BMW BENZ メンテナンスＱ＆Ａ

この間、この掲示板にＭＢ１０７の４５０ＳＬＣの点火系不良を載せたものです。
アドバイスくださったｎｏｙさん、どうもありがとうございました。＆仕事が忙しかったため、
遅レスになってどうもすみません。

掲示板に長々と書くのはどうかと思いまして、手短に症状だけ書きましたが、
実は、考えられることをいろいろとやってみたのです。
プラグ交換、ディスビ交換、プラグコード交換、コイル交換．．．などなど。
どうせ古い車だし、電装品を交換するのはメンテだと思ってますので。
でも、直らないので、もしかすると、メルセデスに特有の症状ではないかと思ったのです。
とういのも、その１０７は最近手に入れたばっかりの車で、しかも、初めてのベンツなので、
よく知らないんです。
このまま、全ての電装品を交換したら直るのかも知れませんが、そこまでするよりも、
どなたか、同じ経験した方いらっしゃれば、聞くのが早い＆安上がりだと思って、
掲示板に載せたわけです。

という訳で、ｎｏｙさんにご丁寧なアドバイスを頂いたにもかかわらず、症状は治まりません。
どなたか、お心当たりの方、助けて下さい。

以前乗っていたAudiでも、教授のおっしゃるような症状が出てました。
走行距離は30000キロくらいで大体60-70キロくらいでジャダーが出てましたね。
その時は、ハンドルしっかり握っていないとガタガタぶれてしょうがないという感じでしたね。
この車、あぶねーな、なんて思ったものでした。
で、見てもらって、ローターの研磨をしてもらったところ、ぴたり。治まりましたね。
このときは大感激。こんなにかわるもんかって。
その後走行50000キロでフロントのローターは交換しました。
たしかに国産車と違ってベンツ、BMWのローターは消耗品ですね。
私のベンツもローター交換して10000キロ乗った時点で、目で見て分かるくらいの
しっかりした段差ができてしまってますもんね。

80キロくらいからブレーキングすると起こるジャダーの件、私の場合ディスクローターの寿命かもしれません。こんなにも親切に教えて頂き、感謝感激致しました。自分も役立つ情報提供ができる様、日々メンテナンスに励みます。

ちゃっぴーさん、
Hiより３cmほど上というのはいくらなんでも多すぎでしたね。
これじゃあ、吹き出しても不思議ではありません。
今はどこからも漏れていないんですよね。
それなら心配しなくていいんではないでしょうか。(^^)

Suuさん、
うちの750もそろそろフロントローターを変えようと思っているのですが、前にたかしさんに書き込んで頂いた方法でそのまま750もO.K.でしょうか。
でも住宅街で１時間ハンマーでローターを叩き続けるのは、ちょっと勇気が要るかも。(^^;;

たかしさんのブレーキ交換記、タイヤホイール重量、匿名希望さんのW126パワステポンプ交換説明なんてのは別のページを作ってアップしようと思っています。
でも来月はうちの会社の決算でして、税理士さんからは、はやく現金出納帳を提出しろ！って言われてるんです。
目の前には領収書の山が、、、。ページ作成はちょっと先になりそうです。誰か助けて！
えっ、ここに書き込んでる間にとっととやれよってか。

昨夏に３回ほど漏れて、一番初めに漏れたときにレベルゲージを見たらHiより３cmほど上でした
漏れるたびに減っていき今ではHiくらいです。

まずはATオイルの量は調べてみましたか？
適性値以上入れるのはオイルがサンプの中で発泡する、その他いいことありません。
むしろ少ないほうがダメージ少ないと聞きます。ATオイルの量の調べ方はエンジンが
十分あったまってからゲージをひっこぬいてみてみましょう。必ず奇麗な布でふいて
くずやごみがATサンプ内に進入しないようにしてください。

「お子さん」というのは別にマッチさんのお子さんというわけではありません。おかしな表現で失礼しました(^^;)

何だか物理の授業を思い出すようで、文系の私としては自信がないのですが（笑）
体重計って結局バネですよね。不等長ピッチコイルなんていうのがあるように、あまり軽い物や重い物を計ろうとすると誤差が大きいはずなんですよね。
だから自分の体重+-10キロとかだったら一番誤差が少ないと思います。自分のお子さんの体重もこれが一番正確に計れるのではないかと思いますが・・・（笑）

これはローターの磨耗ではないでしょうか。
私の750も全く同じ症状がありまして随分頭をひねりましたが
ローターを交換したらぴたりと収まりました。
80キロくらいまでのブレーキでは全く何事もなくて
それ以上の速度域から発生しました。軽いジャダーなんていうものではなく
ステアリングから始まって車体全体が振動します。
恐くてブレーキペダルが踏めません。
ローター交換時にはパッドも新品にしますし、小澤さんのおっしゃる通り
６万キロなら換えてみて損はないと思います。

750もいじり甲斐があります。--->ozwさん

はじめまして、こんな掲示板を探していたんです。周りは国産ばかりで寂しいです。
小生３３歳ベンツ300E(91年式)に乗ってますが、とある夏の暑い日に高速を３０分くらい走り降りた後、
信号待ちしていたら我が愛車のフロアから白煙がもくもくと上がっているではないでしょうか。
急いで道路のふちに寄せじっと耐えていたら１０分くらいで修まりました、どうもATオイルが漏れて
触媒の辺にかかってその蒸発の煙みたいなんです。
知り合いの店で購入したのでそこがベンツを修理に出す工場(多分三菱系のディーラー)に聞いてもらったら
「ベンツ・BMWはATオイルを入れすぎるとオーバーフローして適量になるまで漏れてしまう。
故障でないので問題はない。特に夏場は油温があがるので入れすぎていると漏れやすい」と言われました。
でも、専門店の意見ではないので真偽は定かでありません
実際本当に問題ないのでしょうか？知ってる方・または同じように症状を経験した方どうか愛の手を

80キロくらいから軽くブレーキングすると起こるジャダーのことでしょうか。
かえってハードブレーキング時には大丈夫だったりするんですが、どうですか。
もしこれなら750特有というより、BMW全体によくあるトラブルですね。
原因としては、
１.フロントホイールの歪み、アンバランス。
２.フロントローターが寿命。
３.サスペンションブッシュが寿命、ロアアームのガタ。

ジャダーの原因としてアライメントの狂いを指摘する人がよくいますが、ジャダーとアライメントは関係ありません。
一番多いのは、高速走行中に落下物を踏んでしまったりしてホイールが歪んでしまったことによるアンバランスが原因となる場合です。
ホイール修正などをかけたことがある場合は、間違いなくこれです。この場合にはホイールを交換するしかありません。次善の策としては前後のホイールを交換してオンザカーでバランスを取ってもらうと大分おさまることもあります。
次に多いのがローターの摩耗。60,000キロでまだ一度も交換されていないなら、どちらにしても変え時ですね。国産と違ってBMW,BENZのローターは完全に消耗品です。ブレーキパッドがメタル系だと余計にジャダーが出やすいようです。
だいたいはここまでで直るのですが、たまにロアアームにガタが来ている場合があります。下から覗いて手で揺すってみれば分かります。これはブッシュと一緒に交換ということになります。

92年式のBMW750iL走行６万キロで、走行時は何のブレもないのに、高速状態からのブレ−キングをすると、ハンドルがガタガタと、まるで肩もみ機の様なブレを起こします。心あたりの有る方、教えて下さい。お願いします。

>それから他のホームページなんかにも呼びかけてみてくれますか。
了解いたしました。

p.s.
ちょっと疑問ですが、体重との引き算をするというのは何か意味があるのでしょうか？
そのまま体重計に載せたらダメ？ 20kg前後だと誤差が多すぎるから？？

そうですね。確かに重さを気にするユーザーは多いと思いますよ。
雑誌の特集でやってもよさそうなネタなんですが、まだ誰もやってませんよね。
それじゃあ今度私もシュニッツァーの3Ｐ＋ミシュランMXX3取り外して、AKUさんの方法で量ってみますわ。
で、どうせやるなら出来るだけ資料集めたいですね。
私が表にしてまとめますので、みなさん頑張って量って下さい。(^^)
それから他のホームページなんかにも呼びかけてみてくれますか。

AKUさん、レポート有り難うございます。
今、実家にあるホイールを売るためにタイヤの入れ替えを使用と考えていますので、
そのうちホイール生の重量を計ってみますね。
で、タイヤのグレード見るの忘れた。;^^)

p.s.
プラグを交換しました。今日、暑かったですよね。６本も交換したら汗びっしょりに
なりましたよ。えっ、冷や汗かって？ そんな爽快な汗に決まってるじゃないですか！ ？？？
後でレポートします。

p.s.2
こっちに持ってきませんか？ > びーちゃん
と言うか、ホイールやタイヤの重量って一般にわからなくて、我々｢気にする｣ユーザーにとっては
ホイールの重量を知るというのは、購入時の永遠のテーマですので
いっちょアクセサリーの辺りにまとめて表にしていただけると嬉しいかも。
勝手なこと言ってすみません。 > 小澤さん < よろしく (両サイド責め)

TSW,BLADE(7.5J/16)で9.5キロ（タイヤなし）でした。
ちなみに測定機器はヤマト体重計で、ホイールを持った自分の体重と持たない体重を引き算しました。
でもはっきり言ってホイールの重量より自分の重量増加が気になって仕方ありません（泣）

マッチ＠大阪さん。
タイヤ重量については一部のモデル、ブランドについて調べまして
その結果を個人輸入の方の掲示板に載せてます（3/18）。
こちらの掲示板の方が適切だったかもしれませんね。
ともあれ、メジャーなブランドのホイル重量は知りたいですね。
確か、いぬっちさんはここの掲示板でBBSの各種モデルのホイール
重量を報告されていたと思います。
今後さらに、多くの情報を得てデータが充実すればいいですね。
もっとも、それ以前にメーカーがカタログデータとしてオープン
にすべきだと思いますが・・。

＜AKUさんへ＞
因みにAKUさんの購入されたTSWの重量はどれぐらいですか？

びーちゃんと昨日メールをやり取りしていて思ったのですが、
この場を借りて、ホイールとかタイヤの重量を調査しませんか？
(場所が違ったら、ご指摘下さい > 小澤さん)

アルミホイールやタイヤの型式などきちんとしたものは、家に
帰ってから調べてきますが、言い出しっぺなので参考までに。

〇ホイール：シュニッツアー17インチ(タイプ2)
リム幅：？
タイヤ：ピレリー？？？(215/45-17)
重量は、タイヤ付きで21kgでした。

〇ホイール：ＢＭＷ純正アルミホイール15インチ
リム幅：？
タイヤ：ヨコハマ？？？(195/65-15)(スタッドレス)
重量は、タイヤ付きが17kgでした。

以下、びーちゃんからの情報 > フォロー願います、びーちゃん
〇ホイール：ＢＭＷ純正スチール
リム幅：6.5J
タイヤ：？？？(???/??-??)
重量は、タイヤ付きが16kgでした。

一昨日、そろそろＥ36-320iのプラグを交換せなアカンなぁ、と外してみて
びっくりしたのですが、プラグのヘッドが２極なんですね。
ひと目見たときは割れてるのか？と思いましたよ。;^^)

NGKのもので、型式は｢BKR-6EK｣でした。

この純正以外で良いプラグがありましたら、メーカーと型式を教えて下さい[_o_]
でも、スカＧターボやＡＵＤＩとかで 1本2500円とかのものを付けて
みたりしたんですが、コストパフォーマンスはないなぁと思いました。
プラグコードと一緒に交換すべきものなんですかね？

p.s.
＃モチュールのルマンにオイルかえました。あんまり走ってないので
なんとも言えませんが、指で触わったら固いオイルですなぁ。
うちのビーエムくんは固めの方がジェントルなシルキーさをだしてくれる
ので、ちょっと期待しています。
耐久性(交換時期)にも興味あります。

今月あたまの話ですが、ユーザー車検を行いましたので参考までに。
(長いですが許して下さい)

・パワステのオイル漏れ
・デフのオイル漏れ
・飛び石によるフロントガラスのひび

これらは、昨年暮れからわかっていましたので、正規ディーラに修理して
下さいとお願いしました。(ユーザ車検したいということも伝えてあります)
あと、交換・修理しておくべきものがあったら、連絡・見積もりＦＡＸ下さい
と頼んでおきました。※下記参照

納車後、なんとフロントガラスのリペアがされていませんでした。;_;)ｶﾞｰﾝ

再度、引き取ってもらう時間ないし・・・・
よっしゃ、フロントガラスは、このまま陸運局持っていったる！と私、
決心しました。

ユーザー車検専用ダイヤルに電話して自動応答にしたがって予約します。
陸運局にはユーザー車検専用窓口があるし、書類も記載例がおいてあるので、
それにしたがって書込みます。

ラインに入りました。Ｅ36は２灯式なので、ローの外側をガムテープで
ふさぎます。
初めに指示器やホーンライト等の点検があるのですが、
フロントガラスが "駄目"と言われると、ここで終わりになってしまうので
私の鼓動はバクバクです。
車台ナンバーはボンネットの隙間から見えるのに、フロントガラスを見ら
れたくないために、わざとボンネット開けたりして......。
結局、指摘されたのが
ローとハイのバルブの発色が違う、と
ホイールに認可の印が無い(シュニッツァーのタイプ２)というものでした。
確かにローの方は、バルブを交換しています。 でも、検査員は、"ハイ側も
若干黄色に見えますのでＯＫにしときます。" と自ら、理由付けてくれました。
(私にはハイ側は真っ白に見えますが....ありがとう、検査員さん)
ホイールは下回り検査時に内側に記されていたのでＯＫでした。

４０km/hのチェック時は、ボタンを押すものだと思っていましたが、
この試験場はボタンの代わりにパッシングになっていました。

最後に継続検査窓口で書類を提出すると、書類のチェックが終わると同時に
車検証がプリントアウトされて終了です。
ということで、敢え無く正味４０分で終わってしまいました。

※
・パワーステアリングホースオイル漏れ
部品/工賃 23,425/8,250
オイル 1,600
・デフ オイル漏れ
部品/工賃 3,490/21,000
オイル 4,500
・ベルト類交換(オルタネータ、コンプレッサー)
部品/工賃 6,000/7,900
・トーイン
無料 (一応、昨年末のショック交換に付随する点検扱い)
・ＡＴミッションのショック大点検 トラブルシュート
部品/工賃/オイル 100/6,000/3,060
・ヘッドライト調整
工賃 1,500
・ジャッキ積み込み
部品 7,950
・その他、納車引き取り手数料 4,000
総計 95,000-

後日、車検が通ってから、念のため、フロントガラスのリペアは正規ディーラーで行いました。街でやった方が安いのはわかっているのですが、付き合いのある正規ディーラだと気に入らなければ、クレームが付けやすいので。
フロントガラスリペア 30,000
ポリマー加工 50,000
あと、車検をとった後、少量のクーラントが吹き出るため、アッパーホース
交換があります。

よこやり失礼します。BENZではないのですが、私のBMW、きのうこれを鳴らなくしましたので
ご参考になるかと・・・。
速度が105キロになるとブ〜〜〜 とイヤな音がなるので、なんとかしようと、ステアリング
コラムの下をあけてみました。そこに２センチ立方のあやしげなシルバーのリレーが。12Vいってるよう
です。配線はふたつ。白／緑のコードと、赤／茶のコードがハーネスの束に入っていっています。
メータパネルをあけてみたなかにはそのようなGong（ブザ）のようなものは発見できないので、
たぶんこれだと思い、そのシルバーリレーを配線つないだままでとりだし、ガムテープでダッシュ下に
張り付ける。ステアリング下は配線むきだしのまま、高速道路へGO。
案の定、105キロでそのリレーがブ〜〜〜！と鳴りだしました。
パーキングエリアでバッテリのマイナス端子を外してから、そのリレー
の赤／茶コードを外しましたとさ。めでたしめでたし。(^^)

この警告音は日本での仕様だったと思うので、メータ内には組み込まれていないと
考えます。あとづけなので。そういうわけで、案外このリレー（ブザ）は簡単に
発見できるのではないかと思います。MBはどこにあるかわかりませんが・・・。
ディーラーで聞くと一発でわかると思いますけど？
しかし、くれぐれも電装品の扱いは慎重に。

まずはスパークテストをされてみてはいかがですか？
・プラグが発火しているか。（プラグの交換）
・ディストリビュータからプラグへ行っているか。（断線したイグニションワイヤの交換）
・ディストリビュータキャップの状態をチェック。（接点をみましょう。）
・ディストリビュータのローターのチェック。（私のBMWはここが焼け死んでました・・・）
・イギニッションコイルからディストリビュータへのコードのチェック。かんたんなスパークテストです。
助手のひとにイグニッションオンしてもらわなくてはなりませんが。
・あと、タイミングライトでちゃんと火花はいってるかをみる方法。
スパークテストの方法は自動車メンテの本などには詳しくのっていると思います。
電装系の全部とっかえはすごくおかねがかかってしまいます。まずどこがわるいのかを
原因特定作業からですね。メンドーだったらディーラーでやってもらってはどうでしょう。

私は先日同じような症状で、イグニッションコイルからデスビへのワイヤーと、デスビキャップとローターを交換しました。
いいスパークがとぶのか、調子いいです。こんどはプラグへのワイヤを低抵抗のものに変えてみる予定です。

我がW201('85)の速度警告音を消したいのですが、方法をご存じの方、教えて下さい。

私の持ってるカタログに”６気筒搭載の電子式オートマチックトランスミッションでは
Ｅ＝エコノミー、Ｓ＝スポーツ、＊（Ｗ）＝ウィンターの三種類のプログラムを装備し
選択が可能”と書かれているので、それではないかと思います。
間違っていたら、ごめんなさい。

関東地方オフミで小澤さんをはじめ皆さんにお会いできて楽しかったです。
この場をお借りして皆さんのＥメールアドレスをお教え下さい。
私が取りまとめて、返信してもかまいませんので、一言 添えてお願いします。

107の450SLCに乗ってます。エンジン始動直後に２気筒くらい死んでしまう(動いてない)ようです。
エンジンが暖まると普通に回るのですが、何がおかしいのでしょうか？
たぶん電装系だということは分かるのですが、電装系を何もかも交換してしまう時間もお金もありません。
どなたか、考えられる原因に心当たりのある方、アドバイスをお願いします。

わかりません。(^^;
95年の318tiには乗っていたのですが、カタログみても、マニアルみても
EWSって言葉は見たことがないです。DISA,VANOS,DME,SI,ASC+T,SRS,ぐらいならわかりますが。
Engine Warning Systemでしょうか？(^^;　それともアクティブセーフティ・システムの何か？
(かわらないなら書き込むなっちゅーの！＞ヲレ)

95年以降のBMWに装着されているE.W.S.というのはどういうものなんでしょうか。
コンピュータ関係の何かだと思うのですが、ご存知の方教えて下さい。

ハイポイドギアというのはメーカー名とか商品名とかではなくて、LSDなどで使われているギアの名前です。
ちょっと専門的になってしまうのですが、スパイラルギアの一種で、ラック＆ビニオンの各ギアがオフセットされて噛み合うギアのことです。
って言っても分かりにくいでしょうから、下に絵を載せますね。
ギアの歯が90度に噛み合うスパイラルギアに比べて、オフセットさせる(グニョ〜ンと曲げる)ことによって噛み合う部分の面積が大きくなっているのが分かると思います。
トランスミッションにはエンジンのトルクが直接入力されるので極圧はそれほど高くありませんが、ディファレンシャルでは減速された高いトルクが伝わるため極圧が非常に高い訳です。
さらにスポーツ走行用に設計されたLSDは、それこそ超極圧に耐え得るようにこのハイポイドギアを使って設計されています。
そして、このギアを使ったデフ用に開発されたオイル全般をハイポイドギアオイルと言うわけです。
メーカーによってその前に「スーパー」とか「ウルトラ」とか付いていたりするようですけど。
ハイポイドギアは、普通のスパイラルギアより歯の接地面積が広く、クリアランスも大きいので、オイルも浸透性と極圧特性に優れ、ある程度の粘度も要求されます。
また発熱も大きく、実際ビターボのデフオイル温度表示を見ていると、ほんの少しワインディングを攻めるだけで、すぐ100度以上になったりします。(200キロ巡航では80度くらいにしかなりませんが)
ですから、LSDではエンジンオイルなんかより相当シビアな性能が要求されるわけですね。
それじゃあ、オイルの指標の表示が大きいのを入れておけば大丈夫かというと、摩擦特性が違ったりしますので一概には言えません。
結論としては、やはりメーカー指定のものを入れておいた方が無難ということですね。
ただし、街乗り程度の走行では、どんなオイルを入れておいても支障無いということだけは言えます。

ＢＥ−ＵＰの件
有り難うございました
ちょっと知識がなくて恥ずかしいのですか
そもそも”ハイポイドギアオイル”というのは
何なんでしょうか
メーカー名？それとも種類？よくわかりません。
教えていただけますか

ちなみに私の車（１９０Ｅ　２．５−１６）は
確か”スペシャル（スーパー？）ハイポイドギアオイル　９０”が
指定田と思ったのですが、
ＢＥ−ＵＰで大丈夫なのでしょうか
確か今は、ＢＥ−ＵＰの７５−９０というのが入っているようなのですが
今すぐ交換した方が良いのでしょうか？
また交換するのであれば、”スペシャル（スーパー？）ハイポイドギアオイル”が良いのですか？
他には知ってらっしゃるものがあるのであれば、お教えいただけますか？

宜しくお願いいたします。
（結構心配なのですが・・・・・・）

早々に情報ありがとうございました。
kajiさんのはしばらくすると回転は落ち着くんでしょうか？ブウーン。ブウーン。と６回程繰り返し
ピークの２５００ｒｐｍからだんだんおちて、その後正常になります。
水温センサか、サーモタイムスイッチかということですが、十分心当たりがあります。
話すと長くなりますが、掻い摘んで簡単に話しますと、昨年暮れに東名高速を走行中
ラジエター側のアッパーホースの取り付け部分（プラスチック）が真っ二つにおれ
そのまま、オーバーヒートとなってしまいました。
修理として、バルブ研磨・オーバーホール等一通り直して約２０万、ラジエターは
折れた箇所をつないで、２万、、、で直ったと思いましたが、タイミングベルトから
音が出る・水温が針３つくらいヒートぎみ（それまでは真ん中キープ）でボンネットを
開けるとなんかこげくさい状態でした。いろいろあってそのモータスでは修理せず
正規デｲーラーへもってきました。ベルト音はすぐに完了しましたがヒート問題でサーモ
変えてだめ、ファンのカップリング変えてもだめ、ラジエターを変えてもだめ、ウオータ
ポンプは正常（外して確認）苦肉の策でサーモを正規の９２度を８０度のサーモに変えて
とりあえず落ち着いている状態（最高で水温計の真ん中）ですがたまに針がビンビンふれる
こともあり、センサー・配線も？でもたしかに水温は普通より高かったので、そうでもない
気がします。なんだかわかりにくいと思いますが、とりあえずサーモの代用でってのが
きになっていた矢先の出来事がエンジンのブーンブーンということで、約４０万弱の修理代
を費やしても復調しない我が愛車であります。

正常なアイドリング中に、アイドルバルブへのコネクタをはずしますと、
このようなブウ〜ンブウ〜ン繰り返し状態に陥ります。（自分ので実験済み）
アイドルバルブが動作していないとこうなります。

でも、kajiさんのはしばらくすると回転は落ち着くんでしょうか？
そうだとすると、水温センサか、サーモタイムスイッチか、そこら
へんを疑いたくなりますね。アイドルバルブは正常で、このセンサが
具合悪いとか？エンジンが冷えた状態では問題ない、ということからの
推測です。水温センサはウオーターポンプの近くにあると思いますが？
水温センサ自体は6000円はしないと思いますよ。17〜20ミリほどのボルト
のあたまにコネクタ端子がついたものです、センサ自体は、水温の変化をさきっちょの特殊メタ
ルの抵抗値で検出するというものだったはずです。
交換は自分でもできます。ただ、新品のセンサにつけかえるだけ。
E30のエンジンみたことないケド。(^^;

勝手な推測、間違ってたらごめんなさい。
やっぱ、ディーラーで診断してもらいましょう。ほかのE30のセンサと交換してみて
エンジンかけてみるとか、いろいろな診断方法がありますし、彼らは私なんかよりも
よく知ってるはずですから。なんてたってプロだもんね！

1983 E28 BMW533iのnoyです。

＞ピークで２５００ｒｐｍまで、まるでアクセルをふかしているように
＞ブウーン。ブウーン。

どうもアイドルエアスタビライザーバルブ（通称：アイドルバルブ）がうまく
動作していないような症状ですね。BMWが勝手にエンジンをふかすのはDMEとよ
ばれるインジェクションシステム制御コンピュータが、頑張っているからです。
「あ、回転落ちてきた！ほれ、回転あげるぞ！あ、こんどは上げすぎだ！ほれ、燃料噴射停止
で回転をさげるぞ！あ、こんどは下げすぎ。燃料噴射！！・・・・・」
と、エンドレスに繰り返しておるのです。(^^;
ですから、kajiさんのDMEは正常です。
この状態を調整するのがアイドルバルブです。エア量を常に微妙に調整して
おりアイドリングを一定に保ちます。エア量を調節する命令をだすのがアイドルコント
ロールモジュール（ICM）というコンピュータです。私のE28ではこのICMとDMEはそれぞれ
独立しているのですが、E30はどうなのかなぁ？
これはあくまでも私のシロートで勝手な推測ですが。

でも、アイドリングトラブルの原因は一概にアイドルバルブだ！とはいえないんですけど・・。
いろんな要素が絡み合っていますからね。

>kajiさんへ
それって、アイドルエアバルブの不調ではないでしょうか？
今のW201ではありませんが、先月まで乗っていたインスパイアでは似た症状があり
ました。W201を買う前に雑誌とかで調べた限りの情報ですが...

はじめて、お便りさせていただきます。メカ音痴で、専門用語がわかりませんのでヨロシク！
愛車は３１８ｉ（９０年式）です。
冷えた状態でエンジンを始動すると、ほぼ問題はありませんが、ある程度水温が上がった
状態で始動すると、ピークで２５００ｒｐｍまで、まるでアクセルをふかしているように
ブウーン。ブウーン。と６回程繰り返し、その後少しずつ回転数が下がってくる状態です。
こんな経験されたかたおりましたら、話を聞かせてください。

ＢＥ−ＵＰのＯＩＬなんですが、どこかのブランドのＯＩＬにＢＥ−ＵＰで出している添加剤を加えたものみたいです。この添加剤は非ニュートン系といって、うまく説明できないのですが、ＯＩＬに添加するこ
とによってＯＩＬの性格を変えるものだそうです。どのように変わるかは、オートウェーブにその確認用
の模型が置いてあるので確かめてくださればわかると思いますが、その名の通りＯＩＬが回転軸に対して
上に上がっていく性格に変化するとのこと。因みに私は以前、渋滞時のＭＴのシフトの渋りに悩まされて
いたのですがその添加剤を使用することによって解消されました。ｋａｚさんがいれたＯＩＬは何か知り
ませんが、確かハイポイドギアのものもラインナップにあったので、オートウェーブでいれたのであれば
、大丈夫だと思いますよ。あの店はＯＩＬにかなり自信があるらしく、店員も以外と知識があったりします。

その通りです
ＢＥ−ＵＰです
それって、性能とかどうなんでしょうか
カッシーさん知ってらっしゃいますか？

今晩は。カッシーです。
kazさんのいれたB-UPという銘柄のデフオイルはBE−UPと言う銘柄ではないでしょうか？

もしそうでしたら、それは千葉県に本社のあるカー用品店、オートウェーブのプライベートブランドオイルです。

エンジンがかからなくなった原因はメインリレーを交換したら直りました。
あと、イグニッションコイルからデスビへのコードも新品にしましたら、
以前と変わらず復活しました。まったく、なんだかなぁ〜。
最近は、リラックスしてE28に乗れません。エンジンかける度に緊張してしまうように
なりましたです。(^^;

noyさんそれは大変でしたね。ライン上でトラブるとは…
やはりE28ともなると苦労も多いのでしょうか？
ところで、光軸ですが、私も以前はテスター屋さんを利用しておりましたが、
最近ではオートメカニク雑等に載っている調整方法(3m離れた所にボードを置いてというやつです)
に習って、自分で調整してますが、これでも十分車検には通ります。
その後、まともなテスターで調べたら結構ズレてるんですが、車検場のテスターは
かなりキャパを取ってるみたいです。

かわぐちさん、furukawaさん、ありがとうございました。
天候の関係で（花粉症がひどくて）まだ何もしていないのですが、防塵マスクを付けてがんばって探してみます。
それではっ。

昨日ユーザー車検にいってきました。
結果は、ライトの光軸でおちました。(^^;
しらずしらずのうちにかわってるんですね、コウジク。
しょうがないからテスター屋でなおしてもらおうと、思って下回り検査から
エンジンをかけてでようとしたとき、なんと、エンジンがかかりません。
おいこら〜〜、なんでこんなとこで〜〜！しッかりせい〜〜〜！
結局、どこをどういじってもエンジンはかからなかったので、JAF積載車にて
ディーラーへもちこみ。(ToT)
電気系統のトラブルっぽいです。イギニッションワイヤーからのスパークが
よわいんです・・・。あああ・・・（バタ）
ディーラーさんはイグニッションコイルか、クランク角センサーではないかとの
診断をしだしました。さて、どーなることやら。
しっかし、車検ラインでとまらなくってもいいでしょ＞533i　まったくもう！

kazさん、こんばんは。
B-UPという銘柄は知りませんが、要は種類(ハイボイドか否か)と粘度が問題になります。
粘度は少々違っても問題ありませんが、種類が違うと本当に壊れます。
ずいぶん前の話ですが、ハイボイドギアオイル指定のLSDに普通のギアオイルを入れて、当時非常に高価だったLSDをパーにしてしまった奴がいます。
kazさんは自分で適当に交換したのではなくて、ショップで交換してもらったわけですよね。
そうなら少なくとも種類を間違えるということはないでしょう。ですから、すぐ壊れるということはないと思いますよ。
ただ、粘度は指定と違うかも知れませんね。大きく違うと長く乗っている間にはダメージになりかねないかも知れません。

小澤さん、ちょっと質問させて下さい
お願いします
私、ベンツ１９０Ｅ　２．５−１６にのっているんですが
この前、何も指定せずに友人の店でデフオイルを交換しました
指定されていないものなので
このままではすぐに壊れてしまうのでしょうか
入れたのは、Ｂ−ＵＰというオイルです
教えて下さい

小澤さん、マフラーに引き続きありがとうございます。
そんなにシビアなものだとは知りませんでした。
ちょっと慎重にオイルを選択したいと思います。
確かに、三菱の4WDの説明書を見てみると、フロント、センター、リアの各デフで
指定銘柄が異なってました。
BMWの説明書にはディーラーへ問い合わせろと書いてました。
JAPANに問い合わせてみることにします。

デフオイルは大きく分けて２種類あります。
一般にはLSD用と普通のデフ用とで分かれているのですが、中には普通のデフなのにLSD用(ハイボイドギアオイル)を指定しているのもあります。
これらは根本的に種類の違うオイルでして、入れ間違えると壊れます。
エンジンオイルの粘度などはメーカー指定と違っていても、どってことありませんが、デフオイルは指定の物を入れておかないとまずいです。
BMWと三菱のFFでは、種類が違うと思いますよ。

９０年式５３５ｉに乗っています
ディーラーで交換した時、助手席のグローブＢＯＸの裏あたりをいじっていました
作業は１５分位でした
どこかで聞いたのですが確かネジが３本はずす程度で（内１本がメクラになっている）
らしいです。（昔の話で定かではありません）
ディーラーだと１万円位取られました

Ｍｒ．ＣＢさん，はじめまして，90'E34-525 24Vに乗っているものです。
E34のマイクロフィルターですが，私はhttp://pantheon.yale.edu/~kgibble/cars.html
を参考に探してみましたが発見できませんでした。後で私の車を新車で売ったディ
ーラーにメールで確認したところ，その車には装着されているはずだが，交換が煩
わしいので前オーナーが外したのかもしれないということでした。私のつたない英語
力のため，違うところを探したのかもしれませんが，たぶんここにあるだろうという場
所を書きます。間違っていたらごめんなさい。
私のは右ハンドルなので，運転席足もと左側にあるカーペット状のパネルをねじを
ゆるめ外します。あおむけになって運転席フロアに潜り込み，外した所から中を見る
と白いプラスチックのカバーが見えます。これを外すとその中にあると思います（私
のにはありませんでした）。これだけですと簡単なように見えますが，その白いカバ
ーを外すためにコネクタやらカバーに刺さっている金属プレートやら邪魔になるもの
をいろいろ外さなければならないので，結構大変です。それからその白いカバーは
下がトルクスねじで止められています。サイズは１５です。上はレバーのようなもの
を押すというか回すというかすればはずれます。５３５だと左ハンドルでしょうからグ
ローブボックスとその周辺も外す必要がありますね。不自由な体勢での作業なの
で，なかなかつらいものがあります。
あと，年式によって付いているものとそうでないものがあるようです。私が思うに，89
年式までは付いておらず，90年式は付いているものと付いていないものがあり，91
年式以降は付いているとなっているようです。ちなみに私の持っている91年2月の５
シリーズのカタログには「新開発された静電気方式のマイクロフィルターも装備して
います」と書いてあります。

コアチャージの説明よくわかりました。
どうもありがとうございます。最近、10回に1回ぐらいの割合で
スターターが空回りするらしいので、早めに交換しておこうかなと
考えておりましたです。フライホイールの歯をかかしちゃったらまずい
かなと。

はじめてお便りします。
アイドリング不調についてですが、以前日産のディーラーでメカをしていた時に、アイドル不調で入庫した車がありました。ＣＰ、エアフロ、エアバルブ、インテーク系のエアの吸い込み、すべて異常なしで悩んだ事がありました。そこで、燃料の混合比はどこで・・。なんて考えたのがＯ２センサーでした。
そしてＯ２センサーを交換したところ、見事に解決した覚えがあります。これは国産車でしたけど。
役にたてるか分かりませんが、参考になればと思い、書いてみました。
それと、エアコンのマイクロフィルターはどこにあるか教えてほしいのですが。だれかご存知の方、教えて下さい。E34-535iです。

ボッシュのプラチナプラグですが、300E-AMGにつけて少し（本当は可成り）元気に走ったら100キロも走らないうちに電極が溶けてしまって止まりました。
熱価を間違えたのかと思って確認してみましたが、間違っていませんでした。
とりあえずもう一段上げて取り付けて普通に５０００キロくらい走っていると今度はエンジンがかからなくなりました。
カーボンでほとんどブリッジが出来ていました。
要するに普通のプラグより熱価のレンジが極端に狭いのだと思います。
現に取り付けて問題のない方は、ちょうど合ったものを取り付けられているということになりますので、そのままお使いになられて問題ないと思います。

家の190E(W201)でもう4ヶ月ぐらいプラチナプラグ使っています。不調は全くないですよ。
むしろやや良いと思えるぐらいですが、このまま使ったら何かまずいですか？ピストン
に穴開くとか．．．

ちょっと前に書き込んだデフオイル交換のことですが、結局近所の工具屋さんで
サクションポンプを購入しました。
それで、どんなオイルが良いかアドバイスをお願いします。
販売店にはいろんな硬さやグレードがあるのですが、デフオイルは
正直言って、あんまり良く知らないのです…
GL-4とかGL-5とかあるのも知りませんでした。
交換対象は、E30 325i/E36 328i/それと三菱のFF車と、同じく軽の4WDです。

こんにちは。よしです。
ボッシュのプラチナプラグですが、ヤナセにも通達が回っているようです。
ベンツの全車種かどうかは分かりませんが、私のW124-300Eは、プラチナプラグのほうがメンテナンスフリーになっていいのでは？と言いましたら、問題があるので決して取り付けないで下さいと、ヤナセで言われました。
３００ＴＥや１９０に乗っている友達も同じことを言われたらしいです。

MBの液封マウントの話がでていましたが、これってE、Cクラスだけなんですよね。中にaゲルのようなものが入っていて衝撃を吸収しているわけなんですが、そのお陰で耐久性はちょっと悪いみたいですね。同じ事はディスクジョイントにもいえて、124に乗る上でこの２つの交換は結構重要です。
又「コアチャージ」ですが、これはリビルド品を購入するときに発生します。アメリカではオルタネーターやポンプが壊れると、壊れたやつを店に持っていってリビルドしたやつと交換してお金を払うのが通常です。つまりこの壊れたやつ（リビルドベース）が「コア」でして、これを渡さないと「コア代」がチャージされます。
要するに下取りがありかなしか、って事ですね。

カタログによく、「40ドル何とかかんとか、コアがどーのこうの...」とかいてありますが、
あれって何を意味するのでしょうか？
よくみると、オルタネータやスターターなどによくあるようですが？
ご存じのかたおしえてくださいませ。

noyです。アイドル安定の会へようこそ。(^^;
E36の5万キロ超でアイドル問題ですか。私318tiを5万キロまでのりましたが、
アイドリングに関しては問題なしでした。E36は私のようにデスビ式ではないので
わかりませんが、ウオーン、ウオーン、と回転が上がったり下がったりする症状は
DME（コンピュータ）かなぁなんて思ってしまいます。
というのも、私のE28は、アイドルコントロールのための独立したコンピュータと、
DME（Bosch:Motoronic）があって、エンジンのアイドル中にアイドルコントロール
モジュールをキャンセルすると、このように回転が上下してしまうので。つまりDMEだ
けでアイドリングをコントロールしているとこうなるんです。これはこれで正しい反応
なんですけども。察するに、コンピュータのアイドルをつかさどるところに問題がある
のではないかというのが私の意見です。
でもあくまで思ったことを述べてるだけなんで、まったくはずれということもありますね。
そのときはごめんなさい。いずれにしても、気になるのであればディーラーで診断してもら
ってはどーでしょうか。そう、BMWご自慢のあの、ダイアグノーシス診断機器「DIS」で！
悪いところがあれば、E36のDMEにメモリーされているはずですよ。

カッシーさん原因わかってよかったですね。エンジンマウントならお安くすみましたね。
アイドル安定した感じというのは実際、乗ってみての感想なんでしょうか？
私もマウント、そろそろ換えとこうかな。

noyです。
デスビキャップとローターを交換しましたら、エンジン元気よく復活しました。
いままでよりもアイドル安定しています。
交換したデスビキャップは接点が激しく摩耗していましたので、いいスパークがとんで
いなかったのでしょうね。ついでにプラグも思い切って交換しました。
調子ええです。
まだ若干のアイドリング振動が残っているのはエンジンマウントの劣化かもしれませんね。
マウントが切れてるとかではないんですが、劣化しれ、振動を吸収できないものに変質してしまっているのかも。
アクセルのオン、オフでエンジンがスナッチしてるみたいなんで。（アクセルオフのたびにコク..と振動が）
ところでMBの「液封マウント」はいいらしいですね。

プラチナプラグに関する情報の出所は、I.P.S.です。
ここは、BOSCHの販売代理店でBOSCH製品は一通り揃えています。
それで今回他のパーツと一緒にプラチナプラグも発注しようと思ったら、そういう返事が返ってきた次第です。
ホームページのトップにはデカデカと"BOSCH"と書いてありますから、この情報、結構信憑性があるんじゃないかと思います。
少なくともNGKからの情報ではありません。(笑)
生じるトラブルとしては、取り付けてすぐミスファイヤーする場合や、しばらくすると電極にカーボンが溜まって火花が飛ばなくなるとか、電極が溶けてなくなってしまうというものらしいです。
いずれにしてもアイドル不調の原因になるようです。

自分で経験したわけじゃないんですが、MBってどうも純正以外のプラグとは相性が悪いらしいですね。
プラグコードに抵抗があるので抵抗付きプラグが合わないのは当然としても、NGKの同等品や白金にしただけでもミスファイアしたりすると聞きました。
どうも熱価の問題とかだけじゃないみたいです。あくまでも相性なんでしょうね。合う場合もあれば合わない場合もあるのでしょう・・・。

オルタネーターはアメリカからボッシュのリビルトを買うのが一番です。。
私の５６０も最近オルタネーターが焼き付いてしまって、ベルトが空回りして、煙吹きました。。
まえからベアリングの異音がしていたのですが、もう少しもう少しと思っている最中の出来事でした。

発電してなくてもしばらくは走れますから、家へ帰って早速EUROPARTS　EXPRESSへメールして
取り寄せましたです。値段が５６０の８０Ａようで１６０ぐらいでしたか。
あとコアチャージを取られますが、これが４０ドル。でも送料を考えると送らないほうが良いです。

オルタネータは基本的にリビルトのみです。
ベアリングとブラシさえ交換すれば新品と同じです。（れぎゅれーたーも新品になっていることもあります。）
以前縦目のも買いましたが、値段は同じぐらいでした。。

ヤナセからなんてあほらしくて買えませんで。。

小澤さん　こんにちは　
それはアメリカのＭＢ　ＭＬ　の情報ですか？？？見逃していたなあ。。
実際どのような不都合があるのでしょうか？？
私のMBはみんなプラチナプラグにしているんですが。。。

確かに陽極部周辺にカーボンがたくさん付着していて、ブリッジしないかなあと思ったことはありますが。。
陽極部が飛んでバルブに噛んだりするのでしょうか？？？　そんなことはないですよねえ。。

そうですか。。厳密に言うとアイドリングのばらつきではなかったのですね？？？
文章で、状況を伝えるのってとても難しいですよね。でも一件落着。

ＭＢのマウントとアブソーバーは消耗品ですから、換えたらしゃきっとすると思いますよ。。
工賃は同じようなものですからアブソーバーも換えられてほうが良いと思います。。

今晩は。お久しぶりです。アイドリング安定の会のカッシーです。

皆さんからの貴重な進言もきちんと聞かず、アイドリングエアバルブを早速かえてみました。
ところが以前と全く変わらず・・・・・・。

結局、MBを購入した販売店に相談し判断してもらったところ、なんとEGマウントがへたっているそうです。それ故にエンジンがぶれて、ばらついているような感じがでているとのこと。
ということで、アイドリング安定の会のいいだしっぺカッシーの問題は解決、となりました。

ボッシュのプラチナプラグですけど、こんな情報が入ってきました。

I strongly recommend that you NOT use Bosch platinum plugs!
There is a service buletin here that directs MB dealers to remove them from all cars that come in with them.
I have also had problems with them in BMW's.

メルセデスに関しては、本国から各ディーラーに対して、全ての車種で、BOSCHのプラチナプラグを装着しているものは、取り去るように指示する整備通達が出されたようです。
BMWに関しても、問題が発生したケースがあるという事ですが、他に情報をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。

偶然にも、ツカサさんと全く同じ症状の方からメールを頂いています。
E36-325i、55000キロ走行。ディーラーに持ち込むときに限って症状があらわれない。
それでもディーラーで診てもらったときに、考えられる原因を聞いて来られたようです。
１.プラグが寿命
２.アイドルエアバルブにカーボンが付着して動きが悪くなっている
３.インジェクターのつまり。
４.エンジン全体にカーボンが付着

こんなところらしいです。
私はカーボンとは無縁の道路事情で暮らしていますが(要するに田舎)、ドイツ車にとって日本の渋滞は辛いものがあるようです。
サーキットを１時間も走ればバルブに付着したカーボンなどは、かなり吹っ飛ぶのですが。

はじめまして！E36-325iのツカサと申します。
初めて投稿させていただきます。みなさん、よろしくお願いします。
私の車もアイドリングが安定しません。
信号待ちなどで、タコメーターには表れませんが、ウォーン、ウォーンとハンチングします。
走行には別に支障ないのですが、やはり気になります。
ディーラーに持ち込んで調べてもらったのですが、原因不明。というか車を預けている間には症状がはっきりでなかったようです。
実際時々調子よくなるんですよ。そうしてディーラーにいる時に限って良い子なんですよね。
noyさんが仰るとおり原因は色々なんでしょうが、E36によくある原因とかはあるのでしょうか。
よろしくアドバイスをお願いします。

BMW/E28/533iのnoyです。
アイドリング不安定状態から、ついにエンジン自体がかからなくなってしまいました。
ここ数日いろいろとセンサーを部品取りのものと換えてしらべてはいるんですが、どうれもダメ。
「いい火花、いい混合気、いい圧縮」、といいますが、では火花からチェックだ。
プラグのスパークテストをして火花が飛ばなかったので、昨日ディストリビューターを分解してみました。
すると、ローターとデスビキャップとの接点がやけ落ちて「ボロボロになって」いました。
これじゃあ、スパークがとぶわきゃないよ。
先日イグニッションスイッチがショートして配線が焼けてしまったときのダメージかも・・・。
さっそくディーラーでローターとデスビキャップを
注文しました。海外輸入でもいいんですが、待てないため。(^^;

ローターが1500円、キャップが2万円。たけ〜っ！
これで最低、エンジンはかかるでしょう。これでアイドリング不安定もなおればいいのですが。
またホーコクしますね。

小澤さんこんにちは。
まったく、小澤さんのおっしゃるとおりで、アイドリング不安定、の原因追及はたくさんの要素が考えられ、
一概にアイドルバルブ、とはいえないですね。
昨晩わたしも自車BMWのアイドルバルブを交換してみましたが、な〜にもかわらなかった。
アイドルバルブの故障というのは、バルブが開閉しない機械的・電気的トラブルらしいです。
と、いうわけで、毎晩しらみつぶしにあ〜でもない、こ〜でもないとチェックしつづけるしかないのですわ。
ディーラーに持っていけばすぐわかるのでしょうけどね。これだと、私の場合、おもしろくないので。
ちょっと、自分でできるところまでやってみたいのです。あ〜悪い体質ね〜。(^^;
いまはATについているクランク角検出センサーやスピードセンサーがまずいのではないかと思ってお
ります。つまり点火タイミングがめちゃくちゃになっているんではないかと。でもエンジンのカーボン
かも。
どっちにしても、古いBMWには持病らしいです。まぁ、長く付き合うしかない「痔」みたいなもんですわ。(^^;

Mr.Mさんこんばんは。
MBはよくはわからないのですが、黒い煙をはくというのは、混合気が濃いからだと思います。
つまりガソリンのミククチャーがリッチということではないでしょうか。原因はいろいろ考えられますが
エンジンがとまってしまうような（うちのみたいな）ことがなければ大丈夫ではないでしょうか。
もちろんMBも電子制御の燃料噴射でしょうから、この手の原因追及はなかなかに難しいです。
気になるようでしたらディーラーでダイアグノーシス診断していただいてはどうでしょうか。
水をふくのは、マフラーのタイコに水が溜まっているだけでは？エンジンが完全燃焼すれば
H2Oが出来ますので、タイコに水が溜まるのは自然なんですが、このように吹いてしまうよ
うなときは高速道路でよく走るとやがて蒸発してしまうと聞いたことがあります。
s

今晩は、よくアイドリングが低いと書き込みが有りますけど私のはW126-500SELですが
アイドリング 450〜600程度です。ATを信号待ちなどでDに入れている時は450〜500
Nに入っていつ時には500〜600程度オイルは1〜1.5のあたりですですがエンスト等し
た事は一度もなくエンジンの吹けも好調なようですが、これってアイドリングが低す
ぎるのでしょうか？今までタコメ−タ−を気にして乗った事が無かったもので標準値
というものが全然わかりません。吹けは良いのに100Kあたりから加速力が無いのは
情けない。(^^;
エンジン始動1発目に黒煙をはくのはカーボンが溜まっているのでしょうか？
吹かすと真っ黒な水も１メ−トルぐらいはきます。

カッシーさん、アイドル不安定の原因が、Idol Speed Control Valve かと言われても誰も分からないと思いますよ。(^^)
お腹が痛いんですけど、胃潰瘍でしょうか、と手紙で聞かれているようなもんですね(笑)
前にAKUさんがレスされてましたが、点火系、燃料系、インテーク系、あらゆる原因が考えられます。
ただ今までのログから判断すると、Dr.Mさんや私は、アイドルコントロールバルブが臭いと思っただけで、それも現車を拝見したわけでもなく、文章上だけからの判断です。
結果的に全然的外れとなる可能性も十分あります。(^^;;
実際国産ですが、S130-Z 2.8改3.0ターボに乗っていたとき、エンジンの調子が悪くて、徹底的に調べても原因が分からず、頭に来てエンジンをバラしてみたら、ピストンリングが折れていたということもありました。
あとエンジンにカーボンがメチャ溜まっているなんてこともあるかもしれません。

カーボンで思い出しましたが、「チューン&アクセサリ」のページの翻訳でお馴染みのSuuさんが、それに関して、おたっきーずのメンテに寄稿されています。
走行距離が多く渋滞によくはまる方で、最近エンジンの調子が今一つかな、というなら、一読の価値ありますよ。
ここをクリックしてみて下さい。

カッシーです。noyさんどうも有り難う。
ほんと、アイドリング時のばらつきはお互い気になりますね。
信号待ちの時に、何時とまるか心配で心配で・・・・・・。


ところで、ＭＢオーナーの方へ質問。
私の124はオイルプレッシャー、アイドリングが非常に低いみたいですが、これはアイドリングエアバルブがいかれているからなんでしょうか？
教えてください。
ちなみに、ホットスタート時、水温90度、オイルプレッシャー0.8-1.2位を行ったり来たり、アイドリングは600回転安定です。

実は私の車（107）もたまに開か閉どちらかがだめになります。でも放っておくと治ります（笑）
私の車の場合は恐らく接触不良によるものだと思いますが、縦目の場合は集中ロックに電気的な部品をほとんど使ってませんから、ISAMUさんの場合は別の原因と思われます。
バキュームの集中ロックはインテークマニホールドの吸気（真空状態）を利用して作動させているわけですが、エンジンが停止した状態でも作動するようにアクチュエーターが備わっています。
ですからエンジン停止後にロックが解除されてしまうのは、アクチュエーター（あるいはそこから繋がっているライン）が機能していないのではないかと思います。
又、各ロック間には開閉別々のラインが連結されてますから、開かない場合は開側のラインかジョイントのどこかが漏れているのでしょうね。

早速、お答えありがとうございます。しかし輸入すると送料込みで２５０ドルですか？。
３００００円位で入手できるのですか？。それ新品ですか。リビルト品ですか？。どっちにしろ安いですね。アメリカでは縦目のパ−ツも安くいろいろ入手できるのですか。
　今から、こつこつと入手しておこうかな。なにせ１０年以上は乗るつもりでいますので。
あと、実は、バキュ−ムの集中ドアロックがいかれていまして、症状は、ｴﾝｼﾞﾝをかけて開にすると４枚のドア共に開になるのですが、閉しません。そして手で閉にして開に
するとまた４枚とも開になる。要するに閉しないのです。
　またｴﾝｼﾞﾝを切ってしまうと１時間位で給油口のロックが空いてしまいます。
　こんな症状の場合、どこを直したら効果的なのでしょうか。また、輸入すればこれらのパ−ツ一式とか有るのでしょうか。

カッシーさんこんにちは。
MB乗りではないのですが、私も同じ問題で悩んでいるので書き込みますね。
私のBMW：E28の場合は、アイドルエア・スタビライザーバルブ自体が輸入物で２万円を切るぐらい。
交換は、マニュアルみながら自分でできます。配線はずして、ホースをつないで、つなぐだけ。
工賃ただ。(^^;
でも、MBの場合は、こうはいかないのでしょうね。工賃が15万円もかかるのは？？
たぶんなにかややこしいことになっているのでしょう・・．
すみません、関係ない話で。
お互い、アイドリングが安定する日を夢見てがんばりましょう！s

ブレーキホースの交換の仕方のリクエストがありましたので書き込みます。
と言ったものの、あんまり書くこともないほど簡単です。
そこで、ちょっと脱線を、
私の場合、BMPからEARL'Sのステンレスメッシュのものを、$89.95で購入しましたが、
現在Co-Buyの池田さんにお手伝い頂いている見積もりの中で、Rrecise linesというメーカーの
同等品が$62であるよとアドバイス頂いております.
さらに、同メーカーではDOT(Dpartment of Transportation)approval(日本で言うところの保安基準
適合品といったものでしょうか？誰かフォロー願います)のものでも、$79の見積もりをもらってます。
(EARL'SはNot DOT aprovedらしい)
軽いので送料も安く、国内で買うよりは1/3以下で入手できますので消耗品と考えても良いくらいです。
それで取付けなのですが、スパナ等を使ってホースの接合部を外して付けるだけの簡単作業です。
但し、雄ネジ側はフレアナットレンチの使用をお勧めします。
私はこれまで5台のBMWと1台の国産車のホース交換をしましたが、フレアを持ってなかったため、
スパナを使用したところ、とうとう最後の1台の最後の1本(私のE36カブリオレです)でナメて
しまいました。ということでスナップオンのフレアを注文しました…
それからアメリカから送られてきたホースのナットは、やはりインチサイズでした。
その時インチのレンチも持ってなかったので、仕方なくモンキーの出番と相成りましたが、
これは特に問題ありませんでした。(今はインチサイズのコンビも買いました。)
あと、BMWのフレアは11mmですので、注文しないとなかなか売ってません。
最後に、フルードの全量交換とエア抜きは必須なのは言うまでもありません。

TMワンさん
こんにちは。私もE36 320iに取り付けたばっかりなので、遅れ馳せながらレスします。

私の場合、テスターで電圧の状態をはかって取り付けました。
トランクの鍵穴にキーをいれて、ロック、アンロックさせて電圧をはかりました。
すると、まず小澤さんのおっしゃる通り、赤/緑の線は常時+12Vとなっていました。
それから、ロックしたときに+12Vアンロックしたときに、0Vになる線、
アンロックしたときに+12V、ロックしたときに0Vを見つけて各々配線しました。
たしか、取り付け説明書の下半分にあるPositive Systemの配線をすれば良かったです。
最初の方はNegative Systemとかいって、E36(私の車)では違っていました。マイナス電荷のものみたいです。
E30がそうなのかもしれません。
この3本の線は同じソケットになっていました。5本の線が2本、3本のソケットに
分かれていて、3本の方にだけ配線しました。
参考になれば、幸いです。あとは、小澤さんと同じだと思います。

ISAMUさんはじめまして(^^)
縦目の部品の件ですが、114/115以前の車（つまり縦目全部）のパーツがヤナセで欠品し始めているそうで、その前のハネベンなんかは全滅に近いらしいです。
もちろん本国にはあるので取り寄せられますが、うまくシッピングに間に合わないと半年待ちも覚悟です。
その点アメリカでは充実してるようですから、値段もさることながら今のうちに個人輸入を始めておくと今後のパーツ供給が安心なのではないかと思います。

ISAMUさん、はじめまして。
縦目ベンツですか。
日本では少なくなりましたね。パーツもヤナセ以外からだと調達も難しいのですかね。
ここからもリンクしてますが、Dr.Mさんの縦目ベンツのページはご存知ですよね。縦目の情報はあちらの方が充実してると思います。
一応参考までに126のオルタネーターはヤナセで110,000円です。
輸入すれば縦目のですと、送料込みで250ドルくらいです。

Ｅ３６の３２０ｉにＢＭＰのキーレスを付けている　おくやまです

私の付けているキーレスと同じだと思いますのでレスします

Ｅ３６の場合、赤／緑と白／青と白／緑／黄色の３本の線のコネクターを抜いてください
電源（１２Ｖ）は　赤／緑　ですのでキーレスの赤の線と緑の線をここに接続
ロックが白／青　ですのでキーレスの白／黒と接続
アンロックが白／緑／黄色　ですのでキーレスのピンク／黒と接続
アースは車体ですのでキーレスの黒を接続

もしかしてロックとアンロックが逆かも・・逆でもリモコンのボタンが逆になるだけです
あと配線作業は、必ずバッテリーのマイナス側を外してから行ってください

　みなさんはじめまして、Ｅ３６の３２０ｉにに乗っています。小澤さんのお世話になって
ＢＰＭのキーレスエントリーを入手しました。（Ｅメールで問い合わせし在庫ありとの事だ
ったので、すぐＦＡＸで注文したのですが１週間たても届かず、Ｅメールを出してみたら在
庫切れで発送は来週の月曜のだとの事、なんやかんやで結局３週間もかかりました。）
　さっそく同封のインストレーションを見て取り付け作業に入りましたが、どうしてもロック
・アンロックのワイヤー（電源も）が分かりません。次のとおりの作業で良いと思うのです
が、どなたかアドバイスをお願いします。

１ トランクを開け、鍵穴のある後ろのパネルを外す。
２ トランクアクチュエーターから５本のワイヤーが出ている。テストライトのワイヤーを
グランド（−）し、５本のワイヤー全てに接続してみて、ロックとアンロックのワイヤー
を決定する。
３ もし、テストライトを接続したとき、ロックされれば、それがロックワイヤーだから、
キーレスの黒/白のワイヤーを接続する。
４ ３同様にアンロックされれば、それがアンロックワイヤーだからピンク/黒のワイヤー
を接続する。
５ キーレスの緑と黒のワイヤーを車体にアースする。
６ キーレスの赤のワイヤーにヒューズを取り付け、１２Ｖの電源に接続する。
　以上の作業でワイヤーを見つけられなければ、その車はポジティブ・トリガー
・システムを使用しているので、テストライトのワイヤーを１２Ｖ（＋）に
接続して、５本のワイヤー全てに接続してみる。 以下省略します。

以上の作業をしましたが、５本のワイヤーはどれも反応なしでした。ちなみに、３２０ｉ
はトランクのふたの方に鍵穴があり、内張りを外すと、鍵にリンクで接続している箱（アク
チュエーター）があり、箱の左側で手前側に細い３本のワイヤー、奥側に太い２本のワイヤー
が出ています。テストライトを接続すると、アンロックの時は手前の細いワイヤーの１番上と
一番下のワイヤーで点灯し、ロックすると手前の細いワイヤーの真中と一番下で点灯するとい
ったぐわいです。

　初めまして。こちらの所にははじめて書かせてもらいます、ＩＳＡＭＵと申します。
ぼくは、７６年式の縦目２３０−６に乗っています。調子はよいのですが最近バッテリ−
を交換したとき（ヤナセにて）オルタネ−タ−が弱っているので、リビルト品か何かで
近い内に交換した方が良いと言われたのですが、オルタネ−タ−っておいくらくらい
するのでしょうか。よろしくお願いします。

わたなべさん、W126とE32で迷われたのですか。
私はナンパの成功率がE32の方が高いと踏んだので、750にしました(笑)
まあ、どんな車種にも当たり外れはあります。中古の場合は尚更ですよね。
ただ一般的には、E32の方がW126よりハズレを引く確率は大分高いようです。
でもこれは１２気筒車の宿命だと思っています。ベンツでもW140の初期型600なんかですと、いろいろあるみたいですからね。ジャグアーもフェラーリも１２気筒車のは大変です。本来が道楽者の車ですから高いのは仕方ないと割り切っています。
仕方ないんですが、それにしてもハズレてしまった場合は、750は悲惨なことになります。
パーツ代は平均してW126の１．５倍、しかもエンジン関係は左右のバンクが独立して存在するような作りになっていますので、パーツは２個ずつ必要です。（ということでパーツ代はベンツの1.5×２＝３倍！）
私のは、当たりとハズレの中間くらいだと思いますが、これまでショックやブレーキなどの消耗品以外にも、ステアリングギアボックスとE.C.U.が逝っちゃいました。
これだけでも日本で変えてもらえば余裕の１００万円コースです。
ここのホームページは、７５０のおかげで出来たようなものです。
偉大な車です(笑)

カッシーさん、はじめまして。
300Eに載っています　よし　と言います。
アイドルコントロールバルブですが、友達の話では１２６の場合、工賃込みで１５万円くらい取られたと言ってました。
普通の感覚でいくと１２６より１２４の部品の方が安そうなのですが、どうも期待に反してほとんどの部品の値段は１２６と変わらないみたいですね。
自分で交換できるかどうかについては、私はメカ音痴なのでやろうなどとも思いませんが、普通の人なら整備解説書でも見ながらやれば出来るんじゃないか、という話です。

今,オタッキーズのログを見てきました。それにしても、みなさんすざましい情熱でページを担当なさっているんだなっておもい、ここの掲示板の小澤さんはじめ頭が下がる思いですね。
E32、私も一時あこがれてW126と、どっちを買うかずいぶん悩んだものなのですが、メインテナンスログを見てますと結構悲惨だなーって思います。執筆者は10万キロ前後の走行距離でいろいろなトラブルに見舞われていますが、幸い、私の場合、現在93000キロ走行まで、エンジン系に関しては何の問題もありませんもんね。まあ、多少のオイルにじみくらいはありますが。中古雑誌を見てますと、E32　750iLは、エンジントラブルに見舞われると出費が大きいみたいなことがよく書かれていますが、体験者の報告ほど克明なものはないなーって感じですね。
これって、単に私があたりの車を引いたってことなのかな。となると、トランクの雨漏りやサスペンションの不良、エアコンの効きの悪さくらいはまあご挨拶代わりみたいなもんですね。でも、あんな高価な車がそのくらいの走行距離でトラブル続発となると日本人なら大怒りでしょうかね。