問なんですが、ＥＣＵのカプラーなんですが。
今度フルコンを載せるかもしれないので、純正のＥＣＵのカプラーだけ欲しいのです。
ＯＺＷさんのコメントの様に品番が分かれば注文可能なんでしょうか。
車はＥ３０ Ｍ３です。情報をお持ちの方は是非お教えください。
A.Wさん、はじめまして。
車のパーツとしては、吸気温センサーだけというのはないみたいですね。
エアフロ全部交換ということになるのだと思います。(280ドルくらい)
でも吸気温センサーだけ手に入れば、その方が断然安く上がるはずですね。
温度センサーを作っているのは、ボッシュかオメガだと思いますが、品番が分からなければ発注も不可能ですね。
解体屋さんなどで拾ってくるのが手っ取り早いかも知れません。
モチュールですが、今回は皆さん全員に一番硬い(海外では一番高い)「ルマン」をお配りしたのですが、
私だけ裏切って、「Competition 15W-50」を入れてみました。
最初はルマンより軽くていい感じでしたけど、この先どうなるのか楽しみです。
95年型のベンツ300TE4マチックを中古並行で今年入手しました。全くメカのことは知らないので、是非ご相談したい件があります。エンジン始動後数分アイドリングをしてもエンジンの回転数が落ちず（約1000回転弱）エンジン音も波打っているようで周期的にうるさくなったり多少収まったりしている。それに応じて、オイル圧も3近くのレベルで上下しており、停止中でもガタガタと振動することがあります。この状態で走り出すと、最初にアクセルを踏んだ時にガガガガと振動し、とても気になります。但し、一度走り出してしまえば加速もスムースだし全く気になりませんが、信号で停止するとまたアイドリングが不安定、そしてアクセルを踏むとガタガタの繰り返しです。ヤナセでみてもらったところ、ディストリビュータに問題があるのでは？と言われ、交換しましたが一向に改善しません。友人のアドバイスもあり、点火プラグ、エンジンオイル／フィルター、ATFを交換し、多少のオイル漏れがあったということでパッキンも交換しましたが、なにも改善してません。ヤナセもアテにならない以上、一体どうすれば良いのかと途方にくれています。良くて安い修理工場の紹介も含めてアドバイスをいただけませんでしょうか？宜しくお願いします。
先日オイル交換しました。
オフミで手にしたモチュール、ルマンです。
感想は？
かなりいいです！なんというか「やめられまへんな」という感じです。
昨日は運転しながら何回もこの言葉口走ってました。
これまではディーラー標準のオイルを使用していましたが、5000km走行後の交換で
エンジンはよりスムーズにレスポンスし、格調高い音色になりました。
なんというか体のリズムに合いますね。
エンジンチューンということもあるかもしれませんが、音質チューンといってもいい
感じです。
Ｋ＆Ｎ（コーン型）、セブリングＤＴＭのセッティングと合っているのかもしれませんね。
ルマンはモチュールシリーズの中でも粘度の最も高いものですが、他のものとの比較を
しなければ、なんとも言えませんがルマンそのものは私の車（E36 318i)およびセッティング
にはマッチングしているのではと思います。
これから、走り込んでいってどのようにフィールが変わるのかな？
Ｌジェトロニック方式を採用しているこの３１８ｉですが
以前より、エンジン冷間時の始動性が悪く、騙しだましのっておりました。
いろいろ調査したところ、エアフローメータの中の吸気温度センサーの抵抗値に異常があることが分かりました。通常摂氏２０度程度では2.2ｋΩ程度だと思いますが実際は８５Ω程度しか有りません
ドライヤで暖めても多少値は少ない方向に動く30Ωぐらいになります。
これは明らかに壊れていますよね？
さて、このセンサーだけ何とかして交換出来ないでしょうか？
なかのベーン角度と抵抗の変化は問題ないので出来ればこのセンサだけを別な同等品に交換したいです。
300SLの件ですが30万ならまるごと買ってしまった方が得でしょうね。
シートやハンドルも買うと高いパーツですから予備にしたり売ってしまってもいいのではないでしょうか？もっとも残ったドンガラの廃棄費はかかってしまいますが・・・。
ただ、フレーム修正をしてもちゃんと元通りになるかどうかは賭けですよね。幌車はボディ剛性も低いですし、全ての歪みを直すのは至難の業でしょうね。
荒技ですが、フレームごと車をぶったぎって生きている前と後ろを合体させるという修理方法もありまして、これだとかなり完璧に直るらしいです。詳しくはわかりませんが、千葉にこの手の修理を専門にしている業者さんがいるとか。
余談ですが、保険の方はもう少し抜け道を探した方がいいのではないでしょうか。例えばムチウチで通院すれば一日数万円の通院費が出ますし、仕事を休めばその分の休業手当てももらえます。又、これらは相手の任意保険だけじゃなく自分の任意保険やクレジットカードに付帯している保険からも請求できる場合があります。
又修理が完了するまでの代車代として、領収書さえ用意すれば一日約1万〜1万5千円は請求できますし、とにかく色々な保険の約款をよく読み直してみる事をおすすめしますよ。
あと相手の保険会社との交渉は、自分の保険会社の交渉担当者（できればやり手の人）か弁護士を代理人にする事をお忘れなく・・・。
早速のレスありがとうございました。
300SLも500SLもどちらも86年以降の製造を確認していますので、後期型ということになるのでしょうね。
私の500SLは斜め後ろから居眠りの4トントラックに追突されて後ろは大破、前側も前車にサンドイッチされる形でぶつかっていますが、こちらはバンパー交換くらいでなんとかなりそうです。
過失は100 : 0 で一方的に相手が悪いのですが、修理代が車両の査定価格を上回ってしまっているので、上回った分の修理代は保険からは支払われないそうです。
500SLは国産の板金屋さんに持ち込んであり、フレーム修正はレーザー測定を使って完璧に出きるそうですが、ここはパーツの互換性や値段の相場についての知識は持ち合わせていないようです。
それで例の300SLの方なのですが、こちらは前側が潰れていますが、ドアより後ろは生きています。
部品取りで30万円(ショックは換えたばかりでほとんど新品です)でどうかと言われています。
左ドア、ドアより後ろの外装パーツ全部、リア足まわり一式を個別に中古パーツ屋さんで入手するより、30万円で１台買ってしまった方がやはり得でしょうか。
テルさんのSLって何年式ですか？85年9月を境にして107は初期型と後期型にわかれますので、それぞれの年式を確認しないと何とも言えません。
300SLは確か後期型のみでしたから、テルさんのSLが後期型なら外装は全く一緒です。初期型だったらフェンダーは共通ですがドアは違います。
又フロントの足周りは２種類ありまして、後期型の500SLと560SLだけは他のモデルと全く互換性がありません。
サスアーム、アクスルからコイル、ショックに至るまで全て別物ですから気をつけて下さい。リアの足周りは基本的に共通です。
あと後期型はブレーキのローター径が変わり、キャリパーも対向ピストンになっています。
今日、エンジンオイルの交換をしました。
夏対策も考えて１０Ｗ−４０かなあと思って買って来ました。
でも考えてみたら夏前にまた替えなければならないんではないだろうか？
という疑問を消去して交換していました（笑）
皆さんはどこのメーカーを使ったりしてますか？
今回はカストロールのＸＦ−０８にしてみました。
ちなみに、同じ名前の方がいますね（仲間仲間）
よろしくー。私もＷ１２４です。
Ｑ
どうもはじめまして。W107-500SLにのるテルといいます。
実は足まわりに大きなダメージを受けまして、本来なら廃車となるような状態です。
でも想い出のある車ですので、どうしても直して乗りたいと思っています。
ちょうどうまい具合に部品取りの車として300SLがとても安く手に入りそうなんです。
そこで質問なのですが、足まわりやドア、フェンダーなどの外装パーツは、500SLと300SLでは互換性があるのでしょうか。
どなたか教えて下さい。お願いします。
マイクロロンの件ですが、現状で特に問題がなければそのままでいいんじゃないでしょうか？
私はそのまま乗ってます。
■Mamoru さん
私 と ○金＠E36 さんが言っていたのはBilsteinの倒立タイプは町乗りには硬いよ〜ということです（特に家族を乗せての場合）。
正立タイプのショックは私自身乗ったことがないのでちょっと解りませんが、少なくとも倒立タイプのやつよりは柔らかめのようですね。
■○金＠E36 さん
オーリンズのショックですが、２０段階の一番柔らかいセッティングにすると、純正と同じもしくは純正以上に柔らかくなります。
この辺はスプリングとの兼ね合いもあるのでちょっと変わると思いますが、純正のスプリングに装着するのでしたら、間違いなく
柔らかくなるでしょう。そんでもって、一番硬くすると結構ガチガチになります。今までのショック（ＲＤ）と同じかそれよりちょっと
硬めだと思います。参考になりましたでしょうか？
Ｗ１０７のＰＷスイッチ無事交換できました。
有り難うございました。
因みに「マイクロロンＡＴ用」６００００ｋｍ走行時に入れてしまいました。
大丈夫かな〜。
すぐＡＴＦ交換した方が良いんでしょうか？？
＞私はいわゆるチェンジャで圧力をかけて古いATFを排出するやり方は、摩耗鉄粉が
回り込んだりバルブボディに不要な圧力がかかる気がしてどうも好きになれません。
というSuuさんの御意見もなるほどって感じですね。
私自身は内部のATFを循環させる事できれいになる気がしてましたが実際にはどうなんでしょうね？
でも確かに交換時期に気をつけていれば神経質になる必要は全然ないんでしょうね。
ただしATパンを外して抜き取るだけだと、ATパンから落ちる量ってたかがしれてますし、エンジンを止めていたらせいぜい３Lぐらいでしょうから交換というにはちょっと少ないかもしれませんね。長い間交換してない車などの場合はなるべく全量交換したいところですし。
＞私はまだ入れていませんが、多走行車に使うと漏れたり…と言う件は、
＞この製品の浸透性が優れている効能の副作用なのでしょうか。
その通りだと思います。ですからなるべく新車の時点かOH後に使うのがいいみたいですね。
既にOil漏れを起している車はガスケットを交換するまではやめた方がいいかもしれません。
前に16万キロ走った後にマイクロロンを入れた123を見ましたが、プラグ、ヘッド、シリンダー、マニホールド、オイルパン、つまり全ての合わせ目からジャバジャバオイルが漏れてました（笑）
でもそれよりも気になるのはATFに添加した場合に「滑り」を誘発する事じゃないでしょうか。
オイル漏れなんて古い車にはつき物ですからたいした問題じゃありませんけど、ATの滑りは深刻ですからね。
何せATをOHするのは高くつきます・・・(^^;)
おーすみさん，OZWさん，○金e36さんいろいろE36の足に関する情報ありがとうございます。
個人的にはあまり固すぎる足はしんどい，かつ減衰力調整式(オーリンズ)はちょっと予算オ
ーバーのためBilsteinのノーマルストロークにしようかなと考えています。カタログを見て
いるとセッティングがSP(スポーツ：４段階の下から２番目)となっておりそんなに固くなさ
そうです。おーすみさんのBilsteinは固いというのが気になっていますが／・・・
Bilsteinに関する情報があればよろしくお願いします。
>ラジエータ部のATFクーラーの所でホースをはずして
>エンジンを始動して、AT自身のポンプ圧で古いATFを
>排出させ、一方ゲージ部から新しいATFを落下させな
>がら補充するという方法
このやり方で、ATFの全量交換をやっているショップもあるようです。
前に何かの雑誌でそのレポートが載っていたのですが、走り込んだ車にはなかなかよいようですね。
でもそのショップ、どこにあったか忘れてしまいました。
役に立たない情報で申し訳ありません。
ということで間違いがあればご指摘ください。
私はいわゆるチェンジャで圧力をかけて古いATFを排出するやり方は、摩耗鉄粉が
回り込んだりバルブボディに不要な圧力がかかる気がしてどうも好きになれません。
ATFは普通の場合どんな方法を取っても全量交換はもともと無理と認識しています。
エンジンオイルなどはそのほとんどがオイルパンにたまるのですが、ATFの場合は
バルブボディやトルクコンバーター内部にたまっている方がオイルパンよりも
むしろ多いくらいなのです。
それでも一昼夜くらい放っておくとかなりオイルパンに戻ってきますが、ショップ
での交換などは時間がないのでオイルパン部の交換しかなされていないと思います。
それでもかなりの量がリフレッシュされていますし、要は交換サイクルさえ考えれば
それほど神経質にる必要もないのでは？
私の場合、オイルパン部の古いATFをゲージ穴より交換してエンジンを回し、セレクタ
を一通り動かした後にもう一度交換すると言う手順でやっています。
このやり方で２万キロ毎に交換しています。
日産の整備書によるとラジエータ部のATFクーラーの所でホースをはずしてエンジンを
始動して、AT自身のポンプ圧で古いATFを排出させ、一方ゲージ部から新しいATFを落下
させながら補充するという方法を紹介しています。やったことはありませんが
これならば完全交換が出来ると思います。
みなさん、こんにちは。ＡＴＦの事が書いてあったので、質問させてください。
私も納車直後、ＡＴＦの交換をして頂きましたが、ＡＫＵさんのおっしゃっている
チェンジャーでなければ不十分なのですか？。
私の場合、フィルターも交換するとの事で、オイルパンをはずしてＡＴＦを抜きました。
これで全量交換された訳ではないのですか？。
後は、新しいパッキンをはめてＡＴＦをゲージ穴から注入（量は未確認）してました。
それと、マイクロロンについて。
私はまだ入れていませんが、多走行車に使うと漏れたり…と言う件は、
この製品の浸透性が優れている効能の副作用なのでしょうか。
おーすみさん、はじめまして。
おっしゃる通り同乗者が問題なんですよ。私自身はこれくらい硬くてもいいのですが、
うちのチビが後部座席でピョンピョンなってしまっているのを見ると、もう少し柔らかいのにしておけばよかったかなと思う次第です。
ところでオーリンズですけど、たとえばノーマルのショックに組んだ場合、一番柔らかい設定にしたときには純正ショックと同じくらいの硬さになるのでしょうか。
また、一番硬い設定にしたときは、どれくらい差があるのでしょうか。
次回の交換時の参考にお聞かせいただければうれしいです。
○金＠E36 さん、こんにちは。シュニッツァーもそうですけど、都内の一般道等を走っていると結構車が跳ねぎみですよね。
でもこれくらいの硬さでも、サーキットに持ち込むと柔らかめだったりします。もっとガチガチのセッティングを好む人も沢
山いらっしゃいますしね。個人的には硬いのが好きなんですが、一緒に乗せる人のことを考えるとそうも言っていられません
から、今のショックには満足しています。走りに行くときだけ硬くすれば良いんだしね。
ATFはMBの場合モービルのDEXRON2Dが純正指定ですが、外車を多く扱っている工場ならその辺は心得ていることでしょう。ただしチェンジャーを持っていない所で交換するとトルコン内部の分は交換されずに残ってしまいます。オートバックスなんかは一応チェンジャー持っているはずですが、外車の交換はしないという所もあるみたいですね。ちなみにATFのドレンプラグはないので、チェンジャーを使っても使わなくてもATホースからの交換になります。
AT用のマイクロロンを多走行車に使うと漏れたり滑ったりするという件ですが、私はヤナセの人から聞きました。で、それを聞く前に入れてしまった私の107は滑ってはいませんが漏れてます（笑）どこから漏れるかというと油量警告灯等のセンサー類に使われているパッキンからなんですね。まぁ放っておいても問題はありませんが、気分の良いものではありません。
107のPWスイッチをはずすには、まず灰皿を外してその奥に見える２本の+ネジを抜きます。そうすると灰皿の周りの部分が外れて、PWスイッチのあるコンソールをとめているネジが２本露出します。その２本のネジを外してコンソールを後ろにずらせばスイッチ類ごとごそっと外れますので、裏からスイッチを止めているつめをぐいっと押してやればスイッチもはずれますよ。ただしスイッチを外す前にハーネスのコネクターを外しておいた方がいいですね。
OZWさん、ローターの性能についての解説、ありがとうございました。
いつもながら、実体験に基づいたひと味違うご意見に感心しきりです。
今後のチューニングの参考にさせていただきます。
はじめまして、わたしもE36にシュニッツァーのサスキットを組んで乗っています。
が、、、、これは硬すぎてとてもファミリーユースには向きませんでした。
今ちょっと後悔モードに入っています。
ほとんどサーキット仕様(サーキットは走ったことありませんが)ではないでしょうか。
Mamoruさん、OZWさん、モンローさん、こんにちは。
つい最近ですが、ＲＤ（レーシングダイナミクス）のサスキットからオーリンズショック＋ＲＤサスに変更しました。
減衰力を気にされるのでしたら、ちょっと値は張りますが、オーリンズがとっても良いですよ ＞ Mamoruさん。
何てったって２０段階の減衰力調整が出来ますから。ＲＤのサスを引き続いて使用しているのは、現在の車高が
気に入っているからです。リアは純正とほぼ同じ、フロントが２ｃｍ位落ちて前傾姿勢になる感じです。
私と同乗者にはビルシュタインの倒立ショックは堅すぎました。(^^;)
こんにちは
どなたかＷ１０７のコンソ−ルにあるパワ−ウインドウ・スイッチ交換の
方法を教えていただけないでしょうか？
どこをどう外せばよいのでしょうか？
どうか宜しくお願いいたします。
Mamoruさん、OZWさん、はじめまして。
私もE36 325iに乗っておりまして、最近ショックだけをモンローのセンサトラックに変えました。
私は峠を攻めるほどの腕もありませんし、ましてサーキットなど走ったこともありませんので、たいしたインプレにはなりませんが、普通に街乗りするときの参考にでもして下さい。
モンローを選んだ理由は、ズバリ値段の安さです。ビルシュタインの半額以下でしたし、小澤さんの「ちょっとへたった高級品より、どんなものでも新品の方がはるかに性能が上」というBOHPでの原稿に後押しされて決定しました。
ショップの話では、純正品より踏ん張るということだったのですが、ほとんど純正品と同じ感じてす。
スポーツ走行をされる方でしたら物足りないと感じられると思います。
私のように日常の足として使う分には、純正品よりも安いのでいい買い物だったと思っています。
Mamoruさん、はじめまして。
私もサスチューンしたE36は乗ったことがないので、何がお薦めか分かりません。
E36オーナーの方、お助け下さい。
で、私も質問なのですが、定番はBilsteinのH.D.だと思うのですが、あれって車高が少し上がりませんか？
車高を下げようとすると、Eibach + Bilstein Sportという組み合わせとかがポピュラーだと思うのですが、乗り心地とかはどうなんでしょうか。
それからノーマルスプリングにBilstein Sportって付けられるのか、どなたかご存知ないですか。
これが可能なら、ちょっと車高を下げて、スポーティーな走りも楽しめて、乗り心地も悪くないと言う感じに(頭の中では)なりそうなんですけど、やってみた方はいらっしゃいますか。
ATFの添加剤ですけど、マイクロロンのをAMGに入れましたが、エンジンオイルのよりいいですよ。
実にスムースになりました。
でも浸透性が非常に高いので70,000キロ以上走り込んだATに入れるとオイル漏れを起こすから入れない方がいいらしいです。(by AKUさん)
ローターって穴が空いてようが、溝が掘ってあろうが、そういうのってあんまり関係ないというのが私の意見です。
一番重要なのは、材質ではないでしょうか。
BremboとATEとAlpinaくらいしか経験ないですけど、Bremboのローターはあまりいい印象がありません。
キャリパーの出来の良さからするとローターは適当に外注に出してるんじゃないかと疑いたくなるくらいのものです。
ATEも似たようなものですね。750純正ローターと変わりません。
もしかしてパッドと同じように全部同じ製造元だったりして。
でもALPINAのローターは穴も溝もありませんが、結構いいですよ。ハードブレーキングを繰り返してもタレません。見た目も他のとは材質が違うのが分かります。
ただALPINA全般に言えますが、パッドとキャリパーはもう一息ですね。
じゃあどれがいいのかと言いますと、PRESTOというイタリアのラリー用品メーカーのが凄いらしいです。
実は最近までこのメーカー知らなかったのですが、今年はじめにＭ３オーナーから手に入らないか調べて欲しいと言われまして、いろいろ当たってみて、とにかく凄いローターだということが分かりました。
非常にシンプルな形ですが、素材や焼き入れの行程が特別のようで、タレが全然なく他とは全くレベルが違うということです。
でも１枚10万円近くしますからね。
それくらいならローターは普通のにしておいて、キャリパーをモノブロックの厳ついのにした方がいいかなと思いますが、、、、、。
初めて投稿します。
E36-325i(92)に乗っています。
走行距離７万kmを越え，足まわりもひどい状態なのでリフレッシュを考えています。
そこでE36のショック，サスキットのフィーリングを教えて頂けませんでしょうか。
ダンパーは実際に乗ってみれるのが一番なのですが，なかなか機会がなくて悩んでいます。
望む足まわりは，
適度なロールと踏ん張りのある感じ
減衰力は純正の30〜40％upで乗り心地も許容できる範囲内
車高はできればフロントを少し落としたい
という内容です。
候補は
(1)ダンパーのみ交換
ビルスタイン，モンロー(センサートラック)
(2)スプリング込み
ＢＴＳ，SACCS
等を考えています。実際に使っている方おられましたらぜひフィーリング
教えて下さい。ちなみにビルスタインは安売りで７万位ですが，個人輸入
で送料込みでいくらぐらいか情報があれば教えて下さい。
noyさん、こんにちは。
ATF添加剤について、お勧めの物ってありますか？
エンジン添加剤ならばマイクロロンで、これが有効であるのは
皆さん体験済だと思います。
しかし、ミッション関係の添加剤に関する情報を耳にする機会が少ないので、
お勧めの物などあれば教えて下さい。
Qさんどうも。英国情報部関係の方ですか？(^^;なんちゃって
私のBMWもまだ交換してないのですが、米国デキシロンなどの規格以上であれば
よいと思います。マニュアルに指定がかいてあったと思いますが、ディーラーでの
純正品で十分では？？？
それよりも！ATF添加剤ですよ。(^^)
久しぶりに出てきました。
まだネット環境が整わないので、次にいつ来れるかわかりません。
それでキャリパーのOHですが、私のE30で、自分でやるとしたら、
カップキットが片輪分が1300円ですので、クリーナーなどを含めても
1万円以内でできます。
みなさん是非自分でやってみましょう！
話は変わりますが、私もアスベストパッド派です。
ちょうど１年前に普通の整備工場でやってもらいましたが、
フロントの左右の整備でおおよそ５万円位だったんじゃないかな。
領収書もきちんと保管しているんですが、確定申告が終わって倉庫に片付けてしまったので、
詳しい工賃はすぐに分かりませんですみません。
たしか、その時にはピストンのシールとかも交換したみたいですよ。
さっそくの情報ありがとうございます。
あまりの，レスポンスの良さに驚いています。
やっぱり，ATFはヤナセでしょうね。
あと，具体的なオイルのブランドは何がいいのでしょうか？
私は九州の片田舎でなかなかいいものが手に入りにくいのです。
こんにちわ。
久しぶりに投稿します。
先日、Ｃクラスの新車１２ヶ月（１５０００ｋｍ）点検を受けましたので、その報告をします。
まず、かかった費用は、７１１０円でした。詳しい内容は、下の表を参考にしてください。
デフ・オイルは、点検を受ける際、こちらからお願いして交換してもらいました。
以前、何かの本で「新車のときは、初期摩耗で金属粉がでるので、エンジンオイルだ
けでなく、デフオイルも交換したほうが良い」というような事を読み、気になっていたの
で、交換しました（ヤナセのメカニックの人は、「今は機械の精度が良いから大丈夫
です。エンジンオイルだけは、まめに交換して下さい」と言ってました）。
デフオイルを交換した結果、気のせいかも知れませんが、いくらか静かになったよう
な気がします。
それから、エンジンオイルとフィルターの交換はやらないで下さいと頼みました
（私の場合、オートウェーブで交換してもらっているので）。
新車１２ヶ月（１５０００キロ）点検料金表
１５０００キロ点検整備費 無料
デフオイル交換 工賃 １８００円
オイル代 ２０００円
フロントワイパー
ラバー交換 工賃 １８００円
部品代 １４１０円
バッテリー補充液 部品代 １００円
合計 （税抜き） ７１１０円
Ｑさんへ＞
はじめまして。
タケマともうします。
エンジンオイル交換の件ですが、上にも書きましたが、もし、Ｑさんが東京近郊に
お住まいなら、晴海にある「オートウェーブ」で交換してみてはいかがかと思います。
場所などは、このＨＰの「修理工場情報」にかいてあります。
それから、ＡＴＦ交換についてですが、ＡＴＦは車との相性があるみたいなので、
ｎｏｙさんがおっしゃる様に、ヤナセなどで交換したほうが良いと思います。
Wackyさん、どうも。MBはメータパネルの中に速度警告がありますか・・・。
＞＞また、クラスターえ何でしょうか？
メータパネル自体のことですよ。MBは特殊工具がいるんだぁ・・・。
オートバックスとかのATF交換はたしか上ぬきでしょうから、ATサンプのそこにたまった金属粉やその他汚れまではとれないと思います。
また、ドレンプラグには通常マグネットがついており、たまった金属粉などは吸着されます。
ATF交換においてはなるべくこの汚れをとりたいものです。同時にストレイナー（フィルター）も交換したいところです。
このストレイナー、MBはたしかペーパー製だと聞いていますが？
ただ汚れたATFを交換するだけでは全体の7割ぐらいしか入れ替えできないです。（コンバータ内のATFは古いまま）
完璧にやるなら、やはりディーラーでしてもらったほうがいいでしょう。
それを高いとみるか、安いと見るかはユーザー次第です。
ちなみにATがいったら確実に２桁万円、しかも、かなり！は覚悟であります。
（ATF以外にもATをいためる理由はいくらでもありますが）
Ｑさん＞
はじめまして。内藤石材と申します。私も90年式91式モデルの230です。
確かに音、でかいですよね。でも、正面から聞くとでかいですが、脇とか、
後とかで聞くとそうでもないですよ。ヤナセでボンネット開けながら
メカと話しているときにファンが回ってお互い大声でしゃべってましたが、
別になにもファンの音の大きさについては何も言ってなかったですし、
脇とか、後で聞いてると気にならないので異常ではないと思うのですが。
ただ、Ｑさんの車の音がどれだけの大きさなのかＨＰ上ではわかりませんので
脇、とか後で聞いてみてうるさくなければだいじょぶと思いますよ。（あくまで私見）
それでは。
はじめまして。
いろいろ，勉強させてもらっています。
私の車は，230E (91年式）ですが，電動ファンの音が少し大きいようです。
とくに，トラブルとは思えないのですが，廻り出すとガーとすさまじい音がします。
どこかに油を注すとか，増し締めするとかの対処法はないものでしょうか？
また，エンジンオイルはヤナセで変えると，むちゃくちゃ高いですが，リーズナブルな値段で安心できるオイルはご存じないですか？
さらに，オートバックスとかで，ATFの交換とかしていますが，基本的に国産車と変わりないのでしょうか？ミッションがいってしまうと恐ろしいので，高くてもやっぱりヤナセにしようか悩んでします。
みなさま，是非お知恵をください。
OZWさん、ローター、ブレーキパッドについて
いつもながら、体験に根ざしたわかりやすい説明
よく、了解できました。
ブレーキパッドの材質による特性もイメージがつきました。
ところで、ローターについて形状以外に材質とか、ブランドの
特徴はございますか？brembo、Tarox、AP Racing (Lockheed)、他
いろいろ、ありますがいかがでしょうか？
教授さん，こなにちは。
自動車工学という月刊誌の４月号に８９年式７５０の電動リヤシー
トの外し方が図入りで詳しく載っていますので，参考にしてはいか
がでしょうか。なかなか一筋縄では外せないようです。
この場合，バックナンバーになるので書店か自動車工学のＨＰ http://www.jidosha-kogaku.co.jp/に注文することになると思いま
す。
また，関係する部分だけコ○ーして，Ｆ○Ｘしてもよろしいですが，
ちょっとアレなんで，もしご希望であればメールください。
E32 BMW750iL 電動リアシートの取り外し方御存知の方、教えて頂けないでしょうか？
シートの下方に六角ネジが２つあり、それを外してまでは分かったのですが、それから先何かが引っ掛かっていて、押せど引けど取れません。頭抱え込み状態です。お願いします。
今晩は。カッシーです。
AKUさんOZWさんそして、わたなべさんどうもありがとうございます。
皆様からのありがたい助言を総合的に判断して、明日私の300TEは入院させます。
（というか、私が仕事中にかみさんが運転していてもしやブレーキが スッコーーン と抜けたら、本当にしゃれになりませんからね!!）
わたなべさんへ
キャリパーのOHっていくらしましたか？（費用）できれば教えて下さい。
以前投書させて頂いた、BMW 750iLのブレーキング時のジャダ−現象ついて、原因と修理結果を御報告します。
気になる原因は、御指摘のあった左右ディスクローターの段付き磨耗、加えて右ロアアームブーツ切れ、左右スラストロッドブッシュ亀裂など、あるは あるはでグリコのマークになってしまいました。以下に復旧に要した費用について明記させて頂きます。ちなみに、修理は近所の正規ディーラーに依頼しました。
Ｆブレーキディスク 左右 ２４６００円
Ｆブレーキパッド 左右 １１５００円
ロアアーム 右 ２６２００円
ブッシュ／ハイドロリック 左右 ２１４００円
ロックナットＭ１４ ３個 ３３０円
工賃 ２５１００円
--------------------------------------------------
合計 １０９１３０円
以上、入院からわずか３日という恐ろしく短期間で復旧致しました。
ありがとうございました。 m(_ _)m
前回のブレーキローターとパッドの補足です。
ブレンボの穴あきローターをダメにしたときはメタルパッドを履いていました。
セミメタルやカーボンパッドとの組み合わせなら問題ないようです。
パッドについては、もちろん世界中の全てのパッドがBendix-Mintex of Australia社製というわけでは、もちろんありません。
例えば、BMWなどのO.E.M.でもあるPagidなんかは、Bendix-Mintex of Australiaとは全く違う別会社です。
ついでに言いますと、このPagidというメーカーは独自な路線を歩んでまして、アスベストフィーリングにこだわり続けているみたいなんです。
もっとも素材にはアスベストそのものはもう使っていないのですが、見た感じ、触った感じ、付けてみた感じはアスベストそのものです。
純正パッドで皆さんご経験のように、粉を出しまくってホイールは滅茶苦茶汚れます。
また、ハイパフォーマンスというレース用にも使えるパッドもあるのですが、これもブレーキフィーリングはアスベストに近いと思います。
Non-asbestosと書いてあるので粉は出ないのかと思っていたのですが、ホイールはかなり汚れます。
でもローターへの攻撃性はメタル系のものより随分少ない感じです。耐フェード特性については、どこまで行けるのかよく分かりませんが、そこそこは行けるという話は聞いたことがあります。
街乗りと峠を両立させるのには、Pagid いいかも知れません。
私のベンツも、最初カッシーさんのようにこげ臭かったですね。
ただ、走行中は全く引きずったような感じはありませんでしたし、ガガガという音もしませんでしたね。
ただ、車を止めて外に出るとパッドが焼ける独特の匂いがしたものです。でもこれって普通に走って
普通にブレーキングしただけではこんな匂いがするわけはない、とおもい、すぐに修理工場にもっていきました。
原因はキャリパーでしたがキャリパーのどこが異常だったのかは、尋ねなかったので分かりません。
整備工場の人はキャリパーのオーバーオールしといたからって言っておりました。
こんにちはwackyです。先日'85年式W２０１の１００Km/h警告ブザーについてアップしたところＢＭＷオー
ナーの方から、ステアリングの中にあるのではとアドバイスがありましたが、昨日ヤナセお客様相談室に
メールしました。以下、解答。
----------------------------------------------------------------------------------------御質問についてお答え致します。
この作業を行うには、スピードメーター クラスターの取り外しを伴い
特殊工具を必要と致しますので、MB指定サービス工場での実施を
お勧め致します。
ありがとうございました。
（株）ヤナセ 秘書室お客様相談室*
----------------------------------------------------------------------------------------
ということで、メータパネルを外さないとダメだそうです。以前、このコーナーで吸盤のようなもので外さ
れた方がおられたと思うのですが、コツを教えて頂けませんか？また、クラスターえ何でしょうか？
ブレーキのトラブルですからね。走り込んでトラブルシューティングというのは危険すぎやしませんかね。
１輪のフェードで済んでるうちはいいですけど、これが進んでベーパーロックでも起こそうものなら、本当に止まらなくなっちゃいますよ。
早急に工場に入れた方がいいのではないでしょうか。
あとキャリパーのピストンの戻りが渋いときなどは、初めのうちは正常だけれど、何回かプレーキングして熱膨張すると完全に戻らなくなってブレーキを引きずることもあるみたいです。
とにかく焦げ臭くなるのなら、引きずっていることは確かなので、早く修理した方がいいですよ。
なんか私がハラハラしてしまいます。
＞でも、キャリパーを引きずっていると、走行の最初から
引きずるような音がしますよね？
どうでしょうね？バイクだと聞こえますけど車の車内からは聞こえないかもしれませんね。
それにローターに既に焼きが入っていたら表面がなだらかになっててよく滑りますから、そんなに音はしないでしょう。
とりあえず走り込んで判断するより早く車体を上げて見てみた方がいいんじゃないでしょうか？(^^;)
左右の前輪を手で回してみれば引きずっているかどうかわかりますからね。キャリパーが正常なら両方同じ渋さのはずです。
AKUさんへ。
焦げ臭くなるのはキャリパー又はローターに絞られますよね。
ABSのセンサーもはずして私もそう思いました。
でも、キャリパーを引きずっていると、走行の最初から
引きずるような音がしますよね？
（あくまでも私の推測ですが・・・）
私の300TEはその様な兆候はなく、いつものガガガが出るんですが・・・・
そうすると、やはりローターですかね？
明日、会社がまたまた休みなので、もう少し走り込んでみて判断しましょう。
大して知りもしないくせに、蘊蓄をたれたような気になるのが得意な私ですが、この分野はあまり得意ではありません。
今までのかなり偏った経験から、理論を無視したフィーリングだけでお答えします。
多分極めて偏った発言、間違った内容になると思いますので、どなたか訂正をお願いします。
さて、まずローターから。
cross drilled 穴あきローターですね。理屈としては放熱性をよくしてフェードを防ぐということですが、実感したことはありません。(実感する前に壊れる)
私が一番最初に穴あきを使ったのはR32-GTRの純正品でした。これは鈴鹿サーキットを１周したらクラックが入りました。クレーム交換後、地元のミニサーキット5周走ったらまたクラック。
その後対策品が出たので交換後走ってみたら、またまたクラック。日産純正は所詮こんな物と思い、ブレンボのcross drilledに変えましたが、純正よりはもったものの、何回かサーキット走ったらダメでした。
次にgroove 溝付きですね。理屈はハードブレーキング時にパッドから発生するガス(峠とか攻めた後にパッドから煙が出ているのを見たことないですか。)がパッドとローターの間のクッションになってしまうのを防ぐというものらしいです。またパッドから出る粉をうまくかき出すというのもあるようです。
こちらは、M5にATEのgrooveという組み合わせで何回か乗りましたが、効果の方は全く感じられませんでした。M5の純正ローター(大したことない！)よりはいい感じでしたが、750iLの純正ローター(M5に付くみたいですね)と変わりませんでした。
次にパッドの方ですが、こちらは材質によって誰でも違いを感じられるのではないでしょうか。
アスベストには強い発ガン性もあり、対フェード性にも限界があることから、レース界ではパッドの材質にMetalが使われるようになりました。
その後、低温時での効きも多少考慮したストリート用Metalが出たのですが、ローターへの攻撃性が大きく、フェードしないのはいいけれど、すぐローターがダメになって効かなくなるというものでした。(ストリート用で一部今でも生き残っているようです)
それで次に出たのが、対フェード性はそのままに、ローターへの攻撃性を従来の半分以下にしたのが、Semi Metalというやつですね。低温時の効きもMetalに比べ改良されたようです。
そうして最近出てきたのが、Metalより遙かに対フェード性が高く、Semi Meatalよりローターの攻撃性を低くしたカーボンケプラー製です。
カーボンは、いいことずくめのようですが、低温時の効きは最低と言われています。
一般にはアスベスト＜セミメタル＜メタル＜カーボン の順でよく効くと思われているようですが、大きな誤解です。
これはあくまで対フェード性の順であって、街乗り走行ではむしろアスベストが一番効くのではないでしょうか。
ただ純正タイプのアスベストは、ちょっと元気に走るとフェードしますし、減りが一番早くて、ホイールも一番汚れるので、今ではSemi Metalが一番人気のようです。
ローターとブレーキパッド関連の話題が賑やかですね。
私も将来的なチューンの為に知識を得たいのですが、
ローターにはcross drilled とかgroove (ex.6, 20, 40)
などタイプがありますね。それぞれの特徴をどなたか教え
ていただけませんでしょうか？
それと、OZWさんが、触れていたアスペスト、セミメタル、
メタル、カーボンのパッドのそれぞれの特徴も知りたいですね。
よろしくお願いしまーす。
ちなみに焦げ臭くなるという事はフェードしているという証拠でもあります。
つまりキャリパーかローターに問題があるのは明らかですね。
もちろんマスターシリンダーやブレーキブースターに問題があってもフェードは起こりますが、四輪ではなく特定の車輪がフェードしてしまうのなら恐らく関係ないでしょう。
そうすると左前のキャリパーかローター、あと可能性は低いですがブレーキフルードディストリビューター、左前のブレーキライン、左前のパッドに原因は絞られます。
ABSが作動していればガガガとなるのは正常です。
ですから問題があるのはABSではなく、ローターかキャリパーの方でしょうね。
減速時にガガガとなってしまうのは、本来作動するはずのないABSが、他のブレーキシステムの異常によって作動してしまうために起こっているのだと思います。
カッシーです。
とりあえず、今日会社も休みのため、 原因追求をしようと、ABSの配線をはずして走行してみました。
そうすると、何もガガガ・・・と音はしません。
と言うことは、ABSがおかしいのか、はたまたガガガが出ても問題ないのか・・・・
うーーーん、より一層はまってきた・・・・
AKUさんこの様な状況ってABSがおかしいのでしょうか？
またこの様な状況になられた方、どなたかいらっしゃいますか？
すいませんやったことないので正直言ってわかりません(^^;)
ただし言える事は、ブレーキは一番重要な機能ですから、左前のキャリパーだけOHすれば良いってものじゃないと思います。
次は右前がダメになるかもしれませんし、フェードするとブレーキフルードが沸騰してエアが入る事もありますので、マスターシリンダーからパッドに至るブレーキ系統を全部整備しなおした方が安心です。
でもブレーキの修理はディーラーでなくても充分に出来ますから、このHPに紹介されているような工場へお願いすれば安く上がるのではないでしょうか。
AKUさんOZWさんどうもありがとうございます。
カッシーです。
まさに・・・・そのとうり!!
ブレーキがおかしい時には物凄く焦げ臭いです。（もっと具体的に言うとエンジンオイルが焼けたような匂いがします。）
と言うことはブレーキを引きずっているのでしょうか？
そうすると、「キャリパーのOH」って度のぐらいかかるのでしょうか？
もしお分かりでしたら、教えてください。
107は雨の時だと「コツコツコツ」ぐらいですけど雪（氷）の上でブレーキを踏むと「ガツガツガツ」という強いキックバックがあります。丁寧にポンピングしてやればかなり抑えられますけどね。
友達の92年の124（300E）を借りて乗っていた時も滑る所では同じでしたが、94年以降の124（E320,E320T）はどこでも「コツコツコツ」ぐらいですね。
＞ブレーキを引きずって走っているためにフェードしてしまう
なるほどぉ、小澤さん改めOZWさんの推測が原因としては一番怪しいですね。原因が引きずりならキャリパーのOHが必要でしょうねえ。毎日フェードしたまま走ってたら焼きも入ってそうだし・・・(^^;)
ブレーキがおかしい時に焦げ臭くはなりませんか？＞カッシーさん
私が今使っている駐車場は、一面草が生えておりますので、
雨で濡れているときにブレーキをぐっと踏みこめば
簡単にロックしますね。で、ABSのお世話になるということなんですが、
OZWさんがおっしゃるようにコンコンコンコンって感じがブレーキペダルに伝わって
きますね。
すり減ったピレリのタイヤを履いていたときは、雨の日の急な下り坂でちょっと強く
ブレーキを踏むとよくABSのお世話になっていました。（レグノに履き替えてからは全く
大丈夫ですが。）
実は今日ブレーキパッドについての面白い情報を入手しました。
前にも話題になりましたが、パッドって色んなメーカーのがあってどれにするか迷いますよね。
でも、これからはもうメーカーについては迷わなくてもいいです。
すばり、一番安いのを買え！です。
Repco, PBR, Mintex, Axxis, ITM, Beck Arnleyなどなど、実はこれみんな同じ製造元の同じ製品だったのです。
その会社とは、Bendix-Mintex of Australia
パッケージが違うだけで中身は一緒！
あとは材質(アスペスト、セミメタル、メタル、カーボン)を選べば、O.K.です。
ところで、たかしさん。
カーボンパッドを最近誰かのに付けられましたよね。
私はストリートでカーボンパッドは使ったことないのですけど、どんな感じなのでしょうか。
なるほどガガガがABSの音だとしたら、しばらく走ってから症状が出るというのも納得できますね。(さすがAKUさん！)
そうするとローターの焼きの他にも、ブレーキを引きずって走っているためにフェードしてしまうというのも考えられますね。
もしこれなら症状が出たときにローターを見てみてアッチッチになってるはずなので、すぐ分かりますよね。
ところで皆さんABSを実際に作動させてみたことありますか。
私時々ちゃんと作動するか確認するためにやるんですが、どの車もコンコンコンコンって感じがブレーキペダルに伝わってくるのですが、皆さんの車はどんな感じですか。
焼きというのは刀や包丁を作る時に行う「焼き入れ」と同じ状態です。
普通の焼き入れは炎で熱くした鉄をハンマーで叩いて行いますが、ローターとパッド（両方とも鉄なので）の摩擦熱で稀に同じ現象にがおきます。坂道でブレーキを使いすぎて効かなくなった時のもっとひどい状態ですね。
焼きが入ると鉄は鋼鉄になり、表面が硬くなってパッドが噛まなくなります。走り出してしばらくすると効かなくなるという事は、何度かブレーキングしてローターが熱をもつと効かなくなるという事だと思いますので、可能性はあるんじゃないでしょうか。
対策としてはローターを交換するのが一番ですが、表面を研摩して新しい面を出せばとりあえず治ります。
ちなみにもし原因がローターの焼きであればパッド交換は不要です。ただしローターの面研をしたらパッドも面をだしておいた方が安心ですね。
小澤さんAKUさんどうもありがとうございます。
カッシーです。
とりあえず、ブレーキパッﾄﾞを新品に交換してみます。
あと、AKUさんがおっしゃるようにローターの焼きがないか、確認してみます。
ところで、AKUさん素朴な質問を1つ・・・・・
ローターの焼きとは何ですか？
又、ローターにはどのように症状が出ているのでしょうか？
その焼きが出ていると、ローターはやはり交換したほうが良いのでしょうか？
とりあえずブレーキパットだけ 「インケリー＆オーダー」 で見積もってもらお・・・・・