私自身はといえば「ローターの交換大変だよぉ」って脅されたのでまだ自分で交換したことがありません。（笑）
重かったら削除してください。(^^;)
今,オタッキーズのログを見てきました。それにしても、みなさんすざましい情熱でページを担当なさっているんだなっておもい、ここの掲示板の小澤さんはじめ頭が下がる思いですね。
E32、私も一時あこがれてW126と、どっちを買うかずいぶん悩んだものなのですが、メインテナンスログを見てますと結構悲惨だなーって思います。執筆者は10万キロ前後の走行距離でいろいろなトラブルに見舞われていますが、幸い、私の場合、現在93000キロ走行まで、エンジン系に関しては何の問題もありませんもんね。まあ、多少のオイルにじみくらいはありますが。中古雑誌を見てますと、E32 750iLは、エンジントラブルに見舞われると出費が大きいみたいなことがよく書かれていますが、体験者の報告ほど克明なものはないなーって感じですね。
これって、単に私があたりの車を引いたってことなのかな。となると、トランクの雨漏りやサスペンションの不良、エアコンの効きの悪さくらいはまあご挨拶代わりみたいなもんですね。でも、あんな高価な車がそのくらいの走行距離でトラブル続発となると日本人なら大怒りでしょうかね。
今晩は。カッシーです。
私の300TEのアイドリング時のエンジンのばらつきはやはり、アイドリングエアバルブが怪しくなってきました。
そこで質問ですが、ヤナセとかのディーラーで交換をした時の工賃はいくらかかるのか大体の目安をご存知の方は教えていただけないでしょうか？
ちなみに千葉県のとある修理業者は 高いよ しか教えてくれませんでした。
又、その部品は自分でも交換できるんでしょうか？（と、いうか自分で出来ることは、このHPで質問してでも直したいのです）
ぜひ教えてください。
実は輸入したものの自分では交換出来ない部品がいくつかそのままになっていたので、最近仕事で九段下へよく行ってるという事もあり、ここで紹介されている小川モーターさんに作業をお願いし、今日引き取ってきました。
担当して下さった寺山さんは実に親切で、ちょっと気になるATFの漏れについてもその部分の画像をメールで送って頂いたり、正味３日預けただけなのに途中経過を報告して下さったり、いいのかな？って思っちゃうくらい丁寧に対応して下さいました(^^)
交換したのは、エンジンマウント、ミッションマウント、ディスクジョイント（Ｆのみ）、ATパンガスケットで、これらの交換に伴ってATFとエンジンOIL2Lも交換しました。
これで気になっていたエンジンの首振りやシフトショックはだいぶ改善されました。
気になるお値段の方はというと、ATFとエンジンOIL代込みで約７万５千円。はっきり言って安いです。
107の整備は結構大変で時間もかかりますし、正直言うと「10万ちょっとぐらいかな？」って思ってたぐらいですから。
その上洗車（含む下回り洗浄）までしてもらって・・・灰皿もキレイになってて・・・どうしましょ？って感じです。かえって申し訳ないというか・・・(^^;)
東京にお住まいで整備工場をお探しの方は是非ともお試し下さい。絶対にオススメしますよ(^^)
はじめまして。BMW E28 1983年 533iに乗っています。
カッシーさんのように、私の533iもアイドリングが不安定。よく信号町にストールします。
寒い朝には始動性が悪いし、でもときどき調子がいいし・・・。まったくこまったもんです。
最初は燃料が来てないのかと、フィルタやポンプ、エアフローメータ、プラグ、デスビ、...
いろいろと診断してみましたが、アイドルコントロールバルブか、アイドルコントロールモジ
ュール（コンピュータ）が怪しいと思うようになりました。
マニュアルをみて、こんどテスターでアイドルコントロールモジュールの診断をしてみようと
思います。
これでコワレていたら、解体屋でもらうか、それでもダメならいよいよ新品を買うしかないな
・・・。なんて思ってます。
また顔出します。みなさんよろしく。
ほかにE28乗りのかたはいないのかな・・・？
今晩は。カッシーです。
いやー、仕事が忙しくてパソコンをいじるじかんがなくて・・・・・（あ、これはよろず・・・・にも書き込んだか・・・・）
ところで私の300ＴＥはとりあえず様子見とさせていただきます。
明日から、3日間会社が休みなのでゆっくり様子を見て、なおかつ、皆さんから指摘された部分を注意しながら判断させていただきます。
Dr.Mさん、小澤さん、かわぐちさん、一番最初からお付き合いしていただいたＡＫＵさんいろいろ有り難うございます。
完璧に治りましたら、ここに書き込みます。（いつになることやら・・・・・）
ＡＫＵさんのおっしゃる通りシュテルンかヤナセで買えます。
私のは並行車ですがヤナセで買えました。値段も３〜５千円位だったと思います。
wackyさんの車がＤ車ならシュテルンかヤナセで買えますよ。
中古車屋ではまず持ってないでしょうね。
W201新入生のwackyです。記録簿は付いていたのですが、取説がないため、どなたか見せて頂けないのでしょうか？
私、自宅は浦和、仕事場は飯田橋＠新宿区です。中古屋さんに売っているのでしょうか？
よろしくお願いします。
私も，電気系，機械系ともに弱いので，いろいろ本を読んで勉強しているところ
です。(^^;
その読んだ本の中にこのようなやり方が出ていたので，参考になるかと思い書
き込みをしたものです。これはアイドリング状態で関係しそうなカプラを外して
変化を見るという事だと思うのですが，これ以上書くと無責任になってしまいま
すので，もう少し勉強してからにします。
カッシーさんへのレスを拝見してふと気になったので107の配線図を見てみたのですが、スロットルバルブスイッチへの信号はラムダユニット（エンジン制御コンピュータ）から直で送られてます。
恐らく124でもこれは同じでしょう。それでもカプラーを抜いてエンジンは動き続けるのですか？
電気系は（機械系も）ホントに弱いので教えて下さい。(^^;)
カッシーさん，こんにちは。
やはり保護リレー（オーバーボルテージプロテクションリレー）が不良だったんです
ね。でも，私も書き込みで間違ったことをいってしまいました。
保護リレーにはKickdownと書いていません。書いてあるのは燃料ポンプリレーでし
た。紛らわしいことを言って失礼しました。
その後，まだ完治していないようですが，保護リレーの不良を発見する際に他の関係ないところまでいじって，そのままになっていることもありますし（アイドルが600回転というのはちょっと低い気がします。），デスビの劣化かもしれません。Ｋジェトロの場合，基本的な空燃費制御を機械的に行い，細かな補正を電子制御しているので，完全暖機後にコンピュータのカプラを外してＫジェトロ本体の異常か電子制御の方か限定してみてはどうでしょうか。でも，これぐらいは修理を担当した所でやっているはずだ
と思いますが，信用のできない所というのも多いですから。
小澤さんも同意見とは心強いです。（笑い）
保証付きだといっても、高価な部品が原因の場合は、ごまかされる（表現は悪いですね。調整と言い直します）
事があったりします。
私は個人売買か、業販で安く買って、壊れたら自分のお金で直すようにしてます。
その方が納得できますしね。
小澤さん詳細でわかりやすい説明 流石です。
因みに５６０で言うと本国仕様は２８０度以上のオーバーラップのカムが入っていたと思います。
本国仕様は３００馬力 ヤナセ仕様はたぶんUSA仕様と同じカムで２３０馬力ぐらいでしょうか。
コンピュータマップもたぶん違うと思いますが、カムの設定がいちばん大きいでしょうね。
そのため本国仕様はアイドリングがややラフな印象はありますが。
カッシーさんのアイドル不調ですけど、前にDr.Mさんが言われていた、Idol Speed Control Box じゃないでしょうか。
いくら評判の悪いＳだって、一通りの点検はしたでしょうし、販売店だって車を預かってまで調べたんですから、お決まりの所はチェックしたはずですよね。
それではっきりしないなら、もうこれは、I.S.C.B.しかないですよ。
確か日本ではかなり高いパーツなので、販売店ではそれが原因だと分かっていても、無料の保障修理では変えられないんじゃないかな。（なんて疑ってみたりして）
一度港北のヤナセに持ち込んで、原因追及だけしてもらってはどうでしょうか。
パーツは輸入すれば、それほど高くはないと思います。
＜スポーツカムでも角度がストックと変わっていないものもある
＜ようなのですが、これはバルブ運動量のみを大きくとるように
＜設定されていると考えていいのでしょうか。
ハイカム(スポーツカム)というのは、ハイ"リフト"カムの略ですから、そういう可能性が高いですね。
でも、もう一つ考えられることがあります。
一般に、U.S.仕様の車は、伝統的に低速トルク重視なんですね。U.S.仕様のカムというのもあるんです。
ということで、ストックと同じ角度のカムというのは、ユーロ仕様の純正カムという可能性もあります。
買ってみたら、今付いてるのと全く同じカムだった、なんてことになったら、洒落にもならないですよね。
ちなみに日本仕様のBENZは、U.S.仕様に近く、BMWはユーロ仕様に近いみたいです。
ですから、BENZなんかはユーロ仕様の純正品に変えてやると、チューンになるんですよね。
小澤さん、いつも初学の質問におつき合い頂き、わかりやすい説明
有り難うございます。なるほど、なるほどよくわかりました。
悪魔のささやきですね。ところでカタログデータなどをみますと
スポーツカムでも角度がストックと変わっていないものもあるよう
なのですが、これはバルブ運動量のみを大きくとるように設定され
ていると考えていいのでしょうか。
Kazさん、カッシーさん、会員登録ありがとうございました。
びーちゃん、どうもです。
スポーツカムってのは、バルブの運動量を大きくするというのもありますが、それ以上に、吸気バルブと排気バルブの両方が開いている時間(オーバーラップ)を長めに取るということに意味があります。
爆発して押し下げられたピストンが今度は上に上がっていって排気ガスを押し出し、次に下がるときに混合気を吸入するわけですよね。
この時、ピストンが一番上まで上がったとき(圧縮上死点)に吸気バルブを開けていたのでは、特に高回転時は吸入が間に合いません。
ピストンが上がってくる途中で、もう開け始めちゃうんですよ。
でもって排気バルブを閉めるタイミングも遅らせるんです。
ということは圧縮上死点付近では吸気、排気バルブの両方ともが開いていることになります。
逆流しないのかと思いますが、混合気にも質量がありますので、特に高回転時の流れに勢いがあるときは、排気ガスは、はじめの排気バルブから出ていく流れに引っ張られるので、吸気バルブを開けてもそちらには流れませんし、ピストンが下がっていって混合気を吸い込むときも、排気の方からの逆流もないわけです。
もちろんこの理屈が成り立つのは、流れに勢いがあるとき、つまり高回転の時だけです。
ですから、あまり角度の大きい(吸排気のオーバラップが大きい)カムを付けると、アイドリングが利かなくなりますし、低速トルクは細ってしまって、燃費も悪くなります。(でも回すと面白いよ！などと悪魔の誘惑をしたりして(笑))
ストリート用のカム程度でしたら、アイドリングもノーマルと変わらないですし、燃費の悪化もほとんどないけれど、ついつい回してしまうので燃費は最悪になると、（私の経験上からは）思います。(^^;)
(でも4000回転以上ではターボが効いたみたいになって本当に面白いよ！ 交換もヘッドカバー外してちょちよっとやるだけ。外す前に印を打っておいて、同じ位置に取り付けるだけ。ブレーキローターの交換より簡単だよ。
以上悪魔の囁きでした。(笑))
皆さん今晩は。カッシーです。本日、私の300TEは退院してきました。
原因は、コンピューターの過電圧防止リレーがイッていたらしく、そのお陰でコンピューターがバカになりかけてたそうです。（ホンマかいな？）
早速、車を試運転してみると大丈夫、大丈夫。ストールしない。
あー良かった、と思いました････・がしかし、ストールはしないのだが、信号待ちでとまっていると･････今度は、エンジンがなんだかブレているような感じでなんだか完治していない感じです。
どなたか、この様な症状になられた（現在なっている方）いましたら、良き対処法、教えて下さい。
ちなみに、本日引き取りに行ってからアイドル時の回転数は600回転、オイルプレッシャーは0.8-1.0を指すようになりました。
早速の返答有り難うございました
ところでＧｕｎさんは何のパーツ買われるんですか？
私にもいろいろと教えて下さい
でもＧｕｎさんは、エボリューションですか？
私はＡＴの２．５−１６です
私の燃費も７ｋｍくらいです
半年前くらいは、９ｋｍは軽かったのに・・・・・・・
今後ともよろしくお願いいたします！！
Ｋａｚさん初めまして。Ｇｕｎと申します。おたがい２、５ー１６ということで情報交換ができたら
いいですね。
早速ですが日本のパーツショップでは２、５ー１６のパーツはあまり期待できないみたいです。
チューンアップパーツはここのホームページにきてはじめて知ったＢｅｋｋｅｒｓが一番多い
みたいです。私も間もなくここからパーツを買う予定なのでここで報告いたします。
また最近燃費とふけが悪いということですが、どのくらいですか？わたしのはおおよそ７Km/l位
です。それと低回転で高いギアで走るとてきめんにふけが悪くなります。
すでに御存じのことばかりかと思いますが、これからもよろしくお願いいたします。
はじめまして。
私は、190E 2.5-16にのっているkazと申します。
この車に関して、情報といいますかパーツのことなど
何でもいいのでお教えいただきたいのですが。
いろいろ調べてもあまり資料がないのが現状です。
あと、最近燃費が悪くなってきました。ふけも悪いような
気がします。何かアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
今、ちょこっとカムチューンのことを考えているのですが、
スポーツカムってどういう特性があるのでしょうか？装着の
メリット、デメリットとかどなたか教えていただけませんで
しょうか。それから、交換作業などはDIY（勿論、経験ある人
のもとで）できるものでしょうか？
AKUさんがおっしゃるように、ハブキャップのことです。
今思い出しましたが、ヤナセにヒューズを買いにいったときに、
ローター交換の時のハブキャップはどうやって外すんですか、
ってちょっと尋ねたことがあるんですけれども、「専用工具が必要になりますよ。」
と言われましたね。
でも、その人が「なければドライバーであけられるんじゃないかな。」ってことを言ってましたので
もう一度タイヤを外してキャップのところを見ても、そのドライバーの頭が入る隙間
さえないくらいにぴったりとかぶっているんですよ。で、町工場に頼んだわけで。
でも、その工場にベンツのハブキャップを外すための専用工具があるわけもないし。
見せてもらえばよかったですね。
素人のくせに、プロの整備士にいろいろ質問するのってなんか勇気がいりますね。
パワステポンプを交換するのに部品が来る前に先に外してみようと思い
試みたのですが、ポンプを固定してるナットで1本隙間のナットが頑固で
外れませんでした、これは頭の小さいソケットレンチを購入すれば何と
か外せそうでけどパンパンに張っているパワステベルトの外しかたがど
うしてもわかりませんでした。だれか知らないですか？
あとパワステホ−スの高圧、リタ−ンホ−スは簡単に交換出来そうな感
じでした。
ブレ−キロ−タ−も自分で交換しようと思っていたのに専用工具がいるとは
これまたダブルパンチです。これは工賃10万コ−スになりそう(^^;)
アルコールランプの蓋ってハブキャップの事だと思いますが、これを外すには専用工具が必要と書かれています。（一応その欄を添付しましたが中央の絵がハブの脱着に必要な専用工具類です。見えます？^^;）
私自身はといえば「ローターの交換大変だよぉ」って脅されたのでまだ自分で交換したことがありません。（笑）
重かったら削除してください。(^^;)
私のクルマの場合（750）リアロータ内周にサイドブレーキのシューがついていますが
ロータ交換するとこのアタリが変化しますのでサイドブレーキの効きが変わります。
従って、ロータ交換後はカムでシューの隙間調整を行い、その後サイドブレーキの手元で
ケーブルの張り調整をする必要があります。
パッドと言えば昔ＦＥＴの青いパッケージのヤツが好きでしたが。ＰＦ６０ジェミニに
よくつけてました、古い話・・・
たかしさん、実に実践的で分かりやすい説明ありがとうございました。
あと、わたなべさんの記事にある”アルコールランプの蓋”の外し方が分かれば、W126の交換も行けそうですよね。
ベンツの整備解説書をお持ちの方、それに関する記載はないでしょうか。
やすさん、どうもです。
まずパッドですけど、私もたかしさんと同じようにメタル系のパッドにはあまりいい印象を持っていません。
はっきり言うと、あんなものが日本では１台分５万とか６万とかで、結構売れているということが信じられません。
フェードしにくいということ以外何のアドバンテージもありません。
フェードしないというだけで、高温時での効きがいいわけでもありませんし、低温時は全然効かないし、ローターはあっと言う間にボロボロで、もう最悪！
本気でレースやるなら、カーボンケプラー製、ストリートならアスベスト。メタルは用無しです。
粉が出ないタイプなら、PBR、MINTEX、PAGIDなんかがいいようです。
（でも今まで私が使った中で、ストリートから峠まで最もフィーリングの良かったのは、日立フェロードでした。ストリートで普通に使っても２０００キロでなくなっちゃうけど。
ローターはドリルドのはすぐにクラックが入ってしまって使いものにならねえ。(笑)
ブレンボのソリッドですかね。
BMWなんかだと、Mのが良さそうだけど、どうなんでしょうか。Mシリーズのオーナーの方、どうですか。
アルピナのは、「別に」って感じですけど。
普通に走る人には純正のノーマルローターにノーマルパッドがお勧めなんですが、ディーラーでノーマルを買うより、ブレンボなどのハイパフォーマンスなブランド品を輸入した方が遙かに安く上がるという恵まれた(笑)環境にいると浮気心も出ちゃいますよね。
たかし@E30さん 早速のレスありがとうございました。
自分の場合もどちらかと言えば街乗りの方が多いので、大変参考になりました。
また色々と相談に乗って下さい。
その他皆さんのこだわりのローターやパッドがありましたら教えて下さい。
やすさんはじめまして！
おくやまさんのHPを覗かれたということは私の顔もご存知かな？
それでローターとパッドですが、世の中に沢山の種類が出回ってるので迷いますね。
私とおくやまさんの場合、BMPのオリジナルローター(ブレンボ製)にPBRのアスベストパッドを
装着しました。
普通ならメタル系のパッドを入れるところですが、今回時代に逆行したアスベストにしたのは、以前
PBRのメタルマスターを入れていたことがあり、このローター攻撃性(ローターはレコードみたいに
なりました)と低温での効きの悪さを嫌ったのと、どちらかと言うと街乗り中心なのでアスベストを
選びました。
このパッドはジワッとしっとりした効き方で、ステンレスメッシュホースとの相性も良く、
ロックまでのコントロールが容易です。
また、ローターとの相性も良いようでノーマルよりは遥かにブレーキフィールが向上しました。
それからこのパッドは粉が出ないので、ホイルの掃除が樂(ほとんど不要といったレベル)です。
しかし、このパッドは耐フェード性能が低いので、走り屋系の人には向かないと思います。
実際峠でフルブレーキングを繰り返すとかなり早い段階でフェードの兆候が見えます。
ですので、走行会とかに行く時はメタル系のパッドに付け替えて行くと思います。
他の方もいろんなパッドを試されていることでしょうから、皆さんからのアドバイスを受け、
やすさんの走りのパターンに合わせたパッド＆ローター選びをしてください。
皆さんはじめまして。
E36-325iのやすと申します。
おもいっきりの素人です。皆さんよろしくお願いします。
海外通販に興味を持ちおくやまさんのＨＰにたどり着き、そこでこの小澤さんのＨＰを教えて頂きました。
先日会員登録もさせて頂きました。
でぇ、「ローター、パッド等を交換しようかなぁ」って思っていた時に下記のたかし＠E30さんの見事なまでの
説明大変うれしく思いました。
と言え全くの素人なのでぇ、どこのメーカーのローターやバッドが皆さんのお薦めなのか教えて下さい。
後ローターとパッドの相性なんかはどうなんですかねぇ？
いきなりの質問ですがぁ、これからもよろしくお願いします。
たかし＠E30さん、詳しく書かれていますね。
非常に参考になります。
私、W126-560SEL( '86 並行車）のフロントのローターを交換しようと思ったことがあり、パーツも揃えて
いざ、と思いましたが、ローターを外す段階で分からないであきらめてしまいました。
ローター中央部に蓋みたいなものがありますが、あれの外し方が分からなくて。
（ちょうど理科の実験などで使うアルコールランプの蓋みたいな形のキャップですね）
結局その時は付近の町工場に持ち込んで交換してもらいました。そのそばで
見学できればよかったのですが、自分の仕事の都合で預けてやってもらったものですから。
今度交換する時、もう一度タイヤを外してトライしてみます。
ＦＦのAudiの時は案外簡単にローターは外れたんですが、ね。
確かにパッドやローターの交換の作業そのものはそんなに難しくはないものですが、
やはり、経験者と1度共同で作業するか、さもなければ、ディーラーなどで交換してもらって
見学させていただくという方がいいかもしれませんね。（工賃は授業料ですね）
ここまでくると長編小説でも書いてる気分になります。
書き忘れてましたが、リアブレーキがサイドブレーキと共用になっているタイプ(トヨタとか)では、
リアキャリパーのピストンを押し戻すのではなく、回すとネジみたいに戻っていくタイプもあります。
このタイプではラジオペンチの先なんかを使って回してください。
BMWの場合はサイドブレーキは別に専用のドラムブレーキが付いてるので、ウオータープライヤーペンチ
で押し戻すタイプです。
話を戻します。
作業は２人かかりでリアから始めます。
ホームセンターで透明か半透明の内径4mm程度(すいません覚えてませんので、ブリーダープラグを見て
サイズを確認してから50cm程度買ってください。)ビニールホースを買います。
リアのキャリパーのブリーダープラグのゴムキャップを取り、7mm(BMWの場合)のメガネレンチをかけます。
その上から上記のゴムホースを被せ、一方の端を空缶などにつなげます。
この場合、ホースの先は空缶の底につくようにして、ホースが液面から上がらないように注意して
ください。(エアかみ防止のため)
一人が車内でブレーキを踏み、もう一人が車外でブリーダープラグを緩める係りです。
まず、ブリーダーを少し緩め、車内の方はブレーキの踏み放し(以下ダフリ)を繰り返します。
ここで古いフルード(たいてい新品にくらべ黒ずんでます。)
車外の人はリザーバータンクを見て、今入っている古いフルードが底をつきかけたら、いったん
ブリーダーを締めて作業を中止し、新しいフルードを継ぎ足します。
再度ブリーダーを緩め、ダフリを繰り返しているとフルードの透明度が変わりますので、新しいフルード
が来たことが分かりますので、フルードに気泡が混じってないことを確認した上で、ここでいったん
ブリーダーを締めます。
なお、ブリーダーを締める時は、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で締めます。
次にブリーダーを締めた状態で５回くらいペダルをダフリ、最後に踏み込んだ状態で停め、
ブリーダーを緩めてフルードを排出します。
この作業を3回くらい繰り返し、気泡がなければそのキャリパーは完了です。
これらを各キャリパーで行えば(初回のキャリパー程フルードを送る必要はなく、透明度が変わって
新しいフルードが来れば、最後のダフリを何回かして終了です)、フルード交換とエア抜きは完了です。
注意点は、リザーバータンクを常にフル状態にしておき、マスターバック側でエアをかまないように
しておくことです。
それと、各キャリパーで、最初にブリーダーを緩めた時に気泡が混入してたら、それは今までフルードに
エアが混入していたことになるので、ブレーキフィールが改善されると思います。
MTの方はついでにMTの方もフルード交換してしまいましょう。
BMWの場合は、リザーバータンクとフルードはブレーキと共用です。
ブリーダープラグはクラッチの横にあります。
ブレーキと違うのは、クラッチペダルは押し込むと、自然に戻らないことです。
(車種によっては戻ることもあります…318isは戻りましたが、M3は戻りませんでした。)
このため手で戻します。
戻してもスカスカの状態でクラッチはきれない状態になってますので、クラッチの感覚が戻るまで
何回もダフリ(5分くらいかかることもあります)ます。私はこれで焦りました。
長々と書きましたが、私の記載に誤りがあれば皆さん訂正してください。
そして、ブレーキフルードやパッド、ローターの交換は、できればオートメカニック誌等で図解入りの
説明を見てください。
あくまでも重要保安部品ですのでお忘れなく！取りあえず参考程度に思ってください。
特にブレーキは間違いがあれば即事故になりかねませんので、慎重にお願いします。
個人輸入で部品を調達し、取付けも自分ですれば、かなりの節約になりますが、取付けミスによる
不具合には、誰からの保証も一切受けられないことも忘れてはなりません。
かと言って、自分でできない程難しい作業ではありませんので、できれば最初は経験者同伴での作業を
お勧めします。
自分で作業できるようになると週末の楽しみも増えますし、節約できたお金で次なるパーツも購入
できるかもしれません。
かく言う私もその一人で、車検もユーザー車検ですのでかなり節約できていると言えます。
奈良近辺の方でしたら私がお手伝いもさせてもらいますよ。
キャリパーを取り付ける時に、キャリパーのボルトをよく見てください。
だいたい蛇腹のゴムカバーがついて、キャリパー自身がスライドできるような構造に
なっていると思うのですが、この蛇腹のゴムが破れていたら交換が必要です。
その中にはグリスが詰まっていて、パッドやローターの摩耗に合わせて、キャリパーがスムーズに
動くようになってるのですが、そこに砂とかが入ると問題です。
本当は蛇腹のゴム部品だけ買えば事足りるのですが、残念ながらBMW(E30)の場合、ボルト類やグリス類
もセットになってるので、2,900円もします。ゴムの為に３千の出費は痛いのですが…
ここまで来たら最後にもう一度ボルト類の締め付けや、パッドの装着具合を点検しましょう。
そして、パッドやローターに油が付いていたらブレーキクリーナーで脱脂してください。
だいたい油だらけになっての作業ですので、取付けの時に脱脂しててもきっと油ぎってます。
さー、後は試走にでかけましょう。
でも、最初は全くブレーキが効きませんので、注意が必要です。
まるで60キロくらいで走ってる時に、サイドブレーキを引く程度しか効きません。
ですので、車通りの少ない道でゆっくりブレーキを引き摺りながら走ってアタリを付けます。
場合によってはパッドから煙が出てきますが、焼き入れとばかりにそのまま続けるのは危険です。
ローターが歪んだり、ドリルドの場合はクラックが入る危険性がありますので、最初の慣らしは
休み休み程々にしましょう。
走っていると次第にブレーキが効くようになってきますので、安全なところでブレーキを踏んだり
放したりを繰り返し、普通に効くようになるまで頑張ってください。
ブレーキからいやな臭いが出るし、STOP&GOが続くこともあり、私はいつもこの作業で車酔いするので
本当に辛いです。
それからもう一つ注意ですが、どうしてもブレーキを踏んだまま走ったりしますので、パッドがフェード
気味になります。これは冷えたら回復しますので心配ありません。
慣らしが終わったらできればブレーキフルードも交換してください。
恐らくフルードも水分を吸ったりで、慣らしの高温に耐え切れず、気泡が生じている可能性があります。
フルードの交換は…長くなるので第４話にて、
パッドは予め角をグラインダー等で削ってなじみやすくした上でブレーキクリーナーで良く脱脂
しておいてください。
パッドの組み付けですが、パッドとキャリパーのピストン面やホルダー、車種によってはバックプレート
等の接触面にはディスクブレーキグリスを塗って、ブレーキ鳴きを防止しましょう。
ブレーキグリスはトヨタとかの純正部品を売っているところ(部品共販とか)で入手可能です。
危ないので普通のグリスで代用しないでください。
その後外しておいた(または新調した)ブレーキセンサーを取り付けてください。
そして次はキャリパーの取付けですが、ここでパッドやローターが新品になって厚みが増す分
ピストンを戻さないと収まりません。
ピストン戻しは専用のSST(安いところでは千円くらい)もありますが、ここはウオータープライヤー
(BMWは車積工具に入ってます)で傷を付けないよう、ゆっくりと慎重に押し戻してください。
対抗式ピストン式の場合は、古いパッドをキャリパーにはさんだ状態で、レンチ等で梃子の原理を
用いて両方に広げるのが良いでしょう。(BMWはだいたい片持ち式だと思います。)
この時、フレーキフルードがFULLの状態で押し戻すとあふれますので、注意してください。
ブレーキフルードは塗装に対して攻撃性があります。漏れたらすぐに拭いてください。
脱線しますが、ブレーキフルードは減っても継ぎ足すものではありません。
パッドが消耗してくるとピストンが出っ張る分フルードは減りますが、ここで継ぎ足してはいけません。
フルードが減るのはパッドがどのくらい減ってるかの目安になります。
それ以外の理由で減る(この場合たいがい急激に減る)のならどこかから漏れてる可能性がありますので、
修理が必要です。
パッドを装着したらキャリパーを元に戻してボルト類をできれば規定トルクで締めてください。
トルクレンチがない場合は、予め外す前のキャリパーで、どのくらいの力で締まっているか、
増し締めを行い、感覚を確認しておいてください。
保安部品ですので、間違っても緩すぎたり、ボルトがねじ切れるまで締めないでください。
第３話に続く
以下BMWの３シリーズの内容です。BENZだと工具のサイズとかボルトの種類とか違うかもしれませんが、
特殊なものでなければ、だいたい同じようなものだと思います。
先ずキャリパーを外すのですが、これには7mmのヘキサゴンレンチ(六角のL型のもの)と15mmスパナ
(薄手のもの…肉圧のものは入りません)が必要です。
どちらもセットで売られているものには大抵入ってないサイズなので、単品売りのものか、
購入してください。ヘキサゴンはラチェットのものが便利です。
15mmのスパナで共回りを防ぎながら、ヘキサゴンでキャリパー裏側のボルト(２本)を外すと、キャリパー
自体を取り外すことができます。
この状態でパッドは取り外しできますが、パッドに付いているセンサー(残量警告用)
を慎重に外してください。
これを荒っぽくすると破損してしまいます。(といっても$5くらいの安い部品ですので、いっそのこと
パッドといっしょに注文しちゃいましょう。でも私は再利用派です…)
次にローター外しですが、これが結構苦労します。
まず、キャリパーのガイドを外します。これは22mmくらいのボルト２本で止まってるので、メガネや
ラチェットレンチとかで外せます。
そして、ローターの5mm(だったと思う)のヘキサゴンボルトを外し、ローターを引っ張れば構造上では
取れるはずなのですが、たいがいローターがさび付いてハブに固着して取れません。
工具おたくの方は巨大なプラーなどを使って取り外しされるかもしれませんが、通常はおもいっきりよく
ハンマーで叩いて外します。(この場合恐らく外したローターの再利用は不可能でしょう。)
余談ですが、おくやま号のローター交換の時は、５人くらいで交代しながら１時間叩き続けました。
それくらい強固に固着していることもあります。
ローターが外れたらあとはその逆の作業で組むだけですので、結構簡単です。
ローターを組む前には、金ブラシでハブ回りの錆びを落とし、モリブデングリスを薄く塗って次回の
錆つきを防止しましょう。(あんまり塗りすぎてローター面にたれると危険です。)
ローターは予めサンドペーパー等で表面の保護剤を取り去った上、ブレーキクリーナーで脱脂
しておいてください。
ローターとキャリパーガイドを組んだら次はパッドです。
長くなったので、ここで一話を終えます。
ＡＫＵさんへ
やはりショック本体ですか・・・。 この部品はディーラーで購入するとかなり高いでしょうね。 アメリカのディーラーだと確か＄３９０／本くらいだったかと思いますが。 実は先日、小川モーターさんへ足廻り再生のお見積もりを頂いたのですが、リヤＡＳＳＹ左右で１５万以上するでしょうとのことでした。部品のみ輸入して持ち込もうかとも考えています。 小川モーターさんは、小澤さんのおっしゃる通り、大変ご親切で、実に細かなご案内を下さいました。足廻りをやる時は、必ずお願いしようと思います。
小澤さんへ
パッドとローターの件、近々やろうと思っていますので。 レポート出来ればと思います。 部品はすべて以前ハワイへ社員旅行の際、買ってきたので揃っています。 安かったです。 リヤローターが＄９０／枚（ディーラー）、フロントが＄６５／枚（町の部品屋）でした。持ち帰りは重かったですが、それだけの価格だと思いました。 作業終了したら報告致します。 では失礼致します。
唐突ですが、ブレーキパッドやローターを自分で交換された方、交換方法、注意点など教えていただけますでしょうか。
車種は問いません。
パッドやローターを個人輸入される方が多いようですので、メンテ情報として整理保存しておきたいと思いますので、よろしくご協力下さい。
300TEのエンジン不調とのことですが，コンピュータ横の保護リレー（Kickdownと書
いてある）の不良が多いようです。どういうものなのかはよくわかりませんが軽くた
たいてみて変化があるかどうか調べてみてはどうでしょうか。
早速、本日メルセデスを扱っている近くの三菱系のディーラーに行き見てもらいました。ところが、そのディーラーのサービスの悪いこと悪いこと。
結果論的に言うと、原因不明。
そこで、再度販売店に相談をすると、購入をして間もないので無償にて相談に乗る、とのこと。
と言うことで、本日私の300TEは、原因が分かるまで入院となりました。
ところで、私は千葉に在住ですが、買った販売店は当初は、現状販売と言うことでしが、そのお店は商品に相当の自信が有るらしく、私のような症状がおきたのは初めてらしく、店の人は本当に低調に対応してくれました。
そのお店を紹介してほしい方は、私にメールを送って下さい。
ここの「修理工場情報」で紹介している小川モーターさんからメールいただきました。
この掲示板などで工賃についてメチャクチャ(法外)な値段の情報が飛び交っていますが、きちんとした工賃の見積もりを出しますよ、という有り難い申し出です。
そのためのフォームまで小川モーターさんのページで用意してくれました。
工賃に疑問をお持ちの方は活用されては如何でしょうか。
但し、これは私の意見ですが、ここと違って小川モーターさんは商売でやってみえるわけですから、全く利用するつもりもないのに工賃だけ聞くというのは遠慮すべきかなと思います。
うーん、でも小売店なんかでは、「冷やかし客も客の内」という格言もあったりするしなぁ。
まあ、気軽に利用して下さいとのことなので、ここは皆さん各自の良識にお任せします。
もしエアフローメーターの不調だとしたら、ちょっと前に745＠E23さんが「よろず掲示板」でエアフローの調整方法を御紹介されてます。
参考にしてみて下さいね。
（まだログ残ってるだろうな・・・・^^;）
なるほどきっとアイドリングが低いんでしょうね。その割には油圧が高い気もしますが・・・？
アイドリングが低い原因でよくあるのがコンピュータの不調とエアフローメーターの不調のようです。
で、調べて頂きたいのはアイドリングがばらついてる時に、一度エンジン（電源も）をOFFにして再スタートさせてみて下さい。
それで一時的にでも直るようならコンピュータ、全く変わらなければエアフローメーターが怪しいですね。
もっともエアフィルターが詰まってたりすれば話は別ですけど、とりあえずはこの２つのどちらかじゃないですかねぇ。
ＡＫＵさんどうもお返事ありがとうございます。
ところで、私の300TEの症状としましては、アイドリング時にのみ、エンジンがばらつき、その時の回転数は600回転、オイルプレッシャーは2.0から1.7くらいを指しています。
何故、この様な素朴な、質問をするのかと言えば、今年の、2月1日に、何とかメルセデスオーナーになったからです。
こんなビギナーの私に、的確なアドバイスをどうもありがとうございます。
感謝、感謝。
それでは、また、的確な、アドバイス宜しくお願いいたします。
ボタンの件はぜ〜んぜん違いましたね。すいません。(^^;)
それからMBの部品を注文する時は車体番号（出来ればエンジン番号も）は必ず必要です。
これはディーラーでも海外でも同じで、ないとパーツ#が割り出せません。
CHASSIS#（車体番号）を記入して見積もりを依頼すれば必ず返事は来ますよ。(^^)
ちなみに300E-24Vはアメリカでは発売されてないかもしれませんね（欧州と日本だけかも）。
でも320EやE320（124）とほとんど変わらないと思うので大抵のパーツは揃うと思います。
内藤石材さん、はじめまして。
内藤石材さんの１２４にまつわるお話も拝見していますので、はじめましてって感じじゃないんですが。
教えていただいて、どうもありがとうございました。
確かに、わたしのはＡＳＲ装着車です。
雨の日の交差点でマンホールの上を通過した時、初めて黄色の！マークが点灯した時は
びっくりしましたが、何度か同じ状況で点灯するので、滑ると点灯するんだなとは思ってました。
（感づくまで、なんの故障かとビクビクしました。）
スキーにも行ったりしますが、チェーンを巻いた時にこれをONにしたほうがいいとは
（しなければ駄目？）知りませんでした。
うーん、迷いましたが質問してよかったです。ありがとうございました。
ちなみに、取説って入手できるのでしょうか？
補足の注意事項としまして、ま、やらないとは思うのですが．．．。
前輪を持ち上げて牽引するときはイグニッションスイッチを
ｏｎしてはいけません。即座にＡＳＲが作動し後輪にブレーキが
かかってしまうとのことです。
でも、これを装着してると前輪だけでなく、後輪のブレーキパッド
の摩耗も表示してくれるそうです。
うーん、いい装備だぁ。
どうもはじめまして。ｗ１２４ ９０年式 ２３０Ｅに乗ってる
内藤 石材と申します。
さて、その不明なボタンですが、私の車にはありません。が、
取説に書いてある部分を抜き出してみますと、まず、
ＡＳＲ装着車にしかついていないことですか。
その、ＡＳＲというのを書いてある通りにかきますと、
後輪の空転をセンサーで感知し、後輪に伝わる駆動力を
自動的にコントロールすることによって、走破性及び安全性
を向上させるための装備です。いかなる速度においても、
後輪のいずれかあるいは両方が空転し始めると同時に作動を
開始します。それが作動してる間はメーターパネルにある
表示灯が黄色に点灯し、路面がすべりやすいことを知らせて
くれます。これは車輪の空転が止まるまでブレーキをかけるます。
両車輪が空転しているときは両方にブレーキをかけると共に
駆動輪に伝わるエンジンのトルクも減少させます。
グリップが回復すれば解除されます。
とのことです。
じゃ、不明なボタンは何かと言いますと、まさに「スノーチェーン・スイッチ」
です。見たとおりに。
チェーンをして運転するときはこれを押してください。
このモードは、速度４０キロまで効果を発揮します。
また、４０キロ超えても、６０キロに達するまでは
このモードが保留されていて、再び４０キロ以下になると
また、有効になります。ただ、速度６０キロ以上で
走ると自動的に解除だそうです。
要は、ＡＳＲの補助的装置のようです。私の車にはついてないので
偉そうなことを言ってすいません。マニュアルに書いてあること
ほとんどそのままです。わたしも、少数派でしょうか？（笑）
それでは。
よしさん、AKUさん、はじめまして。
よしさん、ヤナセに行く機会があったら、ついでにお願いします。
（並行物なので、ディーラーへは何となく行きにくくて。）
AKUさん、よろず掲示板もよく拝見しています。今度、お邪魔しますね。
足回りの件なんですが、adistにquote出したら、Sorryって来ちゃいました。
車体番号とかいるんでしょうか？
New partsって指定したのがよくなかったのかな〜。Sports Lineってのが適当じゃなかったのかな〜。
今度はbekker'sに問合わせてみます。
いよいよ駄目だったら、小澤さん、助けてください。
ボタンもそうなんですけど、91年式の300E-24 Sports Lineってどこ向けの車なんでしょうか？
疑問ばかりですみません。
ボタンは今度、もっとよく表現できるようにします。
素性が不明の１２４なので、素性から調べてみたいです。
チェーンを巻いたように見えるかどうかは別として(^^;)、内外循環の切り替えじゃないでしょうか。
つまり外気を入れるか入れないかの設定ですね。
ベンツはこの切り替えをサーボではなくバキュームで行っているので、国産車のようにスパッと切り替わりません。
じわじわっと切り替わる感じですかね。91年だったら多分エアコンを作動させなくても切り替えられるタイプになっていると思いますが・・・違うスイッチですかね？(^^;)
すいませんBMはよくわからないのですが、メルセデスのレべの不調の場合はほとんどがショックのケース内部あるいはピストンの軸からのハイドロ漏れみたいですね。
ただログを見るかぎりでは126や124とはちょっとシステムが違うようなのでなんとも言えませんが・・・。(^^;)
でも昔の450SEL6.9みたいにアキュムレーターのあるタイプでもトラブルの原因はショック自体の場合が多いみたいですよ。
レベ付きのショックは普通のショックよりも消耗品的なのかもしれませんね。
はじめまして。(^^)
ただ「ばらつき」といっても色々なケースがあります。
エア、フューエルの各フィルターのつまり、エアフローメーターの不調、
コンピュータの不調、インジェクターの不良、フューエルラインのつまり、
フューエルデスビのつまり、点火系のリーク、その他挙げればきりがありません。
少なくともばらつくのがアイドリングの時だけなのか走行中もか、
あるいはコールド又はホットスタートの時なのか加速中にひどくなるのか、
又、油圧計、タコメーターの数値等を教えていただかないと判断出来ません。
ただ一番良い近道は販売店を信用せずにヤナセに直接持ち込んで、
サービスの人間に診断してもらうのがいいでしょうね。
修理に必要な見積もりを作成してもらってから安く上げる方法を考えても、
遅くはありません。なんたってそれがＤ車の特権ですからね。(^^)
ちょいと忙しかったのですいません、来れませんでした。（笑）
＞よしさんへ
調子良くなったようで良かったですね。(^^)
実は今更言うのもなんですが、プラグコードの長さってベンツは難しいんですよ。
何故なら年式毎に微妙に取り回しが変わってるのでたまに長さが合わなかったり
するんですね。直6はV8ほど心配はいらないと思いますが、ともかく無事に取り付け
られたようで何よりでした。
＞Mr.Mさんへ
パワステポンプの漏れはベアリングの摩耗じゃないですかね。変な音しませんか？
ポンプ類のリビルドっていうのは要はベアリングとガスケットの交換ですから、
Assyで交換になるでしょう。それからホースは日本で交換しても高くはないですよ。
高圧と低圧両方変えて３〜４万でしょうか。私もやりましたから。
ただポンプを変えるとステアリングにガタが出ると思います。アイドラアームと
タイロッドエンド、ステアリングショックの交換ぐらいは覚悟したほうがいいかも
しれませんね。ホースが寿命ならこれらの部品も寿命でしょう。
もちろん既に交換済みなら話は別ですが・・・・・・。(^^;;)
そうそう、あの写真に写っている蓋のことでした。そうか、パワステポンプだったんですね。知りませんでした。
それと、中古品について小澤さんが書いておられましたが、おっしゃるようにあたり外れが
結構あると思います。
かくいう私、w126を手にいれたとき、エアコンのコンプレッサーが壊れていたのを中古に交換して
もらったのですが、３ヶ月後（ちょうど暑い時期にはエアコン効いてくれてよかったんですが）
に昇天してしまいました。結局、また修理、ということで今度は新品を
組みましたが、結局安物買いの銭失いになってしまったわけですね。
今になってつくづく、このようなホームページでもっと勉強しとくべきだったなって後悔しております。
ＡＫＵさん、小澤さん、いろいろとメッセージ頂きありがとうございます。 早速、ストッキングでやってみました。 Ｋ＆Ｎフィルターをノーマルに戻し、更にストッキングを三重にしてみました。 しかし、残念ながら、状況は変わりませんでした。息つきの程度、タイミング等は何ら変化なしでした。 ということは、小澤さんが云われるようにインジェクターが詰まり気味ということでしょうか。 通常走行に影響が出てきたら交換を考えようと思います。 現状では、ハーフスロットル＋で１８０くらいまでは、ストレスなく加速できているので、もう少し様子をみることにします。
セルフレベリングサスペンションについて
私のＥ２３のリヤサスペンションですが、どこかのラインが内部で漏れているのか、上がりきった後、ジワーッと下がってきます。そしてまた油圧ポンプが作動して上がります。以前、ディーラーに聞いたら、人によって言うことが違っていて悩んでいます。サービスフロントマン曰く、アキュムレータ不良と言うし、メカニックに聞くとアキュムレータは絶対に無関係と言っていました。自分なりに考え、出来ることとして、電動油圧ポンプ（トランク内、左側にある）を取り外し、圧力スイッチ交換、電磁弁のプランジャ交換などをしましたが、まだ、直りません。 この故障も、実際の走行に支障はないので、ゆったりと構えていますが、何かヒントをお持ちの方おられたら、ご一報下さい。 やはり、ショック丸ごと交換が必要でしょうか。
皆さん、今晩は。始めまして。私は、カッシーと申します。
さて、私の乗っているメルセデスベンツ300ＴＥ（ヤナセもの1990年式）ですが、最近、エンジンがばらつき、信号で止まっていると、ストールをします。
販売店で、調整してもらいましたが、全然、良くなりません。
どなたか、良い対処法をご存知の方は、ビンボーな私に、良きアドバイスをお願いします。
ちなみに、走行距離は、現在、71,000kmです。
Mr.Mさん、こんばんは。ホースの方はパーツの再確認をしていますので、もう少しお待ち下さい。
なんか昨日からAKUさん、見えないですね。
W126は、あんまり詳しくないのですが、分かる範囲でお答えしておきます。
パワステポンプからの漏れがある場合は、今はほとんどアッシー交換になります。昔は直して使ってたりしたのですが、今の日本でそれをやると人件費（工賃）が高くついて現実的ではありません。
それにMr.Mさんの場合はホースからも漏れていて、軸からもということですと、その軸の所を直しても直にまた別の所から漏れてくるということが十分考えられます。
アッシー交換をお勧めします。
で、値段なんですが、完全なリビルト品で300ドルしません。(但しコア代で50ドルくらい余分に取られる)
単なる中古品なら、この半額くらいですが、正直当たり外れがありますのでお勧めはしません。Adsitなどは比較的程度のいい中古パーツしか置いていないので、予算の関係で１つのオプションとして考えられなくはないですね。
＊もう一人のMさんへ
パーツ屋さんは土日が休みですので、見積もりが来るのは来週になります。
皆さんこんにちは。
パワステオイルが漏れているのですがホ−ス以外にもパワステポンプの
ベルトを掛ける軸からも（写真赤い部分）漏れているみたいなのですが、
ここが漏れている場合はパワステポンプごと交換しなければいけないので
しょうかパッキンの交換だけ出来る物でしょうか？ご存知の方、宜しくご
指導願います。
＞わたなべさんがいっている「黒いつまみのある蓋」とはこのパワステポンプ
の事ではないでしょうか。
パワステホ−ス等を小澤さんにお世話になって個人輸入しようとお願いし
ているのですが、修理工場で聞いたら「高いよ〜オイル足しながら持たせたら」
と言われている部分でも輸入価格を聞いたらこれならもっと早くに直しとくべき
だったと思います。既に880円するパワステオイルを30本以上継ぎ足して走って
無駄な事をしたと思っています。パワステオイルはかなりの圧がかかつているみ
たいで少しでも漏れてきていると確実に漏れが進行するようです。
部品が入りましたら取り付けなどの経過をまた書き込み致します。
ZENさん、はじめまして。
89年のただの300Eに乗っています よし と言います。少数派同士いろいろ頑張っていきましょう(^_^)
私のにもチェーンのついたタイヤの絵はありません。何なんでしょうね。今度ヤナセ行ったら聞いてみますね。
ところで、AKUさんからアドバイスいただいたコイルやプラグコード、フィルターなど(要は自分でも簡単に交換できる物)をまとめてAdsit Companyから購入しました。
個人輸入初体験です。(ほとんど全部小澤さんにやってもらったようなものですけど)
今週の始めに頼んだのにもう着きました。ほんと下手な日本のディーラーに頼んでるより速いです。値段もメチャ安で病みつきになりそうです。
それでさっそく取り付けて走ってみたのですが、まさに生まれ変わった感じです。本当に激変しました。信じられないくらいです。
このホームページには感謝、感謝、感謝！です。
ZENさん、こんにちは。
実はここ、どうもEクラスは少数派みたいなんですよ。私含めて５、６人ですかね。少数派同士頑張りましょう。(何を頑張るのかって。うーん、それゃ色々でしょう。)
うちのには、チェーンを巻いたタイヤのような絵のボタンなんてないですね。(^^;)
うちのは一応ディーラー物なんですけど、国によってスイッチも少しずつ違うみたいですね。
W124は、TEとかに何回か乗ったことありますけど、そういうボタンは記憶にないなー。(単に記憶力がないだけ?お役に立てずにすみません)
話変わりますけど、BMWのダッシュボードのエアコンの吹き出し口の真ん中にあるやつ、上いっぱいにしても下いっぱいに回しても全然温度変わらないような気がするんですけど、壊れてるんですかねぇ。
どうしてそんなことが分からないのかと言うと、96年に知り合いから譲ってもらった車だからです。
その人も無頓着で、ボタンについては知らないものが多かったんです。
気にはなってたんで、この際どなたかに教えて頂ければと思い、載せてもらいました。
また、足回りのリフレッシュについて小澤さんにアドバイスをいただいたりもしてるので
話が進展しましたら報告したいと思います。
はじめまして。
暇があれば、楽しく拝見させて頂いてます。
私は91年式の３００E−２４Vに乗ってます。
HPを見ながら”そうだったのか”と発見が多いです。
ところで、どなたか教えて頂きたいのですが、ECのボタンの近くにチェーンをまいたタイヤの様な
絵のボタンがありますが、あれは何でしょうか？
操作してみても、何も起こらないようです。（気がつかないだけ？）
宜しくお願いします。
昨日E30号のATF漏れの修理(ホース交換とATF循環交換)でリフトアップしましたので、
ついでに念願のリア内側のブレーキホースを頑張って交換したまし。
結局マフラーの奢熱板を外して、普通のフレアナットレンチを無理矢理押し込んでで
なんとかなりました。でもホース２本で時間が１時間くらいかかりましたのでかなりの難作業です。
ATの方はショップの方にお任せしたのですが、これまたやっかいな作業で、知恵の輪のように
いろんな所をくぐっているホースの脱着で２時間くらいかかりました。
ATFは全量交換しましたので、滑らかなフィールがよみがえりました。でも６万円はつらい…
ブレーキの方は既に他の４本をステンにしてましたので、あんまりフィールの変化は感じません。
メルセデスの場合プラグコードというよりプラグに被さっている
サプレッサーという金具が酸化してだめになるようです。
ですからサプレッサーだけを交換する事も出来ますよ。でも抵抗
入りのプラグを使用しない車（含MB）は元々プラグコードの
抵抗値が比較的高い傾向にあるようですし出来ればコードごと
交換した方がいいでしょうね。メルセデスに限らず純正のプラグ
コードは被膜がゴムですから劣化してくるとリークも起こしやす
いです。長く乗るつもりでしたらシリコンコードに変えるのが良い
と思いますよ。私は永井電子（HPはここです。）のを使ってますが
価格も純正より安くオススメです。
ようするに金属の酸化（＝通電性の低下）が消耗品である理由
なんでしょうね。配線抵抗は金属の素材にもよりますが、
メルセデスはハーネス類も含めて古くなると配線抵抗が大きく
なる傾向があるようです。古いモデルでヘッドライトが暗く
なってるのよく見ませんか？（笑）
AKUさん、さっそくのレスありがとうございました。
プラグやフィルター類はこの前変えたんですけど、あまり変わりませんでした。
デスビは点検してもらって大丈夫ということでした。
ということはプラグコードとコイルが怪しいですね。
でもプラグコードって要するに銅線だし、コイルもエナメル線が２重に巻いてあるだけの物で消耗品だとは思っていませんでした。
こんな単純な構造の物でも使っていくうちに、性能が落ちてくるものなんでしょうか。
745@E23さん、はじめまして。
AKUさんのストッキングかぶせて走ってみるというのはアイデアですね。
ストッキングって意外と空気抵抗あるんですよ。
レースの時にフィルター取っ払ってそのまま走るのが少し不安だったのでストッキングはめて走ったことありますが、フィルターより抵抗ある感じでした。
それで、濃いにしても薄いにしても原因はインジェクターかも知れません。
この前、ある店で売られていた89年のB7ターボを知り合いの店に業販で引っ張ってもらおうと思ったのですが、調べてもらうとインジェクターが逝ってしまっていて、息づきがひどいから、やめておけと言われました。
それから、私のBi-Turboもついこの前インジェクター全部交換しました。
BMWの場合、ターボ車のインジェクターは消耗品と考えた方がいいかも知れません。
ＡＫＵさんへ。
早速のご案内ありがとうございます。 おっしゃる通りです。先ほど書き忘れましたが、フィルターもスポーツタイプのＫ＆Ｎの殆どスカスカのものに変えてトライはしてみましたが変化がありませんでした。
ということは、再度トライとして、一旦ノーマルに戻し、更になにかを被せ、エア量を制限してみれば、燃料の濃淡に原因があるかどうかがわかりますね。今度の休みにやってみたいと思います。 結果報告致します。
はじめまして。
私はディーゼルターボ以外のターボ車は経験がないので、
たいしてターボの知識があるわけではありませんが、
息衝きを起こすという事は酸素吸入量に対して燃料が
濃いか薄いかどちらかですよね。一度エアフィルター
にストッキングをかぶせて走ってみてはどうですか？
かぶせてひどくなるなら燃料が濃いわけだし、良くなれば
薄いって事になりますよね。かぶせる枚数で程度もわかりますし。
あと考えられるのはパーコレーションでしょうか。インジェクター
の熱対策をしてみると変わるかも・・・。
はじめまして。私は107のSLに乗ってます。(^^)
今までに交換して効果を感じたのはやっぱり点火系ですね。
プラグやプラグコードはもちろんですが、イグニッションコイルが一番効果ありでした。
デスビキャップやローターはリークしてない限り接点にペーパーかけるぐらいでも大丈夫ですが、
コイルが弱ってるとどうしても火花が弱くなりますからね。
あとは良い吸気と燃料のためにエアー＆フューエルフィルターを交換してやれば、
エンジンの力を取り戻せると思いますよ。
今までにチェックしたところは、プラグ交換、イグニッションワイヤ交換、デスビキャップ、ローター交換
フューエルポンプ流量確認(1800cc/min---若干少ない?) 等など。未だに原因不明です。通常走行レベルでの加速なら問題はないのでとりあえず乗っていますが、やはり何とかしてターボの底力を満喫したいと思っています。どなたか、良いヒントをくださいませんか。
急加速時に物凄い息つきをします。詳細は、又、書きますが、同じような悩みをお持ちの方、いらっしゃいませんか。 私の車は、８５年式745iです。
はじめまして。
８９年式のＷ１２４ ３００Ｅに乗っています。
定期的に点検整備に出していましたので、特にどこが悪いということではありませんが、さすがに１０年選手ともなると走りに勢いがありません。
特に加速が前よりずいぶん衰えた感じがしまして、首都高のランプから乗って一気に加速して合流しなければいけないときなんかは、あまりの遅さに恐怖感さえ感じることも出てきました。
前はこんなことなかったのですが、診てもらってもどこも異常なしということです。
どうすれば新車の頃の走りを取り戻すことが出来るのでしょうか。
よろしくアドバイスをお願いします。
KEIさんアドバイスありがとうございます。
週末にディーラーへ行ったついでに聞いてみたのですが、やはり根性で外すしかないみたいです。
正規ディーラーなんですけど、そこにはSSTは存在しませんでした。
彫り込みピットに潜り込んでしげしげと眺めていたんですが、リアのアンダーカバーを
外し、もったいないけどフレアをちょっと曲げて即席のSSTとすればなんとかなるかもしれません。
暖かくなったら一日かけて頑張ってみます。
それからATFのホースからのオイル漏れが発覚しました。トホホ…です
【AKUさん】
3シリーズはE30もE36もリアは片方のキャリパーにそれぞれ2本ホースがあるんですよ。
1本にしといてくれたら簡単で良かったのにね。
それからKEIさんが書かれてるように、効果は直ぐに実感できます。
私のように、リア2本がノーマルの状態でも、全くフィールが違います。
個人輸入すると1万円くらいですので、一度お試しあれ。
またまた、もう一つの掲示板がダウンしているようなので、こちらに書き込みます。
あれっ、Dr.Mさんって、ここからもリンクさせていただいている「縦目ベンツ」の、そちらの掲示板では何回かお世話になった、あのベンツ博士のDr.Mさんですか。
いやー、気づきませんで、大変失礼しました。
これからも、どうぞ宜しくお願いします。
さて、LSDですが、limited slip differential 要するにスポーツタイプのデフですね。
デフというのは、役目が２つあって、１つはギアによって最終減速比を決定し、もう一つは左右の駆動輪に走りに応じてトルクを配分する働きをします。
まずギアレシオについて言えば、いろいろあってオーダーメイドもできるんですが、定番チューンで言いますと、ストックで、E36 318iが 3.45 同じく325で 3.15 なんですが、これをそれぞれ 3.90 3.46 にギア比を変えてやることで、加速がグーンとアップするわけですね。
(もちろん最高速と燃費は落ちます)
次にトルク配分ですが、普通のデフは、加重がかかってない方に全部トルク配分されますよね。砂浜にはまったときなんか浮いたタイヤだけが空回りするじゃないですか。
でもこれじゃあドリドリのカニサン走りのとき、アクセルワークでコントロールできませんね。
むしろ加重がかかっている方にトルク配分してやりたいわけですから。
そこで、LSDの登場となるわけです。
SlipをLimitしてやって、強制的にトルク全体のうちの何％かは常に両輪に伝えてやるようにしたのが、LSDなんですよ。
チューンの度合いによって、Limited Slipの割合も、25% 40% 75% といろいろあります。
当然上に行くほどドリドリ走行向き、というか上級者向きになります。
100%までいくと、4駆のデフロックと同じですね。
最近はBMW用にも、トルクバイアスのLSDが登場しました。(M社のがどういうタイプのものかは知りませんが)
これはトルク配分の割合を何％というふうに固定せず、加重のかかる割合に応じて、自動的に適正配分する優れ物です。
普通のLSDに比べ、鈴鹿サーキットなどでは１周１秒違います。
ちなみに私のAMGはこれが付いていますが、雨の日には怖くてアクセルを踏み込めないという大きな欠点もあります。
私もリアの内側のホースの交換にトライしましたが、作業性の悪さに断念しました。
正規ディーラーに問い合わせたのですが、ＳＳＴを使用するとのこと。
またその部分の交換だけでも、一台分の工賃を取るなどとたわけた事を言って
おりました。そこで修理工場情報にもある葛商自動車に持ち込んだのですが、
やはり長いレンチやオフセットされた物を使用しての作業でした。
ちなみに工賃は６０００円也（エア抜き含む、フルード含まず）。
今後のことを考えると、工具を買うか悩むところですが、やはり業者に頼むのが
良いのではないでしょうか。
それからステンメッシュのホースですが、誰が乗っても効果を体験できると思います。
必要かと聞かれれば、？ですが、ダイレクトなブレーキのタッチはとても良好です。
ただ耐久性を考えるとノーマルの方がいいかもしれませんね。
下記のラジエターはUSAのjimm's radiatorと言うところで買いました。
中古品ですが良品で圧チェック済み、１２０ドルぐらいだったと思います。３００ＳＤのラジエターと一緒に買って
送料は１５０ぐらいだったかなあ。
新品でもeuroparts exp.で３００ちょっとだったと思うのでむちゃくちゃ安いことはないですけど。。
日本からの注文は私が初めてだと言うことでした。
リスクを負いながらも新しいところ開拓するのも個人輸入の楽しみですよね。。。
因みに洋書類は一般的なベンツ本なんかは有名なamazon.comでかなり買いました。
日本の半額以下のも多いです。
とにかく日本のパーツは高い！！おかしいぐらい。。Ａ６コンプレッサーなんてヤナセで取ったら３０万でっせ。
その啓蒙のために多大なエネルギーをかけてこのHPを作られた小澤さんに敬意を賞します。
わたなべさん こんにちは
ちょっと昔の車の美点は自分でもメンテできる部分が多いと言うことだと思います。
ちょっと不安になって今予備のＢＥＨＲの純正ラヂエターを確認しましたが、やっぱり青いドレンプラグ
付いてました。
縦目はフューエルフィルターもエンジンルームの上から交換できたりして、ありがたいです。
反面９９３や９９６ポルシェはエンジンおろさないとプラグも交換できません。。
まあそれで問題ないんだろうけど。。。
はじめまして
三木と申します。
実はベンツのオートマのコントロールバルブユニットが
調子悪くて困っています。
自分で部品を取り寄せて修理しようと思っているのですが、
部品を取り寄せするために部品番号の様なものがいると聞きました。
車台番号くらいは分かるのですが、コーションプレートの
TRANS/AXEL番号とか言うのはどこを見ればよいのでしょうか？
コアサポートにそれらしきプレートは張り付けて有るのですが、
ただ数字が何段かに分かれて並んでいるだけです。
その中のどれかがそうなのでしょうか？
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
５６０ＳＥＬ【１２６０３９】
９０年新車並行
あらら・・・ほんとにログ飛んじゃいましたね。(^^;)
じゃ一応リンクだけ張らせていただきます。（笑）
Mercedes-Benzよろず掲示板はここ！
それからBenzのメンテナンス性については126は特に良いみたいですね。
107なんてプラグ交換だけでもバッテリーをトレイとトレイの台座まで
一緒に外さなければなりません。エンジンマウントだってショックの
交換だってプロがやっても一日がかりになってしまうんです。（泣）
ちょっとおもいだしたんですが、Benzのクーラントリザーバータンクのキャップ。
たまには外して裏のパッキンのゴムが傷んでいないか確認したほうがいいですよ。
私の場合、ゴムがちょっとビロビロに広がってきてるなーなんて思っていたら、その1週間後にパッキンの部分そのものがぼろりともげてしまいました。
ちょうど他のパーツと一緒にあらかじめ注文しておいたのですぐに対処できましたからよかったんですが。
値段も1000円くらいで済みますのでたまにはチェックしましょう。
超速いレス、ありがとうございます。
早速明日ジャッキアップしてもぐってみてみようと思います。（もちろんウマはかけます。）
ドレインコックがついているんだったら、交換する手間は国産車並みですよね。
Benzって、オイル、オイルフィルター、プラグなど日常比較的交換する頻度の高いものに関しては非常にメインテナンスしやすいように作っているって感じで好感持てます。（ま、今の型はちょっとね。）
わたなべさん こんにちは
Ｗ１２６ですか。 ラヂエターの底にドレインコックが付いていますので、そこから抜けば良いと思います。
といいながらやったことないですが。。。無責任ですいません。。
ＭＢは純正のクーラントを使わないといけないと書いてありますが、私は普通のやつを使っています。
夏場は熱容量を上げる液体をラヂエターに入れています。
名前は忘れましたが、オート＊ックスに売っています。
これ入れると停滞時の水温が確実に下がります。
いいかげんクーラントの色が怪しくなったので交換しようと思ったのですが、はて、どこから古いクーラント液を排出すればいいのか困ってしまいました。
以前乗っていたAudiの場合、ドレーンコックがついていませんでしたので、ヒーターホースを外して交換したんですが、Benzの場合はどうなんでしょ？
ヒーターホースがどこなのかちょっと分かりませんでした。
どなたか自分で交換した方がいらっしゃいません？
appleさんのシフトショックの件ですが、私のBenzも結構ありますよ。
ただ、ひどく感じるのは、ドライブからバックに入れた時で、パーキングからバックにいれたときにはドンという感じはありません。
もちろん走行時にシフトアップする時にはどうってことはありませんが。
ひょっとして、僕のがおかしかったりして、と思うことがありますが、気にしていません。
たかし＠E30さん すいませんちょっとした疑問なんですけど、(^^;)
なんで一つのキャリパーに２本のホースが接続されているんですか？
リザーバーなんでしょうか？
あとブレーキブースターのある現代の車でもメッシュに交換すると全然変わりますか？
Earlsのフィッティングで107に使えるのあるかな・・・(^^;)
最近すっかりBENZ軍団に押されてるので、ひさしぶりにBMWネタを…
質問なんですが、E30のリアのブレーキホースの交換で、片側2本あるうちの内側を交換されたこのとある方はいらっしゃるでしょうか？
というのも、ステンレスホースに交換したのですが、内側のホース交換が、工具が入らないほど狭くてできてないのです。
一説によると、根性と気合で時間をかけてやるという話も聞いたのですが…
どなたかコツとかあれば教えてください。
メンテネタ専用の掲示板を作りました。メカニカルなご質問、投稿はこちらにお願いします。